Установка подрозетников: принципы и правила монтажа установочных коробок. Как правильно установить встраиваемую розетку.

Осуществить установку розетки и подключение своими руками сможет даже электрик-новичок. Мероприятие не представляет особых сложностей, и к тому же позволит сэкономить от 500 до 700 рублей (средняя цена за работу мастера). На сегодняшний день принято использовать крепление розеток наружным и скрытым способом. Далее мы рассмотрим, как установить и подключить оба варианта исполнения.

Наружный способ используется при (поверх декоративной отделки стен). В этом случае корпус фиксируется к стене с помощью дюбелей.

Установка внутренней розетки применяется в том случае, если линия прокладывается в специальные штробы (к примеру, во время монтажа электропроводки в квартире). В этом случае сначала нужно , после чего переходить к подключение самой розетки.

Сейчас мы рассмотрим подробно каждый из способов.

Обращаем Ваше внимание на то, что в настоящее время используется проводка с заземляющим контуром, поэтому в данной статье будет рассмотрена технология подключения розетки с заземлением!

Варианты установки

Внутри стены

Установка розетки внутри стены осуществляется чаще, т.к. в этом случае заглубленный корпус не бросается в глаза и не портит интерьер всей комнаты.

Перед началом работ нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

• пластиковый подрозетник – 1 шт.;
• внутренняя розетка – 1 шт.;
• алебастр;
• отвертки (фигурная, прямая и с индикаторная);
• острый нож;
• плоскогубцы.

Обращаем Ваше внимание на то, что прокладка проводов в данной статье не рассматривается. Подключение электрической розетки осуществляется в готовых штробах с подведенными жилами! Подробнее узнать о прокладке провода Вы можете в статье: !

Итак, чтобы информация воспринималась легче, предоставляем к Вашему вниманию пошаговую инструкцию по установке розетки в бетонную стену:

Шаг 1 – Отключение электроэнергии

Очень важно перед началом электромонтажных работ отключить электроэнергию в помещении. Для этого в распределительном щитке необходимо выключить соответствующий автомат, после чего проверить наличие тока в месте установки с помощью индикаторной отвертки. О том, мы рассказывали в отдельной статье.

Шаг 2 – Установка подрозетника

На сегодняшний день существуют металлические и пластиковые подрозетники. Отдавать предпочтение необходимо последним, т.к. они имеют низкую стоимость и размеры, соответствующие новым стандартам. Если Вы решите установить розетку в металлический подрозетник, зафиксировать сердцевину распирающими лапками вряд ли удастся, вследствие чего корпус будет болтаться и со временем выйдет из строя.

Для установки пластикового подрозетника в несущей стене рекомендуется использовать алебастр. Штробу нужно немного смочить водой, после чего наложить 2-3 мм раствора и быстро закрепить изделие.

Также можно осуществить крепление с помощью саморезов, но в этом случае надежность установки будет не такой высокой. После этого в в специальные отверстия вставляются жилы электропроводки, как показано на фото.

Шаг 3 – Крепление корпуса

Теперь необходимо установить сам корпус – место где будут подключаться контакты. Для начала все 3 жилы (землю, ноль и фазу) необходимо зачистить ножом от изоляции. Длина зачистки должна составлять не менее 7 мм (лучше 10 мм). Чтобы не повредить токоведущие жилы, рекомендуем прочитать о том, . Далее все контакты необходимо закрепить в корпусе. Конструкция механизма включает в себя 5 винтов: 2 боковых для распора лапок, 1 для заземления (по центру) и 2 для фазы/нуля (справа и слева от центра). Все что Вам нужно, это ослабить 3 центральных винта, вставить оголенные жилы и тщательно затянуть их отверткой.

Важное правило установки розетки — фазу нужно подключить в левое отверстие (если смотреть на зафиксированный в стене корпус), а ноль – в правое. Такой обычай используется электриками уже давно и позволяет быстро найти каждый из проводников, если отсутствует .

После этого необходимо зафиксировать корпус в подрозетнике. Для этого следует ровно выставить его в стене (чтобы после окончания установки розетка не была перекошенной) и с помощью боковых винтиков распереть лапки, чтобы они надежно врезались в стенки.

Вместо лапок может использоваться накладной корпус (предоставлен на фото ниже). В этом случае крепление осуществляется саморезами с обеих сторон ободка.

Шаг 4 – Установка окантовки

Теперь, когда все винтики будут надежно затянуты, необходимо спрятать корпус за декоративной окантовкой. Она также фиксируется с помощью центрального винтика. Ничего сложного нет, просто подтягиваете винтики до упора.

Вот и вся технология установки и подключения внутренней розетки своими руками. Обязательно следите за тем, чтобы все жилы были надежно затянуты. Если места соединения будут ослаблены, через некоторое время корпус начнет плавиться из-за нагревания, что в скором времени приведет к самовозгоранию проводки и !

Открытый способ

Наружный вариант электрической розетки используется при и гараже.

Преимущество такой конструкции заключается в следующем:

• более простая замена, ремонт и установка;
• можно быстро определить неполадки по внешнему виду изделия.

• повышенная стоимость изделия;
• открытая электропроводка может ухудшать интерьер комнаты.

Итак, рассмотрим как самому установить наружную розетку, а также подключить ее к сети 220 Вольт. Как и в предыдущем случае, сначала необходимо обесточить помещение и убедиться в отсутствии электроэнергии с помощью индикаторной отвертки. Далее необходимо разобрать корпус, который состоит из задней крышки с сердцевиной и передней крышки.

Первым делом крепим заднюю крышку к стене. Для этого прислоняем ее, выставляем по уровню (чтобы не было перекосов) и отмечаем места крепежных отверстий простым карандашом. После этого отмеченные места рассверливаем дрелью и вбиваем в них дюбеля. Теперь можно фиксировать крышку саморезами и переходить к подключению проводов.

Обращаем Ваше внимание на то, что между задней крышкой и стенкой (которая, как правило, деревянная) рекомендуется подложить паронит. Данный материал предотвратит самовозгорание стенки при воспламенении изоляции.

Когда все три контакта будут затянуты винтиками, можно установить переднюю крышку, на чем процесс подключения накладной электрофурнитуры и заканчивается. Остается только предоставить к Вашему вниманию несколько полезных советов, которые позволят правильно подключить розетку своими руками!

Опытные электрики советуют учитывать следующие рекомендации при установке розетки в доме:

Видео инструкция

Наглядный видео урок

Нравится( 0 ) Не нравится( 0 )

Многим из нас приходится выполнять простую работу по дому: что-то подремонтировать, подклеить обои и т.д. Нередко возникает необходимость в установке электрической розетки. Эта работа не сложная, можно все сделать самостоятельно, но сначала необходимо изучить основные правила, чтобы устройство работало без сбоев.

1. Наружные.
2. Внутренние.

К электросетям розетки подключаются одинаково, только есть некоторые особенности: так, внутренняя розетка должна быть помещена в специальный короб, который утопает в стене, а наружная устанавливается на саму стену. Внутренняя розетка не видна, а наружная выпирает из стены.

Розетки еще могут быть как одинарные, так и спаренные, с крышкой и без. Также вы можете приобрести и установить розетку с модулем – это 2 и более розетки, расположенные в одну линию. Такую розеточную группу удобно установить на кухне и в тех помещениях, где необходимо подключить одновременно несколько бытовых приборов.

Более серьезные устройства – это розеточные модули. В одну линию объединены несколько обычных розеток, выключатель и сигнальные розетки – для подключения интернета, телефона и телевидения. Также можно выбрать модуль с таймером и защитой.

Разобраться с коробами и подключением электропроводов модулей возможно, но для этого сначала необходимо иметь представление, как установить обычную розетку в стену или накладную.

