Содержание

Вырезать окна в деревянном срубе. Как самостоятельно произвести установку окон в бревенчатом доме. Установка пластиковых окон в сруб.

Отдельно отметим, что окно в срубе по своему функциональному назначению более важный узел, чем аналогичный элемент в каменном доме, так как дополнительно укрепляет связь между брёвнами. Поэтому тщательность проработки каждого этапа по его изготовлению должна быть исключительно высокой.

Окно, как важный силовой узел дома

Деформация брёвен в срубе

Бревенчатый сруб, несмотря на его внешнюю монолитность, достаточно неустойчивая конструкция. Причина этого – круглая форма брёвен и изменение их геометрических размеров в ходе усушки и усадки.

Под воздействием веса крыши и мансарды в бревенчатом доме часто возникает искажение стен в вертикальной плоскости. Если укладка венцов производилась без дополнительной фиксации, нижние брёвна могут быть выдавлены либо внутрь помещения, либо наружу. На практике, подобные смещения от вертикальной оси могут достигать до 3-5 см, при этом, вся стена находится в значительном напряжении.

Если в такой стене прорубить проёмы под окна и двери без установки обсадных рам – она попросту разрушится. Ввиду чего, вся конструкция оконных проёмов является не только местом для установки стеклопакета, но и силовым узлом, придающим срубу дополнительную жёсткость.

Отметим, что указанная особенность присуща всем строениям из дерева, включая дома из профилированного бруса.

Монтаж обсады

Обсада (окосячка) выполняется после того как подготовлен оконный проем.

Сначала нужно подготовить доску 150х40 для верхней части оконного проема. Доску нужно взять по ширине проема и на обоих ее концах выпилить два прямоугольных углубления, которые помогут установить доску так, чтобы в эти пазы вошел сформированный ранее гребень.

Вот так выглядит доска:

Доска устанавливается сверху на бруски лафета и крепится к ним саморезами.

Высота проема должна быть на 3-5 см больше высоты монтируемого окна для возможности его запенивания.

Расстояние между надоконным бревном и доской сформированного с помощью оклада оконного проема также должно быть не менее 5 см для возможности усадки бревен сруба. Это пространство следует заполнить утеплителем.

Это довольно простая операция посильная практически любому человеку имеющему навыки работы с инструментом. На фотографии слева вы видите конечный результат окошка вставленного в сруб бани самостоятельно. Для этого необходимо заготовить рамку, иногда называют «обсадой» которая вставляется в сруб а уже в эту рамку вставляется само окно. Окно не самодельное, покупное.

Для изготовления рамки используются обычные половые доски шириной

150 и толщиной 50 миллиметров.

Древесина является неплотным, «дышащим» строительным материалом — отсюда правило, что все что вставляете в сруб не должно препятствовать древесине сруба менять свои размеры. Для того что бы закрепить рамку в срубе без жесткого крепления нужно прорезать вертикальные пазы в срубе, вставит туда на утеплителе рейки и уже к ним прикрепить рамку окна.

После этого нужно просто вставить окно, выровнять его и привинтить саморезами. Так получим то что видно на картинке слева. Это вид окна в бане изнутри. Вверху статьи на него можно посмотреть снаружи. Остается только некоторыми элементами сделать это окно красивее.

И для того чтобы это окно не являлось слабым элементом в плане гниения древесины бревен сруба, не забывайте на всех этапах применять соответствующие средства, которых сейчас так много в продаже.

Каким же образом формируются их проемы в срубе деревянных домов, как крепятся коробки для них и не скажется ли на конструкции сруба нарушение ее целостности? Давайте поближе рассмотрим процесс установки для того, чтобы ответить на данные вопросы.

Особенность установки окон в деревянных домах

Учитывая факторы, перечисленные в предыдущем разделе, между окном и срубом практически всегда устанавливается дополнительная силовая конструкция – обсадная рама, собранная таким образом, чтобы противодействовать как вертикальным сжимающим силам, так и продольным.

Существует три основных типа обсадных рам:

окосячка в шип (Т-образная);
обсада в колоду (П-образная);
окосячка в закладной брусок.

Как правильно изготовить и установить обсаду, рассказано в других наших статьях, здесь же отметим, что для обустройства оконного проёма в деревянном доме чаще всего применяют Т-образную схему.

Обратите внимание, что любой вариант обсады не должен иметь жёстких соединений со срубом (гвозди, саморезы и т.д.). Обсадная рама стыкуется с проёмом по скользящей схеме через соединение шип-паз.

В отличие от каменных домов, оконный проём в деревянном строении вырезается уже после сборки сруба, что сразу определяет обширный список проблем:

необходимость согласования всех размеров с особенностями конкретного сруба;
изменение размеров проёма из-за изменений структуры сруба в ходе усадки;
при расчёте размеров проёма надо учитывать большое количество косвенных факторов (тип обсады, тип уплотнителя, «возраст» сруба, тип окна и т.д.).

Следует отдельно отметить, что сборку сруба и обустройство окон выполняют разные бригады строителей, что очень часто приводит к несогласованию технологии укладки брёвен и подготовки оконных проёмов. Это выражается в том, что в тех местах, где должны устанавливаться окна, при вырезании проёма обнаруживаются силовые крепления (например, нагели).

Ввиду чего, всю информацию по вопросу, как сделать дверные и оконные проёмы, желательно изучать ещё на стадии проектирования.

Расстояние от окна до пола.

Нередко люди задаются вопросом, когда собираются вставлять окна – высота от пола какая должна быть? Почитав некое количество статей на данную тему, мы сделали вывод, что лучшее расстояние от окна до пола 80-85см

. При соблюдении такого расстояния, например, удобно подойти к окну и облокотиться на подоконник, сильно не сгибаясь при этом. В принципе во многих домах 80-85см являются как раз стандартным расстоянием от окна до пола. Установка пластиковых окон в деревянном доме своими монтаж окон. Обсада. Кухонная мебель и техника, в случае установки под окном при таком расстоянии как раз входит точно под подоконник.

Когда будете размечать вырезку оконного проема, не забудьте учесть толщину пола. В этом обзоре собрана информация о том, как вырезать окно в деревянном доме и не допустить грубых ошибок в разметке и при выполнении монтажных операций. Если пол уже сделан, то целесообразно расстояние от пола до проема сделать 80см, поскольку в этом случае расстояние до подоконника будет как раз 85см, с учетом толщины самого подоконника. Как установить дверь в деревянном доме: видео. Если же вы собираетесь мерить высоту до оконного проема от лаг пола, то она будет как раз 85-см (5см половая доска, -5см подоконник)

Когда приступать к установке окон?

Существует два подхода к созданию дверных и оконных проёмов.

Предотвращение бокового смещения

В первом случае их прорезают сразу после установки сруба. При этом, приблизительно по центру будущего окна один венец оставляют нетронутым, чтобы не создавать кардинальных изменений в силовой структуре дома. В дальнейшем, непосредственно перед монтажом обсады, этот венец необходимо аккуратно выпилить.

