Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа. Установочная коробка для розеток

Установка подрозетников: как провести монтаж самостоятельно

В благополучно забытые времена глобального дефицита скрытые розетки устанавливались навечно. Колодка с клеммами буквально замуровывалась в бетоне либо в кирпичной стене. Иногда совсем без монтажной коробки. О собственноручном ремонте электрической точки простые граждане мечтать не имели права. Сейчас с фиксацией и подключением модернизированного устройства без проблем справится новичок в электротехническом деле. Разработчиками розеток досконально продуман и отшлифован весь процесс их монтажа. Важным моментом процесса является установка подрозетников, благодаря которым ремонт и замена приборов не вызывает мизерных затруднений.

Критерии подбора установочной коробки

Подрозетник для силовой точки скрытой проводки представляет собой пластиковую коробку, напоминающую широкий и короткий стакан. На стенках его перфорацией намечены лючки для ввода в устройство проводов. Имеются приспособления для фиксации подрозетника в цельной или в полой стене и винты для присоединения механизма розетки.

Конструкция несложная, но будущему электрику, подбирающему подрозетник для предстоящей установки, следует учесть:

• Тип материала, из которого сооружена обустраиваемая стена. К цельной стене чаще всего коробку прикручивают саморезами через предназначенные для их ввинчивания отверстия. В полой перегородке из гипсокартонных плит крепление производится посредством винтовой регулировки распорных лапок. Есть универсальные варианты розеток с обоими форматами фиксации. Однако пользоваться распорными лапками лучше при обустройстве гипсокартонной перегородки, т.к. в кирпичной стене они не обеспечат достаточно прочного крепления.
• Форму и размеры подрозетника. Большинство предложенных к продаже розеток рассчитаны на беспрепятственную установку в круглую коробку с диаметром 68 мм, но нередко встречаются и квадратные установочные коробки

Опытные электрики настоятельно советуют запасаться двадцатью см провода на случай ремонтов, замен и прочих электромонтажных операций. Минимальный, но не очень желательный запас должен составить хотя бы 10 см. Каждый раз при проведении каких-либо работ с механизмом розетки провода будут подрезаться, а их окончания зачищаться. В результате чего запас постепенно «растает».

Из-за нехватки длины провода придется наращивать: скручивать, паять, сваривать и др. Удлинение провода любым из перечисленных способов не только напрягает исполнителя и отнимает время, но и изменяет характеристики токоведущего компонента в точке соединения.

Запас проводов должен быть сформирован именно в петли или в «мягкие» складки. Образование резких заломов крайне нежелательно. Располагать петли на дне установочной коробки нужно так, чтобы зачищенные от изоляции отрезки проводов не соприкасались.

Токоведущие сердцевины проводов с сечением 2,5 квадрата и более указанного размера довольно жесткие. Свернуть и уложить их петлями под колодкой розетки будет весьма проблематично, если внутренняя глубина подрозетника 15-30 полезных см. Значит, для установки розетки, подключенной к источнику толстым кабелем, потребуется более глубокий подрозетник.

Алгоритм установки подрозетника в полнотелую стену

Владельцам деревянных бань проще. Им требованиями ПУЭ рекомендовано устройство открытой проводки и установка накладных розеток. У них не будет особых осложнений ни с прокладкой силовой линии, ни с креплением питающих точек. Собственникам культурно-гигиенических объектов из бетона или кирпича предстоит пройти путь тернистый и трудоемкий. Но прежде чем тронуться в выбранном направлении, следует выяснить, как установить подрозетник в полнотелую стену.

Стартовый этап: разметка

Домашнему мастеру, несведущему в тонкостях организации банной проводки, разметка вне сомнений представляется простейшим процессом. Ан нет. Придется блюсти свод законов ПУЭ:

• в парных и моечных помещениях, душевых отсеках и саунах установка розеток штепсельного типа со всеми полагающимися причиндалами запрещена;
• банную электросеть обязательно необходимо подсоединить к заземляющему контуру или к молниезащите;
• от дверного проема размещенной в бане душевой кабины розетку следует удалить как минимум на 60 см;
• источник питания банной проводки устанавливать разрешается в комнате отдыха;
• щиток следует оснастить дифавтоматом или иным средством защиты.