Накладная розетка в настоящее время пользуется популярностью, так как ее достаточно легко и просто установить самостоятельно, даже если короб или подрозетник не хочется менять, чтобы не портить штукатурку или новые обои.

Каковы преимущества накладной розетки:

• возможность быстрой замены без нарушения декоративной отделки стены;
• крышка розетки перекрывает накладку крепления;
• можно сменить старую розетку и установить новую «евро» образца, в прежний подрозетник;
• допускается установка розетки прямо на обрешетку, обшивку из гипсокартона, стены, обшитые деревянными досками, потому что такие устройства оснащены защитой.

Какие понадобятся инструменты

У каждого электрика имеется стандартный набор инструментов, которыми он пользуется при установке выключателей и розеток.

Вам также придется приобрести следующие инструменты, чтобы справиться с установкой розетки самостоятельно:

• отвертку – 2 шт. (одна с шириной «жала» 4 см, вторая – 2 мм);
• крестовую отвертку – 2 шт. (диаметр 2 и 3 мм);
• индикатор определения разрыва цепи, а также «фазы» и «ноль»;
• кусачки и бокорезы;
• пассатижи;
• молоток;
• изоленту;
• линейку и карандаш.

Выбирайте инструмент с мягкими ручками, облаченными в изолирующий материал. Также возможно вам понадобится специальный инструмент «клещи», для того чтобы быстро зачистить концы проводов от изоляционного материала, и маленькие круглогубцы.

Все инструменты можно приобрести в строительных супермаркетах. Советуем не экономить и покупать качественный инструмент.

Соблюдайте технику безопасности

Поскольку с электричеством шутить нельзя, то в целях собственной безопасности никогда не работайте с проводами под напряжением. Не поленитесь и отключите напряжение. Ну а если это по каким-либо причинам выполнить не получается, тогда стоит воспользоваться защитными резиновыми перчатками (специальные электротехнические), а также приобрести защитные очки. Но лучше не рисковать и все-таки отключить напряжение.

Общепринятые правила и нормы установки розеток

В настоящее время нет четких правил, на какой высоте устанавливать розетки в жилых и бытовых помещениях (расстояние от пола). Но есть приближенные стандарты, которых желательно придерживаться. Так, если выключатель желательно установить на высоте не ниже 1 м 60 см от пола, то для монтажа розетки рекомендуется отступить 80 см — это по максимуму и всего 25 см от пола – по минимуму.

Сейчас принято устанавливать розетки на расстоянии 30-35 см от пола, чтобы пользоваться электрическими приборами в помещениях было максимально удобно (например, включить пылесос, подключить телевизор, холодильник и т.д.).

Меньше, чем 25 см от пола отступать при монтаже электророзетки не стоит, так как возникает риск короткого замыкания (например, при влажной уборке). Если же помещение (жилое или бытовое) оснащено устройством защитного отключения (УЗО), тогда можно поставить розетку на расстоянии менее чем 30 см от пола.

Сколько розеток можно установить? Количество розеток в каждом помещении может варьироваться, тут нет четких ограничений. Единственное, на что стоит обратить внимание при монтаже розетки в детской комнате, что в этом помещении нужно установить специальные розеточные модули, оснащенные защитой от прикосновения. Расстояние от пола – 1 м 50 или 1 м 70 см. Малыши не дотянутся до розеток и выключателей, а дети постарше уже знают, как пользоваться электроприборами.

Есть и еще некоторые нюансы монтажа электрических розеток в жилых помещениях (не только в детской комнате), которых придерживаются электрики – это укладка электрического кабеля в розетку. Сам провод при подключении к клеммам не должен быть слишком коротким, фазный контакт желательно располагать поближе к окну (или с левой стороны, стоя лицом к стене, где устанавливается розетка).

В зависимости от того, какую розетку придется вам установить, рассмотрим варианты подключения.

Как установить наружную розетку самостоятельно

Установить самостоятельно наружную розетку достаточно просто, особенно если проводка в помещении наружная, а отделка стен выполнена из дерева. Такой вариант установки розетки хоть и быстрый, но внешний вид помещения многих не устраивает, так как провода видны и розетка «торчит» из стены. Но тут нужно понимать, что важнее – эстетика или безопасность. Для большинства из нас безопасность всегда преобладает, поэтому лучше, чтобы провода были на виду. Это позволит вовремя заметить плохой контакт, чтобы исключить возгорание.

Как установить в стену наружную розетку:

• сначала разбираем корпус розетки: необходимо открутить болты крепления и снять крышку;
• теперь нужно прикрутить конструкцию к стене шурупами. Если вы устанавливаете розетку на деревянную или другую легковоспламеняющуюся поверхность, то тогда подложите кусочек негорючего материала под основание розетки. Это может быть гипсолит или паронит. Этот материал защищает от возгорания;
• у накладной розетки есть планка для крепления с отверстиями для шурупов. Необходимо сначала приложить розетку к стене, наметить это место карандашом;
• при помощи электродрели просверлите в стене отверстия и вставьте дюбели;
• чтобы зафиксировать розетку, прикрутите 2 шурупа (длина 2.5 см) и 2 пробки (диаметр 5 мм);
• далее необходимо подключить электрические провода к сети – эта часть работы самая ответственная. В обыкновенной розетке клеммы прижимные, поэтому провод просто зажимаем между ними. Необходимо вставить провода в клеммы с отверстием и затянуть. Но сначала стоит зачистить провод (снять 5 мм изоляционного слоя), и только после этого можно затягивать болты. Или второй вариант: зачистить провода до 15 мм и сделать из оголенного провода кольцо, чтобы вставить болт с шайбой в самодельное кольцо и завинтить прямо на месте. Таким образом можно прочно зажать провода;
• остается только прикрутить крышку, чтобы полностью собрать розетку.

Как установить розетки и выключатели с заземлением

Часто приходится сталкиваться с тем, что контактов при подключении розетки не 2, а 3 – это означает, что вы устанавливаете заземление, которое защищает ваше жилище от поражения электротоком. Если вы пользуетесь приборами высокой мощности, то без заземления не обойтись. Этот провод облачен в желто-зеленый цвет изоляционного материала.

Что делать, если провода заземления в вашем доме нет? Тогда можно сделать обнуление и присоединить к свободному контакту (третьему) нулевой провод. Если вы новичок в этом деле, тогда чтобы проверить, где провод «ноль», а где «фаза», необходимо воспользоваться специальным прибором – это отвертка с индикатором. Как только вы прикасаетесь к проводу «фаза», загорается лампочка-индикатор на приборе.

Принцип установки розетки с заземлением существенно не отличается от вышеописанного способа, только нужно выявить заранее провод «ноль» и хорошенько зажать все контакты, чтобы конструкция была не только прочной, но и розетка выдерживала нагрузку.

Как установить розетку. Видео:

Как установить двойную розетку

Установка двойной розетки позволяет не только сэкономить время, но и средства. Зачем покупать 2 одинарные розетки и устанавливать их в небольшом помещении, если можно в один подрозетник установить сразу 2 розетки.

Материалы и инструменты для монтажа розетки стандартные, возможно вам понадобятся еще электрический кабель и перфоратор, если вы будете устанавливать розетку в новом месте.

Итак, перед тем как приступить к работам, необходимо определиться с местом установки розетки (если это не замена старой на новую), проложить в стене к этому месту электрический кабель, приобрести розетки и установить подрозетник.

Немного информации о выборе подрозетников: они делятся на 2 типа:

1. «Стаканчик» по бетону, кирпичу, керамзитоблоков. Зафиксировать коробку розетки можно при помощи алебастра или гипсового раствора.
2. Подрозетник для установки в стену из гипсокартона, фанеры, ДСП. Такая коробка крепится на распорные лапки.