Во втором случае дожидаются окончания периода первоначальной усадки сруба (1-1,5 года) и только потом прорезают проёмы. Исключение составляют дома из клееного бруса, в которых можно приступать к отделке, не дожидаясь окончания периода усадки (теоретически).

Какой из этих вариантов более правильный, сказать сложно, так как это зависит от особенностей конкретного сруба, но то, что за время «отстоя» свежесрубленного дома у его будущих владельцев не один раз изменится представление о размерах окон и о месте их расположения, можно утверждать с уверенностью.

Также отметим, что в последнее время стал популярным вопрос «Как увеличить оконный проём в уже готовом доме?» Это типичная ситуация, когда в старый дом заселяются новые хозяева, и их не устраивает формат или размеры существующих окон.

Одно из преимуществ деревянного дома как раз в том, что расширить окно не сложно, если предполагаемое изменение размеров не изменяет силовую структуру дома.

Обработка оконных проемов под окосячку (обсаду).

После того как выпилили оконные проемы в деревянном доме, в вертикальных частях проема необходимо выпилить гребни для лафетов окосячки. Как вставить окна в деревянном доме правильно. Размер гребней – 50х50мм, соответственно в лафетах окосячки будут пазы 50х50мм, но об этом на следующей странице.

Выпиливали гребни мы бензопилой. После осмотра своих окон в деревянном доме установка окна в без обсады в иных. Сначала разметили гребни в торцах бревен и сделали пропилы внутрь. Регулировка пластиковых окон на зиму. Как отрегулировать окно зимой в случае сквозняка, ответы мастеров сервиса на частые вопросы. Тут кстати возможны варианты – Если вы хотите иметь широкий подоконник внутри дома, можно сделать гребень ближе к наружной части бревен, если толщина их это позволяет. Затем аккуратно, до этих пропилов, отступив 5см от краев бревен, выпиливаем бревна с наружной и внутренней сторон. Что у нас в итоге получилось вы видите на фотографии.

Как мы делали саму окосячку (обсаду) читайте на следующей странице нашего сайта ДачныйКлуб.РФ

С чего начинать?

Начинать расширение существующего или выпиливание нового проёма следует с расчётов размера проёма.

В качестве исходных размеров, как правило, берутся размеры будущего окна, к которым прибавляются:

толщина окосячки (с учётом стыка шип-паз);
толщина слоя уплотнителя (увеличиваем размер на 5 мм);
компенсационный зазор (дополнительные 60-100 мм при определении общей высоты проёма).

Обратите внимание, что нижняя планка обсады в окнах нередко является подоконником, толщина которого может больше, чем толщина досок, используемых для изготовления обсадной рамы.

Что такое обсада

Далее приступают к разметке контуров проёмов на стенах сруба. В ходе этой операции рекомендуем придерживаться следующих правил:

верхняя и нижняя грани проёма должны проходить по центру бревна (или захватывать 1/3). Это необходимо для нормальной работы обсады и предотвращения проблем с утеплением;
горизонтальные линии желательно размечать с применением точных уровнемеров;
вертикальную разметку делать только по отвесу.

Если работы планируется выполнять самостоятельно, следует заранее позаботиться о подготовке надлежащего оборудования.

Основной инструмент, используемый при обустройстве оконных и дверных проёмов – цепная бензопила (или её электрический вариант).

Если окон много, и планируется снятие фасок под монтаж наличников, рекомендуем изготовить специальное приспособление на базе угловой шлифовальной машинки, с помощью которого затраты времени на данную операцию будут уменьшены в разы.

Дверные и оконные проемы в срубе

Как вырезать окно в деревянном доме?

Для того чтобы в будущий сруб мог войти человек, требуется установить двери. Для проникновения света, в срубе должны быть окна. Но просто так вы их не установите, заранее для них должны быть сделаны дверные и оконные проемы, куда непосредственно и будут помещаться окна и двери. В данной статье вы научитесь делать проемы, а также познакомитесь с таким понятием, как окосячка проемов.

Общие положения, связанные с проемами в срубе

В давние времена древесина считалась самым дешевым материалом для строительства домов, поэтому изначально при строительстве стен, их делали цельными и только после окончательной сборки выпиливали оконные и дверные проемы. Сейчас тоже так делают, но учтите, что будет много отходов, следовательно, это приведет к дополнительным затратам.

Для экономии теперь заранее отмечают, где будут находиться окна и двери, для этого пилят брус или бревно для стен сразу с разметкой под проемы, оставляя лишь цельные бревна или брус через каждые 3-4 венца, делается это для нейтрализации возможности выдавливания венцов. В дальнейшем, при окончательно запиле, данное бревно будет благополучно выпилено.

Изготовление дверных и оконных проемов

Если вы при строительстве решите сэкономить и заранее вырезать дверные проемы, то делайте их процентов на 10 уже, это необходимо будет при окончательном выравнивании. Нагелей в венцах с дверьми и окнами должно быть минимум по два. При дальнейшем выпиливании проемов в цельной стене, происходить это должно в месте без нагелей.

Как же происходит выпиливание? Для этого при помощи отвеса (точности масляного уровня не хватит), зачерчивают вертикали будущих дверных проемов. Горизонтальные линии чертятся при помощи лазерного уровня. Окончательное выпиливание и выравнивание проемов производится при помощи бензопилы. Верхнее и нижнее бревно выпиливается наполовину, для удобства дальнейшей окосячки.

Технология произведения окосячки оконных и дверных проемов

Окосячка – это необходимый процесс для дополнительного укрепления образовавшегося после выпиливания проема, а также обеспечения свободного движения по вертикали венцов бруса.

Не важно, из какого строительного материала вы собираетесь стоить ваш дом, процесс окосячки аналогичен и для бруса и для оцилиндрованного бревна.

Для этого в торцах проемов при мощи бензопилы делают шип. В труднодоступных местах дополнительно можно использовать долото или стамеску. Когда шипы готовы, то переходят непосредственно к изготовлению косяков. В давние времена они изготавливались из бревна, для этого оно распускалось на доски требуемой толщины. С появлением станков для производства бруса, задача упростилась, так как с брусом легче работать.

Готовые косяки с заготовленным пазом надевают на торцы проемов. Жесткое их крепление при помощи гвоздей или саморезов категорически запрещается, венцы беспрепятственно должны двигаться по вертикали в процессе усадки. После этого, все той же техникой распора устанавливается порог (подоконник) и верхняя обвязка.

В данном случае совершенно не используются гвозди, что дает возможность при необходимости разобрать конструкцию.

Расстояние между верхней обвязкой и бревном должно равняться двадцатой части высоты двери или окна. Данное расстояние, а также система шип-паз косяков, заполняется утеплителем, а после этого расстояние между верхней обшивкой и бревном, а также щели между косяками и торцами стен прячутся под наличники, которые прибиваются к обвязке.