Есть совет, не обозначенный в правилах ПУЭ, но имеющий технически обоснованное право на существование. Подвести кабель к розетке лучше снизу, чтобы капли конденсата случайно не затекали в прибор. Особенно, если из-за неправильно установленного подрозетника между защитной рамкой и стеной окажутся прорехи. Высота расположения розетки выбирается произвольно в интервале 30 – 60 см от линии пола. Лимитов каких-либо у этого параметра нет: т.е. монтируем так, как самим для пользования будет удобно.

О вводе кабеля в подрозетник речь не зря заводилась. Под него ведь нужно будет штрабу долбить, что также относится к трудоемким и пыльным занятиям. Кабель денег стоит. Затем предстоит заделывать борозду штукатуркой, алебастром или цементным раствором. Опять затраты. Значит, во имя сокращения расходов нужно придумать заранее, как рационально расположить силовую линию, а потом:

• нарисуем на стене кратчайшую траекторию для будущего движения электродов и определим на ней оптимальную точку для монтажа коробки;
• через выбранную точку прочертим горизонталь с вертикалью, контролируя собственную интуицию уровнемером, угольником и отвесом;

Знатно подготовились. Теперь можно приступать к формированию борозд и основного отверстия.

«Бурильно-дробильный» процесс

Бурить бетонную стену можно болгаркой. Но гораздо полезней запастись перфоратором с алмазной коронкой, применяемой для формирования широких отверстий. Некое подобие прицела карабина на стене мы вычерчивали неспроста. Центральная точка рисунка нужна для верного попадания в обозначенное место сверла кольцевой коронки. Сверло забурится в толщу стены первым и направит коронку в нужное русло. Не забудем про ограничитель глубины бурения. Он автоматически завершит работу инструмента по достижении намеченной цели. Глубину вычислим, добавив к высоте подрозетника 1,5 см для нанесения на дно отверстия сцепляющего раствора.

Последовательность бурения отверстия под установочную коробку:

• смочим участок стены, если наша коронка не предназначена для сухого бурения бетонных конструкций;
• оснастим перфоратор имеющимся у нас буром;
• установим сверло в обозначенную точку;
• придерживаясь режима «вращение с ударом», сделаем для начала пару пробных включений;
• бурим стену до остановки инструмента.

За неимением перфоратора можно воспользоваться ударной дрелью, а чтобы сделать рядом несколько нешироких отверстий и доработать углубление до нужных размеров зубилом. Можно вообще только зубилом «дырявить» стену, но это муторно и слишком долго.

Непосредственно установка монтажной коробки

Далее действуем согласно следующей технологической схеме:

• Примерим установочную коробку к сформированному отверстию. Пусть не пугает запас глубины. Штукатурка, цементный раствор или алебастр поможет выровнять все со стеной.Строительный алебастр твердеет слишком быстро для неопытных рук домашнего мастера. Крепить коробку в отверстии лучше с помощью штукатурки.
• Убедившись в успешном завершении работ с отверстием для подрозетника, подведем к нему штрабу по прочерченной траектории. Вот ее лучше прорезать болгаркой и добить зубилом.

В завершении вводим силовую линию в люк подрозетника и… умиротворенно потираем руки, потому что установка коробки завершена.

Порозетники для шлейфа розеток монтируем точно так же. Только отверстие бурим большое, вычертив предварительно все контуры коробок на стене. Для двух расположенных рядком розеток продается замечательная альтернатива – коробка на «два посадочных места».

Процесс установки подрозетника в полую стену

Срытую электропроводку прокладывают не только в монолитных стенах, но и в полых перегородках, выполненных из гипсокартона либо иного листового материала. Для монтажа тогда используют подрозетники с распорными лапками, обеспечивающими безупречную фиксацию коробки в полой стене.

Для высверливания широких отверстий теперь потребуется коронка для работы с гипсокартоном. Насадить ее можно не на перфоратор, а просто на дрель. Резать штробы вообще не нужно, кабель свободно ляжет между листами, прикрепленными к металлическому каркасу.