Работы по установке коробки розетки:

1. В стене выполняется разметка (это допустимое расстояние розетки от пола). Если вы хотите установить розетки около двери, тогда нужно учитывать ширину дверной коробки.
2. Намечаем карандашом линию расположения подрозетника и приступаем к подготовке отверстия. Если стена бетонная, то для того чтобы ответить на вопрос: «Как установить розетку в бетонную стену», сначала необходимо зафиксировать подрозетник. Для этого воспользуемся специальной насадкой для перфоратора – это коронка по бетону (кирпичу, диаметр 70 мм).
3. Провод в стене нужно отвести в сторону, чтобы во время сверления отверстия для установки коробки его не повредить.
4. Можно воспользоваться электродрелью, но этот метод установки подрозетника считается самым пыльным.
5. Отверстие в стене готово, вставляем коробку и проверяем глубину, если подходит, то можно приступать к следующему этапу – зафиксировать подрозетник в стене. Глубина отверстия должна быть с небольшим запасом (до 5 мм), чтобы заложить в середину немного раствора и провести электропровод.
6. Чтобы избавиться от небольшого зазора между коробкой для установки розетки и стеной, необходимо острым ножом срезать кромку подрозетника. Тогда можно «утопить» его в отверстии, чтобы установить розетку на одном уровне со стеной без зазоров.
7. Аккуратно заводим провод в коробку, если бетон податливый, то это можно сделать при помощи отвертки или же воспользоваться перфоратором.
8. Теперь нужно в подрозетнике с обратной стороны завести провод (отогнуть или прорезать в донышке небольшое отверстие).
9. Вставьте провод в короб, установите его в отверстие. Напоминаем, что зазор в 2-3 мм необходим для того, чтобы зафиксировать раствором коробку.
10. Раствор можно приготовить из алебастра или гипса (строительного или медицинского). Замешиваем из порошка и воды раствор (густота – средняя).
11. Узким шпателем закладываем гипсовый раствор в отверстие и боковые зазоры, устанавливаем коробку. Фиксируем коробку с наружной стороны, хорошо обмазываем раствором.
12. Ждем, когда раствор подсохнет и можно приступать к монтажу самой розетки.

Как установить внутреннюю розетку

1. Работа по монтажу розетки начинается с того, что необходимо отключить напряжение. Для этого в электрическом щитке нужно рычаги опустить вниз «выкл». Если рычаги не подписаны, тогда проверьте напряжение в выходящих проводах для установки розетки отверткой-индикатором. Если и это для вас слишком сложно, лучше отключить все рычаги, чтобы быть уверенным в том, что напряжения в сети нет.
2. Отверткой в розетке отвинчиваем крепежные элементы, чтобы снять верхнюю лицевую панель с розетки.
3. Укорачиваем провода. Сделать это можно при помощи бокорезов или специального инструмента. Длина каждого провода – не менее 10 см.
4. Снимаем изоленту с концов провода (до 10 мм) и подгибаем провода вот таким способом:

1. Провода нужно разместить в клеммы розетки так, чтобы они располагались в разных клеммах (провод «фаза» — коричневого цвета, «ноль» — зеленый с желтым, рабочий – голубого цвета). Крепеж можно затянуть.
2. Выставляем розетку по уровню и прикручиваем панель. Будьте осторожны, не затягивайте болты слишком сильно, чтобы не повредить лицевую панель розетки.

После выполненной работы по установке розетки можно включить в щитке напряжение и проверить розетку в работе.

Как установить дополнительную розетку:

Современный дом немыслим без электрических приборов. Вся жизнь современного человека, так или иначе, зависит от электроэнергии. Источник электроэнергии может располагаться за сотни и тысячи километров от места, в котором мы живем, но доступ к нему мы получаем каждый день, пользуясь выключателями и розетками.
Несмотря на утилитарность и незаметность, эти электробытовые приборы являются не только важной составляющей комфортного проживания в доме, но и элементом дизайна, который может подчеркнуть индивидуальность хозяина квартиры.
От их расположения зависит удобство использования в быту и, в некоторой степени – безопасность, особенно для детей.

Технические требования к установке розеток и выключателей

В настоящее время не существует стандартов, которые жестко регламентируют высоту расположения выключателей и розеток над уровнем пола. В большинстве типовых жилых и офисных помещений розетки располагаются на уровне, установленном еще в прошлом веке ГОСТ Р 50571.11-96 и ПУЭ 7.1.48 — 1.50. Эти значения составляют 900 мм. от уровня пола для розеток и 1400-1600 мм. – для выключателей.

Причин, по которым были выбраны такие значения, не известно, но можно предположить, что именно при таком расположении пользование этими приборами является наиболее удобным. Оно в основном отвечает размерам (высоте) мебели – столов, тумбочек, комодов (710-800 мм.).

Розетка оказывается расположенной на 100 мм выше уровня поверхности столешницы и это делает удобным подключение электроприборов, размещенных на ней.

Выключатели традиционно располагаются сбоку от дверей, со стороны дверной ручки, и находятся на уровне, обеспечивающем их хорошую видимость.

Нельзя сказать, что подобное расположение всегда удобно. Но оно привычно и у большинства пользователей не вызывает нареканий.

С приходом в обиход зарубежных отделочных материалов и новых веяний в дизайне жилых и офисных помещений такое расположение является не всегда удобным. Особенно это касается розеток, в которые подключаются электробытовые приборы на кухне – холодильники посудомоечные машины, электрические плиты.

Их подключение обычно не требует частого пользования розеткой. Поэтому нет необходимости в розетках, находящихся в зоне досягаемости. В таких случаях гораздо удобнее, когда розетка располагается на уровне пола или в 100-500 мм над ним.

Многие электроприборы у основания имеют технологические ниши, которые как раз и предназначены для того, чтобы в ней помещалась розетка и вилка электрического шнура, а сам электроприбор мог плотно примыкать к стене, экономя площадь помещения и обеспечивая большую устойчивость при работе.

Заниженную установку розеток и выключателей у нас принято называть «евро», хотя традиция располагать выключатели на высоте 900 мм от уровня пола, а розетки – в 100-500 мм. пришла из Северной Америки.

В некоторых случаях это оправдано и удобно. Но все зависит от привычек потребителя.

Меры безопасности при установке розеток и выключателей

Все работы, связанные с установкой розеток (выключателей) или прокладкой электрокоммуникаций, необходимо выполнять только при отсутствии напряжения в сети.

Для этого отключается ввод электроэнергии в помещение на щитке. Места выхода оголенных проводов прозваниваются с помощью индикатора напряжения. Желательно использовать два различных по устройству индикатора, чтобы гарантировать отсутствие напряжения при выходе из строя одного из них. Этому подвержены индикаторы с элементами питания.

Дополнительно проверяется отсутствие напряжения путем короткого касания кончиком пальца. (Никогда нельзя обхватывать провод двумя пальцами!)

Такая превентивная мера может позволить избежать поражения электротоком в случае нарушения электропроводки, её пробоя на арматуру каркаса дома или несанкционированного подключения к сети соседей.

В этих случаях в сети может присутствовать слабое «блуждающее» напряжение, не фиксируемое индикатором.
Только после того, как вы убедитесь в отсутствии напряжения приступайте к выполнению работ!

Подготовка к установке розетки

Существует две основные схемы прокладки электрокоммуникаций – открытый, выполненный по поверхности стены и скрытый – когда вся электропроводка расположена под поверхностью штукатурки или обшивки стены.В зависимости от этого различаются и этапы установки розеток.

В первом случае монтаж их не требует трудоемкой подготовки ниши в стене, в которой будет располагаться подрозетник и сама розетка.