Прибив их к стенам дома, вы делаете большую ошибку, так как во время усадки наличники просто вырвет. Когда ваш дом выполнен из оцилиндрованного бревна, то для набивки наличников, бревна необходимо немного обтесать, что придаст не только эстетичности, но и облегчит работу строителю. (Подробнее о монтаже дверей можно почитать тут).

На этом процесс изготовления дверных и оконных проемов закончивается. После окончательной постройки можно будет начать заниматься установкой дверей и окон, а пока вы получили достаточно информации по затронутой теме в данной статье.

Для справки, окосячка одного деревянного окна в строительных компаниях стоит порядка 30$, цены конечно постоянно меняются, но при проектировании вы уже можете сами посчитать, сколько сэкономите, если будет производить строительство без найма профессиональных строителей. На сэкономленные деньги можно купить дополнительную древесину хвойных пород и построить беседку. Как поступить, выбирать исключительно вам, мы тут занимаемся только рекомендациями и теоретическим обучением.

Первый рабочий этап: вырезание проёма

Выравнивание стен

После того, как разметка завершена, начинают выпиливание проёма. В ходе этой, внешне несложной, операции надо соблюдать следующие правила:

плоскость реза должна быть строго перпендикулярна продольной оси брёвен;
линия реза должна пролегать таким образом, чтобы не происходило перекосов и самопроизвольного выпадения брёвен.

После прорезания проёма необходимо проверить состояние торца сруба на сохранение вертикальной оси. Если замечены отклонения, то следующий этап работы – выравнивание стены.

Делается это с помощью специальных приспособлений, стягивающих брёвна в одну линию.

Данная стяжка временная и после установки обсады демонтируется.

Обратите внимание, что в тех случаях, когда обнаружено увеличение перекосов стен, желательно устанавливать П-образный вариант окосячки.

Виды и особенности обсады

окосячка закладной брусок

Всего выделяется три разновидности окосячки окна в срубе:

«Закладной брусок». Этот вариант считается самым экономным, так как изготавливается из обрезной доски. Для этого на внутренней стене проема требуется вырезать паз, в который нужно заложить брусок, обладающий квадратным сечением. К нему крепится чистовая доска. Для более подробного ознакомления можно посмотреть видео. Благодаря быстрой сборке и маленькой затрате средств эта методика становится все популярнее;
Окосячка «в шип» — вариант, который обойдется дороже по стоимости. Выполняется он из цельного бруска, обладающего прямоугольным сечением. Производство осуществляется в форме буквы «Т». При этом вертикальная составляющая помещается в паз, а перекладина, расположенная горизонтально, исполняет функцию откоса окна;
Окосячка «в колоду». При этой методике в боковых стенках выпиливается шип, сверху на которой надевается заранее готовая колода, обладающая формой буквы «П». Стоимость такого варианта немного выше, нежели предыдущего, а используют в основном под строительство дома из клееного бруса или оцилиндрованного бревна. Для лучшего ознакомления лучше посмотреть видео.

Также окосячка окон в срубе делится:

Массив. При этом каждый элемент полностью выпиливается из куска цельной древесины. Преимуществом считается сохранение текстуры дерева;
Клеевая. В такой разновидности каждая деталь изготавливается из наборноклеевой доски. На каждую её сторону крепится микрошип;
Комбинированная. Подобная разновидность считается самой распространенной. Для изготовления используется и сосновый массив, и наборноклеевая доска. После завершения работы, подобная обсада должна быть покрыта защитным лаком.

Производство косячки для сруба осуществляется индивидуальным методом к каждому из окон. Она может быть изготовлена:

С наличием выборки под окно. Такую разновидность рекомендуется использовать в случае, если в доме не планируется внутренняя отделка;
Без выборки под окно. Эта разновидность используется, если будет произведена отделка сруба внутри и снаружи.

Чтобы окосячка окон в срубе из бруса была проведена правильно, не потребуется прикладывать физических усилий, нужно знать определенную информацию. К примеру, между обсадой и брусом нужно уложить утеплитель. Благодаря этому удается достигнуть герметизации в помещении.

Окосячка проема под простое окно

Окосячка окон простого типа выполняется следующим способом:

В бревнах, расположенных по боковым сторонам оконного проема, выточить пазы. В них нужно вставить заранее подготовленный брусок;
Брусок будет служить стороной обсады. Первым происходит установка нижнего бруска, использование которого требуется для предотвращения смещения боковин;
Под нижний брусок требуется заранее уложить межвенцовый уплотнитель, к примеру, льноволокно. Подробную укладку можно увидеть на видео;
После происходит установка вертикальных брусков. В пазы, которые были приготовлены для них, нужно уложить уплотнитель;
И завершающим элементом устанавливается верхний брус окосячки;
Над обсадой обязательно нужно сделать усадочный зазор. Это щель, которая сделает усадку равномерной. В неё также требуется поместить межвенцовый уплотнитель.

Обсада под пластиковое окно

Окосячка окон пластикового типа осуществляется схожим способом, но имеются некоторые особенности:

Заранее нужно осуществить подготовку оконного проема. Его размер должен быть на 13 см больше, чем размер оконной рамы;
Зазор нужно рассчитывать с использованием информации насчет размера швов и процента возможной усадки;
Далее в конном проеме выпиливается гребень. Использование этого элемента необходимо в качестве основания под лафет. Внутренняя часть лафета должна обладать пазом, по периметру которого будет осуществлена усадка;
Для самостоятельного изготовления лафета потребуется приобрести брус сечением 100х150, с помощью карандаша поделить его на две равные части. В середине сделать паз, после надеть на него гребень;
В процессе работы стоит учитывать, что размер лафета должен превышать размер окна на 5 см. Ширина и его глубина должны быть равны 5 см. Его изготовление легко осуществляется – нужно с точностью отметить все параметры, после чего выпилить деталь с использованием бензопилы;
Верхняя сторона окосячки должны быть выполнена из доски, обладающей сечением 40х150мм. С каждой боковой стороны доски нужно выпилить пазы для гребня. На них будет располагаться верхняя перекладина;
После завершения установки боковин, перекладину можно зафиксировать с использованием саморезов. Они не должны попасть в гребень, иначе конструкция жестко скрепится и обсада не сможет выполнить свое предназначение;
После окончания сборки все пустоты и щели нужно заполнить джутом или льняным волокном. Гребень и пазы нужно проконопатить.

Для лучшего выполнения окосячки рекомендуется просмотреть специальные видео:

Монтаж деревянных окон

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока. Сначала вставляют нижний, затем два боковых, и в конце — верхний. В пазы и усадочный зазор укладывают межвенцовый уплотнитель.

Окосячку для обычных окон делают при помощи паз в прилегающих к проему бревнах, куда вставляют брусок. Брусок становится одной из сторон оконного блока.

Уплотнитель обеспечивает тепло- и звукоизоляцию, сохраняет древесину от сырости и насекомых. Иногда в качестве утеплителя используют монтажную пену, однако она совершенно не подходит для деревянного дома. Пена крепко сцепляет бревна и мешает естественной усадке. Лучше выбрать натуральный лен и джут.