Действуем по следующей схеме:

• В коробке по аналогии с вышеописанным способом выламываем люк.
• Вставляем подрозетник в сформированное отверстие и вводим через люк кабель.
• Закручиваем два монтажных винта, подтягивающие лапки коробки. Они упрутся в материал стены с тыльной стороны. Винты закручиваем сразу не до конца, затягиваем поочередно. Сначала подкрутим немного один из них, затем второй, чтобы не было перекосов из-за деформации материала.

Установка коробок для распаячных узлов и выключателей в стены из гипсокартона производится точно также.

Дополнительный видео-инструктаж

Вдоволь налюбовавшись результатом своего труда, можно приступать к подключению механизма розетки. Укрепить его в подрозетнике можно либо посредством раздвижных лапок, либо простыми шурупами, для ввинчивания которых на стенках коробки имеются резьбовые отверстия. Неопытным домашним электрикам лучше воспользоваться шурупами, т.к. фиксация лапками не слишком надежна и может разочаровать азимутальным перекосом. Значит, прикрепим винтами, закроем сверху декоративной крышкой и будем с удовольствием пользоваться установленной собственными силами электрической точкой.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Коробка для розетки установочная

В который раз из стены вывалилась розетка в моментпопытки извлечь вилку шнура пылесоса (фена, настольной лампы, зарядногоустройства – нужное подчеркнуть )… Знакомая ситуация? Надо бы заменить, да всеруки не доходят. Прочь неуверенность и лень – висящая на проводах розетка, этоисточник повышенной опасности поражения домочадцев электрическим током. Читайтеэту статью и, вооруженные новыми знаниями, отправляйтесь в строительный магазинпокупать новую установочную коробку для розетки.

В отделеэлектротоваров чего только нет: электрические наружные розетки, трехфазные розетки, специальные розеткив ванную комнату, однако нас интересует установочная коробка для розетки скрытойпроводки. Современная промышленность выпускает электрическую арматуру длярозеток самых разных видов и сфер применения. Рассмотрим поподробнееустановочные изделия. К ним относятся:

• Коробкиустановочные в гипсокартонные и полые стены с открытой и скрытой проводкой
• Коробкиустановочные для капитальных бетонных и кирпичных стен со скрытой проводкой
• Коробки установочныедля заливки в бетон

Коробкидля гипсокартонных и полых стен применяются в сочетании с гладкими илигофрированными рукавами для устройства силовых сетей. Они изготавливаются изнегорючей пластмассы и имеют степень защиты: IP30. Такие коробки снабжены металлическимилапками, позволяющими их надежно крепить в гипсокартонных стенах. В них, помимоэлектрических розеток, можно устанавливать выключатели, розетки для телефоннойлинии или компьютерной сети.

Круглыеустановочные коробки для розеток вбетонных или кирпичных стенах выпускаются следующих размеров: диаметром 60, 68,70 мм и глубиной от 40 до 70 мм. Некоторые модели имеют специальные замки длястыковки друг с другом, что позволяет легко их собрать в многоместный блок.Стандартное расстояние между центрами соседних розеток составляет 71 мм.Коробки имеют несколько отверстий для проводов, закрытых тонкими перегородками,которые можно в нужном месте быстро удалить. Также выпускаются установочныекоробки квадратной или прямоугольной формы на несколько розеток.

Коробкидля заливки в бетон применяются на предприятиях, изготавливающих железобетонныеплиты для панельного домостроения, и вам они вряд ли понадобятся, если тольковы не откроете собственный заводик.

Согласнотребованиям ПУЭ, вся электрическая арматура должна легко извлекаться дляремонта, поэтому при монтаже коробки для розеткискрытой проводки применяются легко удаляемые гипсовые или алебастровыестроительные растворы. К тому же, малое время их схватывания позволяет быстреевыполнять электромонтажные работы.