Розетки (выключатели) наружного расположения

На стене, в месте расположения розетки, с помощью дюбелей (гвоздей, шурупов) закрепляется деревянная прямоугольная или круглая колодка (фанерная толщиной 10 мм) по размерам на 20-30 мм. превышающая размер розетки (выключателя).

Для наружного монтажа пригодны исключительно розетки и выключатели для наружной установки.

Пред установкой снимается декоративная пластмассовая коробка и на ней, в месте ввода электрического шнура, с помощью плоскогубцев или круглого напильника выламывается пластмассовая заглушка.

Клемник с помощью саморезов или шурупов прикручивается к деревянной (фанерной) колодке. После этого производится присоединение концов электрической проводки.

Провода предварительно защищается с помощью съемника изоляции или выдвижным строительным ножом со сменными лезвиями – в случае отсутствия съемника.

Провода обжимаются вокруг клемника таким образом, чтобы беспрепятственно пройти сквозь отверстие в крышке на месте выломанной заглушки.
После этого крышка розетки прикручивается поверх клемника.

Монтаж розеток (выключателей) скрытого расположения

Если розетка (выключатель) устанавливаются в стандартное гнездо, имеющееся в кирпичной (железобетонной) стене, то установка не представляет сложности.

Из ниши вытаскивают концы проводов и отгибают их кверху. Металлический или пластмассовый подрозетник ориентируют таким образом, чтобы одна из заглушек для ввода проводов располагалась напротив выхода проводов. С помощью строительного ножа или плоской отвертки удаляется одна из заглушек.

Сквозь отверстие пропускают концы проводов.

Подрозетник фиксируется в нише с помощью быстротвердеющего гипсового раствора или строительной мастики.

После надежной фиксации производят шпаклевку щелей между подрозетником и отверстием ниши. Чтобы раствор не попал в подрозетник его, на время работы, можно заполнить скомканной газетой или заклеить скотчем.

После высыхания шпатлевки поверхность стены шлифуется абразивной сеточкой, натянутой на шлифовальную колодку.

Необходимо заглубить подрозетник таким образом, чтобы он не выступал над плоскостью стены. Иначе между крышкой розетки и стеной образуется щель.

После выполнения этого этапа к проводам прикрепляется клемник или клавиша выключателя. Избыток проводов утапливается в полость подрозетника. Клемник или клавиша закрепляются в подрозетнике с помощью раздвижных лапок, расположенных по бокам клемника или с помощью входящих в комплект розетки шурупов.

В последнюю очередь монтируется крышка розетки (выключателя). Уровнем проверяется горизонтальность верхнего края крышки. При необходимости корректируется легким поворотом. После чего затягивается крепежный винт.

Обустройство ниши для розетки (выключателя) скрытого монтажа

В случае переноса розеток (выключателей) на другое место или высоту возникает необходимость в обустройстве новых ниш. Для этого отмечается место расположения новой розетки.

С помощью «чашечного» сверла по гипроку или бетону (в зависимости от материала стены) перфоратором высверливается отверстие по глубине равное высоте подрозетника.

Центральная часть выбивается с помощью долота перфоратором или вручную – долотом и молотком.

Канал для подводки электропроводки выгоднее направлять вниз от розетки, к полу, если она располагается на высоте 100-500 мм от уровня пола. Таким образом удастся избежать лишней штробовки, уложив часть электрокоммуникаций в технологической нише плинтуса.

Штробовка канала осуществляется с помощью штробореза. В случае его отсутствия – с помощью угловой шлифовальной машинки – «болгарки», оснащенной диском с алмазным напылением.

Прорезать канавки лучше под небольшим сходящимся углом, чтобы облегчить выбивание из канала бетона или кирпича. Промежуток между двумя параллельными прорезами освобождается от бетона или кирпича долотом перфоратора или ручным долотом (зубилом).

Электропроводка в канале закрепляется быстротвердеющим раствором гипса. В сложных местах: изгибах поверхности, углах, её следует предварительно укрепить в канале металлическими или ПВХ скобами или хомутами, прикрученными к стене.

Поверхность канала оштукатуривается и защищается абразивной сеточкой вровень с плоскостью стены.

Монтаж розетки (выключателя) во вновь устроенной нише производится таким же способом и последовательности, как рассматривалось выше.

Монтаж напольных (наплинтусных) розеток

Такой способ монтажа розеток позволяет полностью избежать штробления стен для устройства ниши и канала для электропроводки.
По типу напольные (наплинтусные) розетки относятся к внешним. То есть их корпус выступает над поверхностью стены (плинтуса). Поэтому, их монтаж возможет только в тех местах, где к стене не планируется устанавливать мебель.

Прокладка электропроводки в этом случае осуществляется в технологических каналах, которые имеет большинство моделей современных ПВХ плинтусов.

Перед установкой напольной (наплинтусной) розетки осуществляют прокладку электропроводки внутри плинтуса. Для этого удаляют из него центральную съемную планку. Освобождается канал. В него укладывается электрический провод. Наибольшую сложность представляет укладка электропроводки в местах состыковки плинтуса: по длине, на наружных и во внутренних углах. В этих местах приходится протягивать электропроводку сквозь соединительные элементы.

Место вывода электропроводки из плинтуса устраивают просверливанием отверстия d-10 мм. в верхней его части.
Напольная (наплинтусная) розетка могут устанавливаться как с применением деревянных колодок под основание, так и без них. Во втором случае повышается эстетический вид розетки, но для её крепления придется просверлить два отверстия в стене и закрепить с помощью саморезов в ПВХ дюбелях.

Первое что узнаешь по этому поводу, знакомясь с информацией полученной из интернета — «работы необходимо производить в светлое время суток, а.

Сегодня, дорогие читатели, хочу осветить тему как производиться установка розеток. Данная процедура бывает очень часто востребована при замене старой розетки на новую в случае поломки, при проведении ремонта в комнатах и полной замене электрической проводки.

Сама работа не представляет большой сложности, но, как и во всем существуют свои особенности и «изюминки». Итак, приступим …

Как известно розетки это конечные точки электрической сети, к которым непосредственно подключаются потребители (утюги, холодильники, телевизоры и т.д.). Они бывают как наружные, так и внутренние. Принцип подключения к электрической сети и у одних и у других одинаковый, разница в том, что внутренние устанавливаются в специальные коробки (подрозетники) утопленные в стену и практически не выпирают, а наружные крепятся прямо на поверхность стены и полностью на виду.

Рассмотрим все по порядку:

ВНИМАНИЕ: При проведении любых работ с электропроводкой не забудьте отключить электричество, и дополнительно проверить его отсутствие в сети после отключения.

1. Крепление наружных розеток.

Принцип установки наружной розетки очень простой и требует минимальных усилий. Такой вид подключения потребителей применяется в основном в помещениях с наружной проводкой, в помещениях, конструкции которых сделаны из легковоспламеняющихся материалов (например, деревянных постройках).

Конечно, при применении наружной проводки и наружных средств подключения потребителей, ухудшается эстетичный вид помещения – все провода на виду. Но, с другой стороны, когда стоит выбор между эстетичным видом и безопасностью жизни – однозначно выбирается безопасность. Благодаря тому, что все элементы электропроводки видно — легко определяется проблемное место. Например, при плохом контакте вы сразу увидите места оплавления корпуса, изменение цвета корпуса и появление дыма.

Установка наружной розетки производиться следующим образом.

• разбираем корпус;

Откручиваем крепежные болты и снимаем верхнюю крышку.

• при помощи шурупов прикручиваем основание к нашей поверхности (например, к стене);

Если конструкция крепиться к легковоспламеняющемуся материалу (например, дереву), желательно под основание проложить негорючий материал (паронит, гипсолит). Это дополнительная прослойка создаст барьер между легковоспламеняющимся материалом и розеткой и предотвратит возгорание.