В завершении усадочный зазор закрывают и оформляют при помощи галтелей и наличника. Они придадут окну законченный вид и сделают декор эстетичным. Изделия могут быть любых форм и размеров, цветов и оттенков, с резьбой и узором.

❶ Как вырезать окно

Пыльный и темный чердак можно превратить в новую мастерскую и даже жилую комнату, вставив в покатую крышу окна. Проделать в крыше оконный проем технически намного проще, чем пробивать каменные стены. Небольшое слуховое окошко обычно располагается в промежутке меж двумя стропилами. В таком случае главной задачей является прорезывание покрытия крыши, удаление черепицы и перепиливание перекладин. С металлическими крышами сложнее – черепицу можно разбить, а вот металл придется сверлить и пилить. Если вы желаете устроить большое окно, скорее всего, придется перепиливать также и стропила, а затем ставить регулируемые по высоте подпорки. Ширина требуемого оконного проема часто выходит за пределы расстояния меж стропилами. В этом случае вам придется сделать имитацию стропила с одной из сторон проема. Но делается это уже после вставки обрамления нижней и верхней частей проема. Если понадобится перенести обрешетины и подкосы, лучше будет проконсультироваться с профессиональным строителем, который даст полезные советы по равномерному распределению нагрузки. Описанная ниже техника подходит практически для любых проемов вровень с покатой крышей. Весь объем работ можно проводить внутри дома, но все же нелишней будет покупка куска полиэтилена на случай выпадения осадков, а также установка на кромку крыши ограждения, чтоб черепица (если у вас черепичная крыша) не падала вниз. Размещение стропил. Сначала отметьте на внутренней грани стропила верх запланированного проема. Затем один конец прямоугольного бруска приложите к этой отметке, после чего прибейте к стропилу. При помощи уровня следует установить брусок, прибитый одной стороной, в горизонтальное положение, а также нанести отметку на выполняющее роль второй стороны проема соседнее стропило. Нанесите линию обреза, воспользовавшись угольником. Если задуманный проем шире расстояния меж двумя стропилами, нужно будет также нанести отметки на стропила промежуточные. После этого по описанной выше методике разметьте нижний край оконного проема. Удаление покрытия крыши и черепицы (металлочерепицы, профлиста или другого материала). В пределах запланированного проема вырежьте покрытие крыши, оставив край (100 мм) для финальной отделки. Затем осторожно выньте с размеченной площади черепицу. Первую черепицу вы можете разбить молотком, а затем по одной вытаскивать и остальные. Если вы позаботились об ограждении, то черепица с крыши не упадет. А вот с профнастилом дела обстоят сложнее. Лучше просверлить несколько отверстий, после чего по ним выпилить необходимый кусок крыши. Вырезать лист и вытаскивать черепицу лучше с достаточным запасом по всем сторонам, чтобы можно потом было провести окончательную отделку оконного проема. Предложение от нашего партнера

Окосячка в срубе – делаем оконный и дверной проем в стене

Окосячка или обсада – что это такое, для чего ее делают, какие виды соединений при этом применяются, как оформить оконный и дверной проем в стене из сруба? Эти вопросы часто возникают у многих владельцев земельных участков, решивших построить баню или другую деревянную постройку своими руками.

Содержание

Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба
Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен
- Монолитное соединение «в шип»
- Соединение «в колоду»
- Соединение «чистовой» обсадной коробки
Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Зачем нужна окосячка проемов в деревянных стенах сруба

Окосячка или обсада (обсадная коробка), что одно и то же, представляет собой сборную деревянную раму, вставляемую в проем деревянной стены для ее жесткого крепления, и последующей установки дверей или окон в укрепленный проем.

Окосячка в проеме деревянной стены

Конечно, это упрощенное толкование свойств окосячки. На самом деле, она несет в себе ряд таких основных конструктивных функций, которые не позволяют деревянным стенам , окнам и дверям деформироваться в процессе эксплуатации. К ним можно отнести следующие свойства:

Создание прочного соединения в проеме обрезанных венцов сруба.
Обеспечение зазора между оконной (или дверной) рамой и верхним смежным бревном, который необходим для компенсации осадки сруба.
Создание скользящего соединения обсадной коробки с торцами обрезанных бревен. Это свойство предохраняет от деформации установленные окна и двери при осадке сруба, а также при изменении их габаритных размеров под воздействием атмосферных явлений, например, при повышенной влажности – увеличение, а при повышенной температуре – уменьшение, и наоборот.
Надежное крепление в обсадной коробке окон и дверей.

Варианты соединений обсады в проемах деревянных стен

В зависимости от способа обработки бревен, могут применяться следующие виды соединения обсадной коробки:

Монолитное соединение «в шип»

Берется брус 100×150 (или 100×200) мм и выбираются с двух сторон продольные пазы так, чтобы его поперечное сечение было в виде буквы «T». Затем в проеме по срезам бревен бензопилой выпиливается соответствующий симметричный вертикальный паз.

Окосячка в проеме стены Подготовленные косяки вставляются Т-образными шипами в боковые пазы и распираются вначале нижней поперечной доской (порогом или подоконником), а затем верхней, называемой «вершиком». Для изготовления нижней и верхней частей окосячки можно взять доску толщиной 50 мм и шириной 150 или 200 мм, в зависимости от диаметра бревна.

Соединение «в колоду»

Окосячка в проеме стены

При этом виде соединения все делается в зеркальном отражении – в бревнах обрабатывается шип, а в косяках – паз. Сборка окосячки производится в том же порядке.

Соединение «чистовой» обсадной коробки

По способу обработки материалов окосячка может быть двух видов: «черновой» или «чистовой».

Черновой вариант обсадной коробки применяют тогда, когда при отделке бани стены будут обшиваться декоративными строительными материалами (вагонкой, сайдингом и т.п.). В этом случае все грубо обработанные бревна и сама окосячка должны быть закрыты отделочными материалами.

Окосячка в проеме стены

Второй вариант предполагает, что она будет установлена в проем без дальнейшей обработки и будет выполнять, кроме основной функции, еще и декоративную. Например, если стены сруба сложены из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса и хочется, чтобы интерьер бани был как можно больше приближен к своему изначальному виду.

Чистовая обсадная коробка устанавливается с использованием закладных брусков сечением 50×50 мм, которые вставляются в соответствующие вертикальные пазы под эти бруски. Косяки, изготовленные в виде четверти (буквы «Г»), устанавливаются в проем, закрепляются к закладным брускам и распираются нижней и верхней доской. Четверть располагается с наружной стороны сруба, и будет служить опорой для оконных или дверных рам.

Для герметизации стыков используется прошитый льноватин. Все неровности и поврежденные участки обсадной коробки закрываются наличниками с наружной и внутренней стороны сруба. Наверху обсады обязательно оставляется зазор до верхнего венца в пределах 6-10 см для компенсации осадки сруба, и заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой ватой, джутом, мхом и т.п.