Вернемся к нашей выпавшей розетке. Перед началом ее ремонта обесточьте линию автоматом в электрощитке. Открутите и снимите декоративную накладку, затем винты в клеммной колодке, держащие провода. Вытащите розетку и, если есть, старую коробку. Разведите гипс или алебастр, выломайте в нужном месте перегородку, закрывающую отверстие в коробке и вставьте в него провода. Нанесите малым шпателем гипс внутрь отверстия в стене, в которое вставляется коробка для розетки. Затем вдавите ее заподлицо с поверхность стены. Удалите шпателем выступивший раствор. Дайте ему схватиться минут двадцать. Теперь можно подключать провода обратно к розетке и вставлять ее в новую пластиковую коробку. Закрутите винты раздвигающихся металлических лапок, они разойдутся и надежно закрепят розетку в установочной коробке. Включайте автомат, пробником проверьте наличие напряжения на одной клемме розетки. Если фаза есть, закройте накладкой и закрутите центральный крепежный винт. Все готово – розетка снова может активно использоваться без риска поражения вас током. Успехов! Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

установка подрозетников, размеры под розетку, монтаж в бетонную стену, как установить

Сделать розетки более привлекательными и безопасными можно при помощи специальной установочной коробки Одним из последних штрихов в постройке бани является косметическое оформление помещений, укладывание плитки и, наконец, встраивание электросистемы и её адаптация. Одним из важнейших для этого этапа действий мастера является крепление подрозетников. Именно об этом сегодня и пойдет речь, а именно будет детально рассмотрено, что это такое, установочная коробка для розеток, каков её монтаж, как правильно крепить розетку в бетонную стену своими руками, какие они бывают и многое другое – узнавайте в данной публикации.

Коробка под розетку

Электромонтажная коробка установочная (в народе подрозетник) – это специализированное техническое приспособление для встраивания многих электротехнических элементов, в том числе самих розеток, кабелей, электрошнуров и так далее.

Коробки под розетку могут изготавливаться из разных материалов, поэтому и делятся на несколько видов

Все подрозетники делятся на несколько основных видов, с соответствующими характерными особенностями:

1. Короб из пластика – это стойкий к высоким температурам прибор, обладающий высокой популярностью в строительной сфере. Это связано с его пожаробезопасностью и простотой монтажа.
2. Короб из металла – менее распространённый вариант встраивания розеток, однако, широко применяемый в прошлом. Они также достаточно огнестойки, но, как известно, металл – отличный проводник, из-за чего этот тип не является наиболее благоприятным для работы с электричеством.
3. Коробок из дерева – один из самых редких представителей монтажных коробок для розеток, используемый исключительно в целях монтажа открытой электросистемы, то есть, когда розетка находится непосредственно на стене или другой поверхности. Часто использовалась в прошлом, однако может сослужить службу и сегодня, при этом их можно врезать почти в любое отверстие.

Как уже отмечалось, также дифференцируют коробки для установки открытого (то есть, когда розетка видна и находится на поверхности) и скрытого блока (когда розетки скрыты в поверхности) розеток.

Существует и чёткое разделение коробочек для их встраивания в различные поверхности.

Так, например, есть формы для закрепления их в кирпичных стенах, стенах из гипсокартона, бетона, газобетона и так далее. В некоторых из них уже присутствуют специальные язычки для крепления в стену, но большинство, всё же, придётся обрабатывать клеящим раствором самостоятельно, особенно для скрытой системы проводки.

Подрозетник: размеры

Сегодня существует достаточно широкий выбор формата этих подрозетников. Причём их дифференциация включает в себя не только размеры, но и форму и даже встроенные приспособления для удобства монтажа.

При выборе подрозетника особое внимание следует уделить его размеру

Размеры подрозетников и их специфика:

1. Самой ходовой и комфортной на сегодняшний день является стандартная монтажная коробка, имеющая круглую форму. Так называемый стакан имеет диаметр 68 мм, а глубина такого короба равна 45 мм.
2. Специализированные выемки для розеток могут иметь и более малые показатели – 25 мм глубины, а некоторые – до 80 мм. Это же касается и диаметра, ведь некоторые коробочки изготавливаются с диаметром менее 68 мм.
3. Особое внимание следует уделить квадратным представителям. Их шаблон предусматривает, как правило, размеры 70*70 и иметь глубину до 45 мм. Можно встретить и меньшие размеры квадратных коробок – 60х60, однако они предназначены для особых случаев монтажа. Такие модели чаще используют для распаечных коробок.