• подключаем провода электросети (об этом подробнее в п.3 «Подключение розеток к электрической сети»).
• прикручиваем крышку к корпусу и полностью собираем розетку.

2. Р азновидности и установка коробок для внутренних розеток.

Совсем другой принцип установки используется для внутренних розеток. При их креплении обязательно используется коробка. Это специальная коробочка цилиндрической формы в которую помещается корпус самой розетки.

Раньше использовались металлические коробки. Делалось углубление в стене на месте вывода электрической проводки, если стена облицована кафельной плиткой — или необходимого диаметра. В него монтировалась при помощи алебастра коробка и выводились контактные провода. Уже затем, в коробку крепилось средство подключения конечных потребителей или выключатель для подключения напряжения к .

В настоящее время, с появлением в широком обиходе пластика, коробки стали изготавливать из него. В такой коробке розетка хорошо держится как при помощи распорных лапок, так и прикрученная шурупами. Еще одно достоинство такой коробки это её бюджетная цена.

Если есть необходимость поставить несколько розеток – коробки легко соединяются между собой в блок.

В зависимости от материала стен, в которые планируется монтировать установочную коробку, выпускаются и коробки различных модификаций.

Обычные коробки используются для монтажа, например, в кирпичные стены. Для этого высверливается при помощи коронки отверстие на месте вывода электропроводки и будущей розетки или выключателя. Уже в это отверстие при помощи алебастра закрепляется коробка заподлицо с поверхностью стены, в которую выводится проводка.

Если планируется монтировать коробку в , то необходимо использовать специальную коробку «с ушками» как на фото ниже.

Высверливаем в гипсокартоне отверстие диаметром 68 мм. и вставляем в него коробку. Закручивая шурупы, ушки с обратной стороны гипсокартона поджимают коробку и прочно закрепляют её на месте. Свободное пространство между гипсокартоном и стеной должно быть не менее 45 мм., чтобы коробка полностью утопилась и встала заподлицо с наружной поверхностью гипсокартона.

Обратите внимание: современные розетки, продающиеся в магазине, практически все рассчитаны на пластиковые установочные коробки с внутренним диаметром 65 мм. и не всегда подходят для металлических (старых) коробок. Внутренний диаметр металлической коробки 68 мм. Расширения лапок современных розеток не хватает, чтобы закрепить корпус в старой коробке. Поэтому, при покупке розетки в магазине уточняйте, подходит ли она для старых коробок.

3. Подключение розетки к электрической сети.

Все подготовительные операции завершены и можно устанавливать и подключать нашу новую розетку.

• Снимаем верхнюю крышку, открутив болты с лицевой стороны;

• Зачищаем концы силовых проводов, выведенных в коробку. Ориентируем концы проводов так, чтобы они попадали в места контактов корпуса и загибаем их в виде пружинящей змейки (как на фото ниже). Такой вид загиба дает возможность отстранить корпус от стены для затяжки болтов крепления проводов на корпусе и исключить резкие перегибы провода при вставке её в коробку;

• Затягиваем болты крепления проводов в гнездах корпуса.

Затянуть необходимо очень сильно, так как при подключении мощного потребителя (например, обогревателя мощностью 2кВт) и плохом контакте место соединения начнет греться. Это приведет к оплавлению проводов, пластикового корпуса, и в конечном итоге, выходу из строя всей конструкции и проводки.

Что делать если концы проводов, выведенных в коробку, короткие и не позволяют подключить розетку?

В этом случае есть несколько выходов из создавшегося положения:

Самый лучший, но и самый трудный способ это удлинить провода, напаяв на них необходимой длины провод и заизолировать место пайки. Этот способ подойдет, если вы имеете все необходимые принадлежности (паяльник, припой и т.д.) для пайки, если проводка медная и длина подводящего провода дает возможность это сделать.

Если провод обломился под самый корпус коробки можно аккуратно вскрыть место заделки проводки в стене и сделать процедуру удлинительной пайки там, где удобно. Конечно, нарушиться эстетичный вид стены и придется немного это место, но все равно, потери вида будут минимальными по сравнению с заменой всего провода от распределительной коробки до розетки.

Если электрическая проводка алюминиевая, а она чаще всего и ломается, способ пайки будет неприемлем.

В этом случае, если позволяет длина обломленного конца, можно воспользоваться клеммой. С одной стороны вставляем в неё зачищенный обломленный конец провода, с другой зачищенный кусочек удлинительного провода и сильно затягиваем места контактов.

Конечно, данный способ создает дополнительное место контакта, где возможен нагрев, что создает определенный риск. В противном случае, придется заменить весь подводящий провод от распределительной коробки до вывода проводки из стены.

Это было маленькое отступление, но перейдем к дальнейшей установке. Провода мы подключили и теперь нам надо установить розетку на свое место в коробку.

4. Крепление внутренних розеток.

В зависимости от вида коробки внутренние розетки в неё крепятся двумя способами:

• при помощи крепежных лапок ;

Принцип их действия прост. Крепежные лапки имеют изогнутую конфигурацию и напоминают «рычаг Архимеда». При вворачивании болтов, проходящих через лапки, одна сторона лапки прижимается к корпусу, а вторая, проходя через упор, отодвигается в бок. По очереди подкручивая болты с одной и с другой стороны корпуса, лапки упираются к коробку и заклинивают корпус в необходимом положении.

Такой способ крепления в настоящее время уже практически не применяется. Используется он только в тех случаях, если розетка устанавливается в металлическую коробку, в основном в постройках «советских» времен.

Более удобным, легким и практичным является следующий способ крепления.

• крепление корпуса при помощи двух шурупов ;

В зависимости от потребности ориентируем корпус в вертикальном или горизонтальном направлении. Направляем шурупы в специальные отверстия в коробке и закручиваем.

Розетка подключена к сети, закреплена в коробке и последним этапом осталось поставить на место верхнюю крышку, подать напряжение и попробовать работоспособность, подключив потребитель.

Теперь и Вы знаете, как производиться установка розетки. Жду ваших комментариев и обязательно всем отвечу.

До скорых встреч, и всем легких ремонтов.

Подключаем розетку своими руками

При выполнении строительных или ремонтных работ обойтись без розетки практически невозможно. Поэтому давайте рассмотрим, как правильно выполняется установка и подключение розетки.
Первое что важно выполнить — это отключить подачу электричества в помещение, где планируется выполнять подключение розетки. После отключения источника питания, рекомендуется дополнительно убедиться в том, что электричество отключено. Далее, выполняется подготовка коробки (подрозетник), в которую будет установлена новая розетка. Важно чтобы провода в ней находились в свободном доступе.

Установка новой розетки

Последовательная установка розетки

Первым делом берется в руки розетка и разбирается, отсоединяется наружный корпус от внутренней части. Далее, берем плоскогубцы, с помощью которых обрезаем лишний провод. Как правило, оставляется не больше и не меньше 10 см провода для подключения розеток. Именно такой длины вполне достаточно для того, чтобы подключение выполнить максимально качественно и удобно. С каждого конца провода удаляется 1 см изоляции.

Зачистка концов проводов для подключения розетки

Зачистка проводов с помощью съемника изоляции

Размещение розеток с учетом потребителей

Перед установкой розеток стоит определиться с их численностью, а также их местоположением. Условия размещения таких элементов напрямую связаны с местоположением потребителей электрической энергии, которые весьма неподвижны в виде холодильника, телевизора и компьютера. В таких местах, как правило, монтируется несколько розеток (блок розеток от 2 до 5 шт.) для обеспечения возможности подключения вспомогательных электрических приборов. Это, более оптимальное решение, нежели использование тройников и удлинителей. Ведь это приводит к дополнительной нагрузке на розетку, что значительно сокращает срок ее использования.