Как делается окосячка оконных и дверных проемов

Проемы для дверей и окон вырезают либо после того, когда сруб будет полностью собран, либо в процессе его строительства. Если строение планируется эксплуатировать после окончательной осадки, тогда лучшим вариантом будет вырезание проема после всех строительных работ. В противном случае, возможен способ выборки проема непосредственно в процессе возведения деревянных стен.

При любом способе для предотвращения выдавливания бревен над проемами надо вбивать или размечать места под нагели (по 2 штуки на проем). Иначе, под весом верхней части сруба, может произойти деформация бревен, обсадной коробки, оконных и дверных рам. Важно предусмотреть правильное расположение нагелей с тем, чтобы при вырубке проема они не были удалены вместе с обрезками бревен.

Для того чтобы было легче ориентироваться, можно сделать отметки габаритов проемов или при возведении стен один венец сделать с отверстием, повторяющим ширину проема. Если проем в стене делают в процессе строительства, то его габаритные размеры уменьшают с гарантированным допуском на последующую чистовую обработку.

Одним из вариантов установки обсадной коробки после возведения сруба может быть представленный ниже технологический процесс:

При помощи отвеса, уровня и рулетки отмечается расположение проема в соответствии с проектными данными бани.
Бензо- или электропилой выпиливается проем с допуском на чистовую обработку, а затем каждая его сторона доводится до габаритных размеров обсадной коробки.
На каждой вертикальной стороне проема бензопилой выбираются пазы с наружной и внутренней стороны сруба таким образом, чтобы получился симметричный шип для соединения с обсадой.
В обоих косяках обсадной коробки выбирается соответствующий паз под ранее изготовленный шип.
Оба косяка своими пазами заводятся на шипы и распираются горизонтальными поперечинами вначале снизу, а потом сверху проема. При этом над верхней кромкой обсады и вышележащим бревном должен быть зазор в пределах 6-10 см. Можно брать в расчет и такие значения верхнего зазора, исходя из следующего соотношения: 5-6 % от высоты двери или окна. Также следует помнить, что полная осадка сруба может составить как минимум 5-6 % от его высоты, например, при начальной высоте стены в 3 метра, ее высота после полной усадки будет на 15-18 см меньше.
Не допускается жесткое крепление окосячки к стенным проемам. Она не должна препятствовать свободной осадке сруба, а должна быть свободно скользящей по стыковочным соединениям типа« шип-в-паз».
Стыки, щели и зазоры в стыковочных соединениях деревянных деталей заделываются льноватином или другим уплотнительным материалом. Таким же материалом заделывается и верхний усадочный зазор, причем уплотнение должно свободно сжиматься, когда баня будет давать осадку.
После того, когда обсадная коробка окончательно займет свое место, приступают к оформлению проема наличниками как изнутри, так и снаружи стены. Закрываются все зазоры, в том числе и верхний. Важно выполнить одно условие – наличники закреплять только к обсадной раме, иначе они будут мешать срубу свободно давать осадку.
И последнее, что надо не забыть сделать – это тщательно обработать лучшим антисептиком все поверхности как самого проема, так и его окосячки.

Еще полезно посмотреть вот это видео, которое дополнит данную статью:

Итак, все работы по оформлению проемов в стене выполнены. Теперь можно приступать к монтажу дверей и окон. Правда, обычно это делают после того, когда будут возведены перекрытия по деревянным балкам и сама крыша. Тем не менее, установленная окосячка позволит нам уже сейчас перейти к следующему этапу строительства русской бани.

Еще статьи на тему, как построить баню:

Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!

Как вставить дверь в стену сруба — выпиливание дверного проёма. Обзор особенностей установки дверной обсады в деревянных домах Как правильно вырезать дверной проем в срубе

Процесс установки двери в срубе зависит от того, какой материал для строительства будет использоваться.

В современном мире для достижения максимальной экономии все проемы заранее отмечаются. Это сократит количество отходов. Установка двери в срубе осуществляется после полного завершения строительства стен и крыши. Очень важно при строительстве стен в месте проема двери оставлять цельные бревна или брусья, это предотвратит выдавливание венцов. После того как вся конструкция укреплена, цельные бревна выпиливаются с проема.

Процесс установки двери в срубе напрямую зависит от того, какой материал используется для строительства. Независимо от того, что применяется (сруб или брус) для строительства дома, установка двери осуществляется одинаково. Для монтажа двери очень важно выдержать паузу. Такой временной перерыв должен отсчитываться от момента полного завершения строительства стен и окончания сборки всей конструкции кровли и составлять порядком 6 месяцев.

За этот период дом даст частичную усадку. На протяжении последующего года конструкция даст максимально возможную усадку. Показатели усадки будут зависеть не только от технических характеристик, но и от уровня влажности древесины.

В среднем период полной усадки может достигать 6 лет. На протяжении года дом может менять свою высоту до 5 см. Исходя из таких показателей, работа по установке двери в срубе должна осуществляться по особенной технологии. Соблюдая определенные правила, можно избежать такое явление, как перекос. Сегодня существует два варианта, которые могут быть использованы, для того чтобы установить дверь:

установка специального обсадного бруска;
монтаж обсады при использовании бруса.

Что может понадобиться в процессе?

Чтобы начать работу, то есть устроить дверь в срубе, стоит приготовить все необходимые инструменты. Это позволит осуществить всю работу значительно быстрее. Вам понадобятся:

пила;
молоток;
дрель;
циркуляра;
стамеска;
угольник строительный;
рулетка;
уровень;
гвозди, болты, саморезы.

Инструменты для установки двери: пила; молоток; дрель; циркуляра; стамеска; угольник строительный; рулетка; уровень; гвозди; болты; саморезы.

Используя пилу, необходимо сделать проем, в котором будет установлена дверь. Вырезать необходимо таким способом, чтобы в итоге вверху и внизу остались половины бруса. Чтобы проверять уровень, обычного строительного инструмента недостаточно для получения максимально точного результата. Лучше использовать отвес или лазерный уровень.

С помощью фреза в торце проема вырезается своеобразный паз размером 50х50. Для того чтобы подогнать точные размеры, стоит использовать долото и стамеску. После того как паз будет готов, в него необходимо установить брусок с размером сечения 50*50 мм. Очень важно учитывать длину бруска. Если сруб относительно свежий, то длина должна быть на 5 см меньше. Если сруб дал полую усадку, то длина должна быть меньше лишь на 2 см.

Если стены выполнены из сруба, то для прочности достаточно использовать один брусок.

Если дом построен из бруса или оцилиндровки, то такого усиления недостаточно, поскольку на него будут действовать слишком большие силы. Чтобы усилить брусок, к нему крепится доска толщиной до 50 мм и шириной, равной толщине стены. Очень часто в строительстве специалисты используют швеллер стальной вместо деревянного бруска.

После того как боковые бруски закреплены, в срубе следует начать работу по формированию дверного проема. Для этого внизу, к нижним бревнам, прибивается доска – порог. Для достижения максимальной прочности лучше всего использовать 100 мм брус, который вырезается в Т-образной форме.

Технология вырезания оконных и дверных проемов

Проемы для окон и дверей можно вырезать двумя разными способами:

Вырезание проемов производится после полной усадки дома. Первоначально устанавливается сплошной деревянный сруб, не имеющий оконных и дверных проемов. И лишь когда дом даст окончательную усадку (как правило, спустя 12 месяцев), по намеченным границам вырезают проемы окон и дверей. Следует отметить, что в связи со значительным количеством получаемых отходов, этот способ вырезания проемов является гораздо более затратным.
Оконные и дверные проемы вырезаются непосредственно в процессе изготовления сруба. При этом в местах проемов необходимо сделать затесы под столярные изделия и вырубить в торцах стен вертикальные пазы. В эти пазы в дальнейшем вставляются бруски, задачей которых является выполнение направляющей функции при последующей усадке дома. Оставшийся зазор в верхней части пазов утепляют. Строгое соблюдение технологии строительства гарантирует получение на выходе ровных, красивых и компактных проемов для окон и дверей.

Какую бы технологию вырезания приемов вы ни выбрали, наметить места расположения окон и дверей следует заблаговременно, чтобы не оказалось так, что на месте окон или дверей уже установлены шканты и нагели. Установка нагелей и шкантов обязательно производится на тех стенах, где планируется вырубить более двух окон. Иначе такая стена может под весом крыши просесть.

Как мы вырезанием оконные и дверные проемы

Приступаем к рубке сруба, оставляя проемы несколько меньших размеров, чем необходимо по проекту.
Затем в середине проема пропускаем один сплошной венец (как при устройстве глухой стены). Так поступаем через каждые 3-4 венца.
Выпиливаем эти бревна лишь после полной усадки дома. Следует отметить, что оконные и дверные проемы при таком способе вырезания обычно делают на несколько сантиметров уже, чем необходимо, что упрощает процесс окончательного выравнивания проемов.
Выпиливание проемов осуществляем с помощью бензопилы, при этом верхнее и нижнее бревно выпиливаем лишь наполовину, что упрощает дальнейшее выполнение окосячки.
Окосячка – это процесс обсадки проемов, из-за чего исключается их деформация. Благодаря окосячке венцы бруса могут свободно двигаться во время усадки по вертикали, препятствуя выдавливанию бревен.

Особенности обсады из бруса

Не менее популярным сегодня методом для монтажа двери в деревянном доме является установка обсады из бруса. Начало работы по выпиливанию проема ничем не отличается от первого метода. Так же, как и в первом варианте, необходимо сделать шип, ширина которого должна составлять 50 мм, а высота – около 38 мм. Для обсады необходимо использовать брус размером 100х100. Посредине бруска стоит выпилить паз шириной в 50 мм и глубиной в 40 мм. Для того чтобы сделать паз, лучше всего использовать фрез. По высоте брусок также должен быть выбран в зависимости от усадки дома. Если конструкция не дала полной усадки, то от верха проема стоит отступать 5 см. Если конструкция дала максимальную усадку, то зазор между бруском и верхом может быть не больше 2 см.

Вверху обсада может быть зафиксирована двумя различными способами. Первый вариант – это использование доски с сечением 50х200 мм, которая устанавливается враспор. Для ее закрепления стоит использовать саморезы. Второй вариант подразумевает установку верхнего бруска над боковыми. Таким образом, использовать саморезы и другие крепления нет необходимости.

Перенести дверной проем в бревенчатой стене

Здравствуйте, Семеныч. Подскажите, пожалуйста, как перенести дверной проём межкомнатной двери в деревянном доме? Материал стен — бревно. Заранее спасибо!

Евгений, Барнаул.

Привет, Евгений из Барнаула!

Хорошего в подобном переносе мало, потому что, во-первых, уменьшается конструкционная прочность строения (внутренняя стена, как правило, бывает такой же несущей, как и наружные стены сруба, поскольку на нее зачастую опираются элементы стропильной системы или межэтажного перекрытия). Во-вторых, старый дверной проем надо заделать, но при такой операции место заделки будет визуально заметно, что далеко не всем клиентам нравится, так как идеально подогнать «заплатку» вряд ли получится. Или приходится закрывать все это хозяйство различными декоративными элементами.

А технически это делается примерно следующим образом. По обе стороны от старого проема дверного устанавливаются технологические стойки из металлического сортамента или деревянной доски сечением не менее 10*5 сантиметров. Для большей прочности такие стойки могут быть расположены попарно, напротив друг друга с обеих сторон стены. Высота стоек не менее высоты двери, лучше на 15-20 сантиметров побольше, чтобы захватить первое цельное бревно над проемом двери. Через отверстия в стойках производят крепление их со стенами. Цель — не допустить вывалиться бревнам в ту или иную сторону.

После этого демонтируется старый дверной блок вместе с полотнищем двери. Размечается новый дверной проем. В некоторых случаях, в зависимости от индивидуальных особенностей строения, рядом с будущим проемом могут быть установлены точно такие же технологические стойки, о которых сказано выше. Такое делается в случае угрозы разваливания стенки. Но это определяется по месту, смотрите сами, насколько «хлипкая» стена.

Выпиливается новый дверной проем с размерами полностью идентичными старому дверному проему.

В пропил вставляется снятый ранее дверной блок, лучше если без полотнища двери, которое устанавливается лишь после выставления рамы блока строго в соответствии с уровнем по вертикали в двух плоскостях. Имеются в виду плоскости «ни вправо, ни влево» и ни в одну сторону от вертикали стены, ни в другую.

Пропил делают цепной или сабельной пилой, ручной ножовкой тоже можно, но для этого надобна соответствующая сноровка, так как возможен уход полотнища ножовки вправо или влево. Циркуляркой пилить тоже можно, но лучше с одной стороны, а потом допиливать ножовкой, так удобнее.

Если будете делать пропил электроинструментом впервые, то сначала с одной стороны по риске запиливаетесь сантиметров на пять в глубину, не более, по всему контуру проема.

Потом с другой стороны стены понадобится напарник, который подскажет — не намного ли вы уходите штангой или полотном пилы в стороны от метки при сквозном пропиле.

Крепление через вертикальные и горизонтальные элементы рамы. По вертикальным обычно по три крепления. Вверху, внизу и посередине. По верхней перекладине и по порожку (при его наличии) — от одного до двух креплений. Предпочтительнее саморезами, чтобы в случае необходимости дальнейшей подгонки можно было бы саморезы просто вывернуть. При креплении гвоздями такое не получится, там гвоздодером так «напашешь» что и вмятины будут и бывает, что шпатлевкой придется воспользоваться. Впрочем все это сопутствующие мелочи, о которых можно и не говорить.