Блок розеток подключается методом шлейфа (параллельно)

Схема подключения блока розеток — шлейфом

Горизонтальный блок розеток

Также необходимо учесть и розетки для временных приборов. Сюда можно отнести элементы в виде пылесоса, ноутбука, зарядного устройства для мобильного устройства и утюга. Большинство специалистов не рекомендуют устанавливать розетки в санузлах с целью предотвращения попадания влаги, что может привести к выходу из строя розетки, а в отдельных случаях может привести к различным травмам у человека. Если все же не обойтись без розетки, например для электрического бойлера, розетку нужно установить специальную, защищенную от влаги с уровнем защиты не менее IP-44 .

Накладная влагозащитная розетка для ванной комнаты

В сырых помещениях устанавливают розетки с уровнем защиты не менее IP44
Монтаж розеток производят на уровне от 30 до 80 см от чистого пола в местах, которые доступны для подключения потребителей и для проведения качественного обслуживания. При этом дистанция до приборов не должна быть большой, чтобы электрический шнур не натягивался, а свободно провисал.

Различные способы крепления розеток

Способ крепления розетки напрямую связан с ее конструктивными особенностями, материалом, который находится в основе стены, а также каким образом проложен кабель. Если он прокладывается в пластиковых коробах, то довольно часто применяются розетки для выполнения наружной установки. Крепление таких элементов проходит с помощью саморезов на гипсокартонную перегородку или дюбель-гвоздей на кирпичную или бетонную стену. Когда проходит проводка внутреннего кабеля (скрытого типа), то розетки должны иметь совершенно иную конструкцию и их крепление происходит на заранее установленную коробку.

Суппорт розетки крепиться к установочной коробке с помощью винтов

Суппорт крепится к коробке с помощью винтов

Последние элементы также имеют различную конструкцию, что определяется материалом, который содержится в основе возведенных стен. Если отделка проводилась из гипсокартона, то в нем проделывается отверстие, согласно размера коробки, а саму коробку прижимают к гипсокартону с помощью специальных винтов. Затем проходит подключение проводов к розетке, и лишь потом она крепится к коробке.

Установка коробок для розеток в гипсокартоне

Монтаж розеток в гипсокортонную стену

Если потребуется монтировать розетку на стену с бетонным или кирпичным основанием, то необходимо изначально воспользоваться специальной коронкой и проделать в стене кольцевую канавку по размеру коробки, а лишь потом с помощью зубила или перфоратора выбрать середину. В образованную нишу устанавливается и закрепляется коробка. Установка и крепление розетки проходит аналогичным способом, как в гипсокартонной перегородке.

Установка коробок на твердом основании

Скрытая установка розеток

Места расположения розеток

В ванной комнате достаточно установить несколько розеток для оптимизации работы стиральной машины, электрической бритвы и фена. В стандартных комнатных помещениях устанавливается до 4 розеток, а в прихожей потребуется установка как минимум одна розетка. Линии должны быть обеспечены защитой УЗО для защиты человека от поражения электрического тока.

Риск получить электротравму если нет УЗО

При подключении групп потребителей торопиться не следует, поскольку от правильности выполнения работы будет зависеть долговечность и эффективность работы розеток и кроме этого, ваша безопасность.

Подключаем розетки в соответствии расцветки проводов

Для удобства при выполнении работы при производстве электрического провода применяются цветовые оттенки, позволяющие безошибочно определить предназначение провода. Так, синий указывает на то, что провод должен подключаться к «нулю», к фазе подключаются провода с белым оттенкам, а к заземлению подключаются провода с желто-зеленым оттенком. Это самая распространенная цветовая палитра проводов, бывает и другая цветовая гамма проводов.

Подключаем розетки по расцветке проводов

Подключение розетки по расцветке

Разобравшись, какой провод, к какой клемме подключать, можно приступить к работе. Конец провода вставляется в гнездо и при помощи имеющегося винта затягивается до максимума.

После того как провода будут подключены к розетке ее необходимо вставить в коробку. Фиксируется розетки при помощи специальных зажимов, которые по мере вкручивания расходятся и прижимаются к стенкам подрозетника.

Когда розетка будет надежно установлена в коробке, выполняется установка наружной крышки.

Установка наружной крышки для розетки

Облицовочную крышку розетки стянуть винтом

Все что требуется, крышку приложить к внутренней части розетки и стянуть их между собой винтом. При закручивании винта необходимо соблюдать осторожность, поскольку если перетянуть винт, то крышка розетки может сломаться. Все подключение закончено, теперь включаем и проверяем выполненную нами работу и если все в порядке можно начинать эксплуатировать розетку.

Убеждаемся в наличии питания в розетке

Тестируем розетку на наличие питания

Видео. Как правильно установить и подключить розетку?

• Облепиховое масло детям от насморка
• Коричневые выделения при беременности на ранних сроках: причины и опасности
• Льготы многодетным семьям при поступлении в вуз их детей Льготы при поступлении на бюджет заочно многодетным
• Нужна ли государственная помощь детям из многодетных семей, поступающим в ВУЗ?

Установка подрозетников в бетон и в гипсокартон — технология

Подрозетник представляет собой металлический, а чаще – пластиковый стакан, в который устанавливается розетка либо выключатель при электромонтажных работах. Установка данного изделия не представляет ничего сложного, но для каждого из материалов стен (кирпич, бетон, гипс либо дерево) монтаж будет иметь свои нюансы. Далее мы расскажем Вам, как установить подрозетник в бетонную, кирпичную, деревянную и гипсокартонную стену, предоставив наглядные фото примеры, видео инструкции и краткое описание к каждой технологии.

Вступление

Рассказывая об электропроводке в гипсокартоне, нельзя пропустить тему установки подрозетников для электрических розеток. В этой теме есть свои особенности, хитрости и три технологических варианта установить подрозетник в перегородку из гипсокартона.

Подготовка к врезке

Итак, для того, чтобы установить подрозетник своими руками, Вы должны первым делом подготовить следующий набор материалов и инструментов:

1. Перфоратор либо электрическая дрель;
2. Коронка по гипсу, кирпичу либо бетону (в зависимости от того, какая стена будет штробиться) либо победитовое сверло;
3. Строительный уровень;
4. Маркер;
5. Шпатель и гипсовая шпаклевка (если гипсокартон либо дерево, то не нужно);
6. Зубило и молоток.

Подготовив все материалы можно переходить к установке подрозетника в стену. Сейчас мы вкратце рассмотрим, как вставить и закрепить стакан под розетку в каждом из существующих вариантов стен.

Что такое подрозетник

Подрозетник это специальное электротехническое изделие, устанавливаемое в ограждающие конструкции помещений (стены, перегородки) для последующей удобной установки электрических розеток и выключателей.

Дополнительная задача подрозетников, защита конструкций от распространения пожаров при коротких замыканиях и прочих электрических аварий.

Второе или правильнее сказать, другое название подрозетников, монтажные коробки.

Говоря о технологиях установки подрозетников, нужно отметить, что эта технология может быть распространена на установку распределительных коробок электропроводки.

Переходим к непосредственному монтажу подрозетников

Перед началом работ желательно иметь полный набор расходных материалов. Силовой кабель, необходимое количество подрозетников (с небольшим запасом «на лом»), строительные смеси, клей ПВА. Электроинструмент, с помощью которого вы планируете вырезать отверстия.

Разметка

Вне зависимости от того, проложен силовой кабель заранее, или вы будете штробить под него стены одновременно с бурением ниш для розеток, установка подрозетников начинается с тщательной разметки.