Затем при необходимости заполняете щели между торцами бревен стены и рамой блока утелителем или пеной макрофлекса. Если будет использовать пену, то по середине высоты рамы вставляется поперечный брусок враспор, так как иначе пена может выгнуть вертикальные элементы до такой степени, что и полотнище не влезет. Обрамляете проем наличниками.

Заделываете старый проем либо с помощью вырезанных бревен из нового проема, либо другим материалом (панелями, листами, блокхаузом, вагонкой, имитацией бруса и т.п.) Либо другими декоративными элементами по вашему вкусу.

Снимаете все технологические стойки вокруг старого и нового проемов.

/В редких случаях они могут быть и оставлены, когда есть сомнения в прочности и устойчивости стены после перестановки двери. С заделкой этих стоек декоративными элементами, чаще всего в виде вертикальных отшлифованных досок установленных в виде коробов. Но, повторюсь, это решается по месту и по мере необходимости./

Строительство в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр строительных услуг. Фундамент, стены, перекрытия, кровля, под ключ!
+7 (905) 797-20-34

Другие вопросы по теме металлических и межкомнатных дверей, окон:

Двери

Деревянные двери своими руками
Металлическая дверь
Перепад высот оконных проемов пристройки
Дверь в торцевой стене сруба
Установка двери в проем из гипсовых блоков
Установка железной двери в деревянный дом
Расширение дверного проема в доме из сруба
Обсада для двери в брусовой стене 90 мм
Проёмы в доме из рубленого бревна
Нужно ли делать окосячку
Замена дверной колоды в бревенчатом доме
Какие внутренние двери лучше в брусовой дом
Двойная дверь вместо тамбура в доме
Клинит входную деревянную дверь
Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
Арка в пятой стене сруба
Сделать окосячку в построенном брусовом доме
Установка двери в гипсовую стену
Установка дверей в проём из пазогребёных гипсовых плит
Внутренние откосы входных дверей
Перенести дверной проем в бревенчатой стене
Как передвинуть дверной проем в саманном доме
Как покрасить дверь в ванную
Чем покрыть МДФ-накладки металлической двери
Ремонт деревянной двери после затопления
Мокнут и леденеют входные деревянные двери
Ремонт межкомнатной деревянной двери
Установка входной металлической двери в дышащий дом
Установка металлической двери в старый брусовой сруб
Входная дверь в срубе
Установка металлической двери в сруб
Чем покрыть входную дверь из МДФ
Как сделать дверь для дачной бытовки
Рассохлись деревянные двери
Как поправить перекошенную коробку двери
Как укрепить дверные проемы в саманном доме
Как сделать дверцы шкафа из вагонки
Перенос межкомнатной двери в каркасно-засыпном доме
Монтажный брус в проемах окон и дверей
Ремонт деревянных дверей
Деревянные входные щитовые двери
Установка входной металлической двери в доме из бревна
Оконные и дверные проемы в брусовом доме
Как обработать деревянные межкомнатные двери
Ремонт старой деревянной двери
Как сделать входную дверь?

Окна

Деревянные окна
Деревянные наличники своими руками
Пароизоляция под оконные откосы из сендвич панелей
Панорамные окна в доме из бруса
Реставрация деревянных наличников
Пластиковое балконное окно в брусовом доме
Перемычки над оконными блоками
Вставить окна и двери до усадки сруба из оцилиндровки
Установка витражных окон в сруб из бруса
Течь через верхний наличник окна
Пластиковые окна в турлучном доме
Уменьшение оконного проема в доме из бруса
Брус естественной влажности для окосячки окон
Установка пластиковых окон в шлаколитом доме
Установка окон в профилированный брус 200 на 150
Деревянные окна и двери в каркасном доме
Установка пластиковых окон в саманном доме
Замена деревянных окон на пластиковые в старом каркаснике
Отделка сайдингом оконных проемов
Как сделать окна в цоколе из кирпича
Установка пластиковых окон в щитовой дом
Установка окон в Коломне
Установка двери и окон в готовую окосячку сруба
Конденсат на пластиковых окнах
Сделать окосячку в построенном брусовом доме
Где купить квадратный штапик
Сырость после установки пластиковых окон
Как снять старый штапик на силиконе
Гниет брус под пластиковым окном
Оконный проем в срубе — как заделать
Крепление подвесного ящика для цветов на окно
Монтаж мансардного окна под битумную черепицу
Замена окон на веранде старого дома
Дует через пластиковые окна
Сделать одно окно из двух в засыпном доме
Штапики на деревянные окна
Расстояние от угла сруба до окон или дверей
Монтаж мансардной крыши и окон в срубе
Откосы на пластиковые окна в стене из газоблока
Наличники при выступающей окосячке
Сделать окно в стене из бруса
Пластиковые окна в бревенчатом доме
Откосы на пластиковые окна
Этапы окрашивания деревянного окна
Цены на установку пластиковых окон

Все вопросы Семенычу по строительству

Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Ремонт квартир в Москве и подмосковье

Работаем с гарантией! Широкий спектр ремонтных работ. Профессиональные мастера.
+7 (905) 797-20-34

Дача

Баня

Для дачи

Инструмент

Материалы

Байки

Фундамент

Срубы

Крыши

Утепление

Стены

Сайдинг

Полы

Подвалы

Мансарды

Двери окна

Лестницы

Пристройки

Колодцы

Туалеты

Балконы

Лоджии

Конденсат

Затопление

Заборы

Конуры

Тротуар

Скворечник

Саман

Телеги

Гаражи

Сарай

Теплицы

Баня

Качели

Мангал

Душ

Турник

Нюансы установки дверей в сруб

В обычном случае при установке обсадной системы коробку устанавливать не нужно. Исключением становится вариант, когда в качестве отделочного материала используется деревянная вагонка. В таком случае коробку ставят на монтажную пену. После установки коробка закрывается наличниками. Если произойдет усадка, их можно перезакрепить снова либо установить новые.

Очень распространенным является вопрос: как установить дверь металлическую в доме из сруба? Методы установки обсадки остаются неизменными. Единственное, можно не устанавливать верхнюю окосячку. Вместо нее стоит оставить зазор, который составляет 10 см. Это позволит усадке происходить в естественном режиме. При этом поверхности не нарушаются и не деформируются. Преимуществом металлической двери является ее прочность. Металлическая коробка в состоянии выдержать практически любое давление древесины при усадке.

Боковые обсадки делаются по всей высоте дверного проема.

Стоит придерживаться рекомендаций относительно размеров дверного проема. Высота проема должна быть больше на 15 см. Это нужно, для того чтобы можно было установить верхнюю окосячку из доски сечением 150*50 . Это также касается ширины проема. Он должен быть на 12 см больше дверного полотна. Для изготовления лафетов боковых используется брус, размер которого составляет 150*100 мм.

Чтобы предотвратить образование мостиков холода, стоит позаботиться о качественной теплоизоляции. Для этого к гребням (перед установкой) лафет крепится паклей. Все трещины и зазоры, которые образованы, можно заполнить монтажной пенной.