Угадать, где будут размещаться электроприборы невозможно. Возможно, завтра вы захотите сделать перестановку в квартире. Поэтому розетки устанавливают по следующему принципу:

• Для универсального использования — на высоте 30 см от чистого пола (имеется ввиду высота от уложенного чистового покрытия).
• Для крупной бытовой техники (стиральная машина, холодильник) на высоте 1 метр.
• Если блоки розеток монтируются над столешницами или тумбочками — не менее, чем в 10 см от поверхности.
• Особый случай — монтаж розеток для телевизора, подвешенного на стену. Это индивидуальный проект.
• А вот расстояние между центрами подрозетников — это константа (касается групповой установки, в ряд). Эта величина для установки стандартных розеток составляет 71 мм.

Необходимо также учитывать горизонтальное расположение. От углов, потолка, пола, дверных коробок — расстояние не менее 15 см. От радиаторов отопления не ближе 50 см. Разумеется, нельзя размещать розетки над приборами отопления (за исключением системы «теплый пол») и над кухонными плитами. Правила устройства электроустановок и СНиП запрещают установку розеток и прокладку проводов на стенах, непосредственно выходящих на улицу.

Делаем отверстия

Существует три основных способа. Преимуществ или недостатков между ними не существует. Все зависит от наличия у вас инструмента и насадок. Принципиальной разницы между установкой подрозетников в кирпичной или бетонной стене нет, поэтому технология схожая.

Коронка по камню (бетону, кирпичу). Классический и самый быстрый вариант сверления стены под круглую коробочку.Диаметр такой насадки, как правило, мм. Учитывая наружные размеры подрозетников (61–65 мм), лучше воспользоваться большей коронкой. Во-первых, заделать раствором лишнюю щель проще, чем втискивать коробочку в тесное отверстие. Во-вторых, у вас появляется небольшой запас на случай просчета в разметке.Затем, придерживаясь строго центральной разметки, высверливаем отверстия на глубину, превышающую длину подрозетника на 10–15 мм. Готовых отверстий у вас не получится, скорее всего место установки будет выглядеть так:Ничего страшного, сердцевина легко выбивается зубилом или шлямбуром.

Совет! Как поступить, если на пути коронки попалась арматура? (Касается только бетонных стен).

Идентифицировать металл под коронкой несложно. Вы точно не ошибетесь: заглубление прекращается, появляется характерный стук и вибрация.

Самый правильный совет — измените место установки розетки. Арматура имеет шаг 15–30 мм, если размещение не настолько принципиально — сдвиньте отверстие на 3–5 см. Перед этим, постарайтесь определить, в какую арматурину вы попали: вертикальную или горизонтальную. Это поможет избежать дальнейших ошибок.

Если передвинуть розеточный блок невозможно — придется удалять кусок арматуры. Для этого, выбейте «стакан» бетона, чтобы увидеть металл. Разбейте шлямбуром место вокруг арматуры на пару сантиметров. Проволоку диаметром 5–6 мм, можно перебить зубилом.

Более толстую арматурину придется высверливать.

Совет: Не бойтесь нарушить целостность стены вокруг отверстий. Безусловно хочется, чтобы все выглядело красиво даже на подготовительном этапе: отверстия, как на картинке, идеально ровный ряд. Вы просто потратите лишнее время, все неровности заштукатурятся и закроются финишной поверхностью.

Кстати, если вы проводите монтаж подрозетников именно в кирпичной стене, высверливание не будет сложной задачей. Материал мягкий, легко сверлится даже без перфоратора: обычной дрелью с победитовым сверлом.

Если вы делаете нишу в красном кирпиче, старайтесь попасть между цементными слоями. Меньше разрушений (бетон выламывается кусками), и легче выбирать отверстие.

Единственное условие, при котором этот способ незаменим — работа с железобетонной стеной особой прочности. Вы просто затупите дорогую коронку, а диски на болгарке стоят копейки.

Вместе со штробами для силового кабеля, просто вырезаем прямоугольные или квадратные отверстия с запасом вокруг подрозетников.

Выглядит безусловно грубо. На более-менее обработанных стенах, рука не поднимается на такое кощунство. А если до отделки еще далеко — это самый быстрый и эффективный способ. Также подходит и для кирпичных стен.

Конечный результат — готовые отверстия для подрозетников с подведенными штробами. Вычищаем ниши с помощью щетки или строительного пылесоса, и обязательно грунтуем.

Установка коробочек

В соответствии с разметкой, примеряем собранные блоки. Монтаж подрозетников производится вне зависимости от качества отверстий. Если коробка упирается в неверно высверленную нишу — ее надо расширить. Разметка — наше всё! Не ленитесь на этом этапе, даже если не хочется еще раз взять в руки зубило и намусорить.

Опытные установщики закрепляют подрозетники на какую-нибудь направляющую, фиксируют идеальное расположение, а потом замазывают коробочки алебастром.

Если просто усадить подрозетники в жидкий раствор, они могут сместиться до полного высыхания. Придется все долбить заново.

Провода необходимо оставить с запасом 10–15 см. При установке розеток вы уберете лишнее, оставив небольшую установочную петлю.

Что делать если при сверлении бур или коронка попали в арматуру?

Есть несколько способов удаления арматуры. Один из самых быстрых и безболезненных, — это выбивание арматуры зубилом – насадкой на перфоратор. При попадании коронки на арматуру (косвенным признаком попадания в арматуру, являются искры или явное замедление процесса высверливания), лучше эту арматуру удалить, иначе испортите коронку.

Второй менее удобный способ, использовать старую коронку. Не важно, каким способом вы это делаете, алмазной или буровой коронкой, в обоих случаях мы просто высверливаем арматуру. Металл арматуры очень мягкий и легко подается «проламыванию» перфоратором. И третий, грязный способ, просто высверлить арматуру болгаркой с алмазным диском по камню.

Подрозетники для гипсокартона

Для конструкций из гипсокартона выпускают специальные подрозетники, которые называются подрозетники для полых конструкций (стен). Вот их фото.

Как видите на фото, у них есть специальные прижимы (распоры, «уши), которые цепляются за гипсокартон перегородки при их распоре.

Важно! Все 3 технологических варианта установить подрозетник в перегородку в этой статье, используют подрозетники для полых стен.

На этом фото видим «классический» подрозетник для гипсокартона (соеденены в блок) и для сравнения подрозетник для бетона. Как видите, для установки в гипсокартон подрозетник имеет распоры, которые цепляются за листы гипсокартона.

На этом фото, подрозетник для гипсокартона подготовлен для соединения в блок. В отличие от коробок для бетона, которые соединяются специальными выступами, для соединений коробок для гипсокартона нужны специальные соединители.

Также, в продаже есть готовые блоки для гипсокартона на несколько розеток.

Установка коробки в полые стены

Подрозетники, предназначенные для стен из композитных материалов, в частности из гипсокартона, имеют несколько иную конструкцию, чем установочные коробки для бетонных и кирпичных оснований. Фиксация стакана в стене производится без гипсового раствора, что позволяет выполнить установку подрозетника в гипсокартон намного быстрее и проще.

Для проделывания отверстий лучше воспользоваться коронкой по дереву, поскольку они получаются ровные и аккуратные, что облегчает процесс установки подрозетника

В верхней части стакана находятся четыре винтика, расположенные попарно. Два из них немного выступают наружу и предназначаются для крепления выключателя или розетки. Два других немного утоплены в корпус подрозетника. На нижней части каждого винтика находится металлическая или пластиковая лапка, которая при прокручивании винта, приходит в движение и фиксирует коробку в гипсокартоне.

Перед тем как установить подрозетник, сделайте разметку, как было описано выше. Проделать отверстие в гипсокартоне намного легче, чем в бетонной стене. Можно просто вырезать круг ножом или просверлить по контуру сверлом, а затем прорезать его тем же ножом. Однако при использовании этих способов, получаются не очень ровные края. Кроме того, гипсокартон – материал достаточно хрупкий и может сломаться.

Перед тем как вставить стакан в стену, проведите в заранее проделанное отверстие в задней части коробки электропровод

Лучше всего выполнять работу при помощи коронки по дереву. После того как отверстие подготовлено, выведите в него провод и вставьте подрозетник таким образом, чтобы винты были расположены горизонтально. Зафиксируйте стакан в гипсокартоне, закрутив по часовой стрелке два утопленных винтика.

Принцип установки подрозетников в гипсокартон

Для установки подрозетника в гипсокартон необходимо:

• Просверлить в гипсокартоне отверстие диаметром, совпадающим с установочным диаметром подрозетника, это 68 мм.
• Расстояние между центрами соседних подрозетников в блоке розеток — 71-72 мм;
• В устанавливаемом подрозетнике выломать перфорацию для завода кабелей проводки.

Важно! Технологическое время установки коробок, зависит от выбранного варианта установить подрозетник в перегородку.

Установка подрозетников в гипоскартон

При работе с гипсокартонном, кабель закладывается заранее, либо протягивается с помощью технических отверстий и протяжек. В местах будущей коммутации (соединений) кабеля, или тех местах где должен быть подрозетник, оставляют запас кабеля, и отмечают снаружи где этот кабель находится. Пометить место будущей лунки для подрозетника любым удобным для вас способом, например вкрутить в этом месте саморез.

Разметка для подрозетников производится аналогично разметке на бетоне. Расстояние между центрами окружности составляет те же 71мм. Важно учитывать, что просверленное отверстие уже невозможно исправить (точнее нет ничего невозможного для хорошего электрика), но прежде чем вызвать электрика, нужно попробовать сделать это самому.

Отверстия в гипсокартоне можно сделать обычной коронкой по дереву, диаметром 68мм, с помощью шуруповерта или дрели.

После высверливания лунки, необходимо найти нужные провода, которые должны быть прямо за стеной. Бывает что они спрятаны в распаячной коробке, или висят на тросе, с помощью которого провода можно подтянуть к лунке. У каждого мастера есть свой способ по протягиванию проводов в скрытых полостях, но это отдельная история.

Вставлять провода в подрозетник, нужно ДО установки самого подрозетника, иначе это просто невозможно сделать.

Теперь самое интересное. Самая мучительная процедура, — это правильная установка подрозетника в гипсокартон. Связано это с тем, что у разных производителей подрозетников для гипсокартона (или дерева), есть ушки для надежной фиксации подрозетника за стенку перекрытия (гипсокартона, фанеры или что там у вас). В некоторых случаях из-за этих ушек порозетник не входит в подгогтовленную лунку, но эта проблема встречается не на всех подрозетниках!

Лучше всего заранее позаботиться об этом, когда покупаете подрозетники. Смотрите чтобы ушки в раскрытом состоянии, не выходили за пределы окружности самого подрозетника, например как здесь

Если все же вас угораздило купить «неправильный» подрозетник, то можно воспользоваться одной маленькой хитростью: в фанере или гипсокартоне под небольшим углом проделываются проушины (достаточно сделать их только с одной стороны), после этого подрозетник можно нормально установить. Подрозетник должен нормально влезть в лунку под углом. Главное не переборщить и не сделать лунку более большого диаметра чем наружные края подрозетника

После всех процедур фиксируем подрозетник затягивая саморезы

3 варианта установить подрозетник в перегородку

Вариант 1. Классический

Это вариант подходит для перегородок со звукоизоляцией. Смотрим рисунок.

В этом варианте, не используются никакие дополнительные способы фиксации монтажной коробки, кроме технологических распоров самой коробки.

• В готовой перегородке сверлятся отверстия. Они не должны попадать на стойки и перемычки каркаса. Разметка отверстий производится строго по горизонтали;
• Перед установкой распоры ослабляют;
• В коробке ломается перфорация и в коробку заводят кабели электропроводки;
• Коробка вставляется в сделанное отверстие;
• Винты распоров закручиваются;
• Конец кабелей подрезается на 15 см.

Читать статью: Как установить розетку на гипоскартон

Вариант 2. На этапе монтажа

На этапе монтажа листов перегородки можно дополнительно закрепить и защитить подрозетники слоем алебастры. Смотрим рисунок.

Данный вариант монтажа подходит для конструкций без звукоизоляции, на этапе монтажа листов гипсокартона, когда зашита только одна сторона перегородки.

Вариант 3. Защищенный

Для дополнительной защиты подрозетников, используют вариант установки подрозетника в короб из полос ГКЛ. В перегородке делают короб из кусков гипсокартонных листов размером 10 на 10 см.

Что делать если подрозетник выскочил из стены

В случаях, когда вы столкнулись с выпавшим, или плохо зафиксированным подрозетником, есть несколько способов которыми можно исправить ситуацию. Самый простой и надежный, – вкрутить самомрез в основание подрозетника (если это бетон, саморез с дюпелем).Второй способ, — это клеевой пистолет. Перед вклеиванием, необходимо удалить всю пыль из лунки. Более сложные ситуации, когда например основание гипсовое и оно раскрошилось. Здесь поможет раствор штукатурки, предварительно основание необходимо прогрунтовать, например клеем ПВА.

Метод с раствором, также может подойти для гипсокартоновых конструкций. В общем раствор, — это в принципе панацея для выпавших подрозетников. В некоторых тяжелых случаях можно прикрутить саму розетку или выключатель к основанию стены.

Вариант не стандартный

Что делать, когда перегородка гипсокартона уже стоит, а у вас нет подрозетников для полых конструкций? Но есть монтажные коробки для бетона.

• Собираете блок из подрозетников и делаете разметку на гипсократоне в виде прямоугольника с размерами собранного блока;
• Выпиливаете прямоугольное отверстие в гипсокартоне;
• В полость перегородки, вокруг отверстия, враспор, запихиваете газеты, образуя своеобразный короб 100 на 100 мм;
• Устанавливаете блок подрозетников на гипсовый раствор, как в обычной стене. Раствор должен занять всю полость сделанного из газет короба;
• Фасад подрозетников заделывается фугенфюллером или Ротбандом, далее шпаклюется вместе со всей стеной.

Установка подрозетников в плитку или стеновые фальшпанели

Закладку кабеля и установка подрозетников лучше делать заранее, перед укладкой плитки. Но если плитка уже лежит, и нужно сделать розетку или выключатель, — то здесь помогут коронки для керамической плитки. Коронки помогут аккуратно высверлить отверстия в плитке.

Самое тяжелое, если под плиткой окажется бетон, который нужно штробить. В этом случае лучше всего воспользоваться алмазной коронкой, иначе есть вероятность повредить плитку (при долблении обычной коронкой).

Есть более дешевый и грязный способ, это высверливание отверстия болгаркой, главное высверлить все как можно аккуратнее, чтобы отверстие закрывалось рамкой от розетки.

Заключение

Вот и все,надеюсь эта статья поможет вам в нашем нелегком электрическом деле. Ставьте лайки и подписывайтесь на нас в социальных сетях. И если что то не получается вы всегда можете получить высококвалифицированную помощь от профессиональных электриков.

И самое важное! Проводя любые работы с рабочими проводами, не забывайте отключать электричество!

Кол-во блоков: 27 | Общее кол-во символов: 33519
Количество использованных доноров: 5
Информация по каждому донору:

Источник http://master-electrician.ru/sockets-and-switches/installation-of-podrozetnikov-principles-and-rules-of-installation-of-installation-boxes-how-to-install-the-builtin-socket-correctly/

Источник http://kachestvolife.club/elektrika/kak-pravil-no-ustanovit-podrozetnik

Источник

Источник