Иногда случается так, что, после того как стены возведены, сразу выпиливаются проемы под все окна и двери, при этом не остается фиксирующих элементов. Если вовремя не сделать обсадку, то такой проем деформируется после усадки дома. Такую ситуацию можно устранить: для этого стоит использовать брус 50*100 или 100*150 мм длиной не меньше 2 метров. Его необходимо закрепить с той стороны, где произошла деформация. Для закрепления нужно использовать саморезы 6х150 мм. На одно бревно должно быть закреплено два самореза. В брусе очень важно предварительно сделать все отверстия для саморезов.

Чтобы стянуть и устранить деформацию стены, крепления бруса производятся поочередно вверх и вниз, приближаясь при этом к центру. В результате проведения такой работы проем должен выровняться. Для того чтобы устранить отверстия от саморезов, можно использовать шпон или специальную шпаклевку по дереву.

Деревянные бревенчатые дома в наше время строят не так часто, как ещё несколько лет назад. Для кого-то это не престижно. Для кого-то слишком трудоёмко. Для кого-то дорого. После изобретения таких строительных материалов, как пеноблоки и другие недорогие кирпичи, ставить каменные дома даже на дачных участках стало выгоднее. Но ведь на загородном участке многие ставят ещё и баню, а деревянная банька даст сто очков вперёд любой кирпичной и по уюту и теплоотдаче и по полезности здоровью. Причём многие делают их самостоятельно и в половине случаев сталкиваются с таким неправильно решённым вопросом как установка двери в срубе. Через год-полтора дверь начинает плохо закрываться, появляются щели и другие не очень хорошие дефекты. Избежать всего этого вполне возможно, если учесть все тонкости установки дверей в бане из бревенчатого сруба.

Деревянный бревенчатый или собранный из бруса сруб должен выстояться, и времени на это уйдёт довольно много. Специалисты утверждают, что никак не меньше 3 лет. Дом или баня обязательно дадут усадку. Кроме этого венцы могут немного сыграть в ту или иную сторону. Глядя со стороны, этих изменений заметить практически невозможно, а вот по состоянию двери, если она установлена неправильно, это со временем станет понятно. Вплоть до того, что дверь просто-напросто вывернет и придётся полностью переделывать весь дверной проём.

Выбор конструкции

Выбор двери для деревянного дома заметно отличается от выбора входной двери в квартиру, где подъездное пространство защищает ее от прямого воздействия внешних факторов и остается одна функция, а именно защита от постороннего посягательства.

Устройство двери для дома из бруса.

Входная дверь не должна стать источником холода зимой, то есть она должна иметь теплоизоляцию полотна и теплоизоляционные герметизирующие прокладки в стыках.

С учетом предъявляемых требований обычно дверь брусового дома изготавливается из деревянного массива или стального листа.

В последнем случае должна предусматриваться дополнительная теплоизоляционная облицовка. Кроме того, не следует забывать и о шумоизоляции.

У монтажа двери в частном доме есть нюанс: устанавливать их надо так, чтобы они открывались внутрь, в противном случае есть риск не выйти из дома, если у двери будет сугроб снега.

Если нужно установить деревянные двери, то монтаж коробки не требуется, ее роль сыграет обсадная система. Исключением может стать ситуация, когда в качестве отделочного материала используется вагонка из древесины. Тогда коробку сажают на монтажную пену.

После проведения монтажа коробку закрывают наличниками. В случае сильной усадки их можно заменить на новые или попросту переустановить, подогнав размеры.

Если планируется установка металлической двери, то обсадка делается немного по-другому. Ее верхнюю часть можно не устанавливать. Вместо нее нужно оставить зазор, позволяющий осадке происходить в естественном режиме.

Основным преимуществом металлической двери является прочность. Ее коробка способна выдержать давление древесины при усадке без каких-либо последствий.

При выпиливании проема следует учесть ряд рекомендаций:

во-первых, его высота должна быть на 150 миллиметров больше двери;
во-вторых, ширина проема должна быть на 100–120 миллиметров больше коробки (если ее монтаж необходим).

Вышеперечисленные требования являются актуальными и при необходимости установить окно. Обсадку нужно выполнять в любом случае, даже если выпиленный в срубе проем имеет небольшие размеры.

При проведении вышеописанных работ следует учесть возможность образования мостиков холода. Чтобы избежать этого, необходимо использовать теплоизоляционные материалы, например те, которыми была утеплена стена.

Иными словами, образовавшиеся в процессе монтажа трещины и зазоры можно заделать паклей, монтажной пеной и другими материалами со схожими функциями.

Предпочтительней использовать именно монтажную пену, ведь она не только предотвращает возникновение сквозняка, но и придает конструкции прочность. При этом ее гораздо проще использовать.

Установка деревянной двери

В отличие от кирпичного дома, где дверной проём формируется во время возведения стен, деревянный сруб собирают цельным, а уж потом выпиливают в нём проёмы под двери и окна. Во время этой ответственной операции стена теряет целостность. Раскатиться она может и не раскатится, но закрепит её необходимо. Для этой цели в образовавшихся торцах брёвен пропиливают паз и вставляют в него цельный брусок. Входить в паз он должен без усилий, но так чтобы не мог выпасть сам. Длина бруска на 10 см меньше высоты проёма. Это позволит ему при осадке сруба остаться на своём месте и не деформироваться.

Теперь можно приступать к установке самой двери:

Самый ответственный момент – это сборка дверной коробки. Сделать её своими руками не так уж и сложно, но нужно тщательно промерить все размеры. Для простого проёма в виде буквы «П» понадобится три в размер отпиленных бруска. Если дверной проём запланирован с порогом, то не обойтись без четвёртого.
Толщина бруса подбирается с таким расчётом, чтобы она была не меньше толщины дверного полотна.
Промеры дверной коробки и дверного полотна рекомендуется делать одним измерительным прибором (рулеткой, сантиметром, линейкой). Разница в несколько миллиметров может сыграть очень негативную роль.
Измеряется длина каждой стороны по отдельности. Разница не устраняется, а просто учитывается перед непосредственно монтажом дверной коробки.
Внутренний периметр дверной коробки должен совпадать с периметром полотна.
Во время установки дверной коробки в проём, для дальнейшего запенивания должно остаться по 3-5 мм с каждой стороны.
Лучшим соединением элементов дверной коробки считается угол в 45 градусов. Однако эта работа требует некоторых навыков.
Отверстия под крепёжные элементы засверливаются заранее.
Петли тоже лучше установить ещё до установки коробки в проём.

Собранную дверную коробку устанавливают в дверной проём, закрепляют деревянными клиньями с обеих сторон. Это преследует сразу две цели: выравнивание дверной коробки во всех плоскостях и образование зазора под строительную пену. Убедившись, что все вертикали и горизонтали близки к идеальным, затягивают крепёжные элементы. После этого навешивается дверное полотно и проверяется работа входной двери. Перед запениванием, коробку рекомендуется заклеить строительным скотчем. После запенивания до полного высыхания пены дверью лучше не пользоваться.