Важно отметить, что выбор необходимых моделей обуславливают обстоятельства их монтажа. Сюда можно отнести как материал, в который будет происходить встраивание (гипсокартон, бетон и т.д.), а также глубина самих выделенных отверстий и непосредственное предназначение, вид розеток.

Монтаж подрозетников

Монтаж подрозетников – это комплексный процесс, и чтобы сделать всё качественно потребуется определённая аккуратность и сноровка. В него входят несколько стадий, на каждой из которых важно чётко соблюдать последовательность и плановость действий, дабы не допустить оплошность.

Если вы решили самостоятельно произвести монтаж подрозетников, в таком случае лучше сперва просмотреть обучающее видео

В общем виде монтаж выглядит следующим образом:

1. Планирование. Представьте примерное расположение ваших розеток, сделайте наброски на стене с учётом расположения кабеля. Помните и то, что при планировании важно оставить небольшое количество электрического кабеля с запасом, чтобы при встраивании розеток не возникло дополнительных проблем.
2. Сделайте небольшой чертёж прямо на стене – прямую линию по линии залегания кабеля (слегка отклонившись в сторону), а потом повторите процедуру вертикально (если кабель залегает горизонтально), тем самым ваша разметка будет максимально точной.
3. На намеченном месте приложите саму коробку и обведите её, сделав примерный набросок места сверления.
4. В центре образовавшегося места сверления, с помощью перфоратора сделайте небольшое отверстие (5-10 мм), а после чего смените насадку и полноценно высверлите выемку для розеток. Учтите, если ваша баня построена из дерева или гипсокартона, здесь потребуется соответствующий инструмент, способный не повредить структуру и, если есть, штукатурку, но при этом сделать ровный врез.
5. Удалите оставшиеся элементы материала в отверстии.

При необходимости, перед тем как ставить, обработайте вашу коробку, срезав ненужные выступающие элементы, ушки, детали. Также будьте предельно аккуратны с размерами. Чтобы правильно выбрать нужную глубину, примите во внимание, что в стандартных подрозетниках (какие имеют размеры 68х45) подстаканник будет иметь диаметр на самом дне 60-65 мм.

Схема установки подрозетников

Итак, приступим ко второму этапу встраивания подрозетников. Когда отверстия для встраивания готовы, осталось лишь только грамотно и аккуратно вмонтировать имеющиеся коробки, учтя при этом все нюансы, в том числе межосевое расстояние, если вы встраиваете их в не слишком прочный материал и розеток несколько.

Правильно произвести монтаж короба поможет специальная схема

Схема детального встраивания коробов:

1. Расчистите всю внутренность высверленной выемки, дабы максимально приблизиться к предварительным показателям чертежа.
2. Подготовьте склеивающий раствор для закрепления коробки в отверстии. Крепить можно смоченным водой алебастром, который достаточно быстро схватывается и вполне прочен для таких целей и задач.
3. Вооружитесь лопаткой и равномерно размажьте в выемке несколько наборов раствора так, чтобы при помещении коробочки она фиксировалась со всех направлений.
4. Плотно прижмите коробку к стене, а при возможности – чем-нибудь зафиксируйте. При этом не спешите прятать инструмент, обратите внимание на края и обводку. Туда, скорее всего, придётся добавить небольшое количество раствора и выровнять его.
5. Дайте время материалу высохнуть и проверьте, достаточно ли крепко держится подрозетник.

Рекомендация: перед тем как замазывать пространство раствором, прикрепите коробку к какой-нибудь плоской поверхности, типа металлических уголков с выемками для саморезов. Так, когда вы будете вдавливать подрозетник, вы сможете врезать сам уголок в стену и зафиксировать короб, что устранит его хождение в отверстии. Но такой метод подходит лишь для бетонной и кирпичной стены и может не сработать на дереве или гипсокартоне.

Пример установки розетки в бетонную стену

Установка короба для розетки в стену из бетона принципиально не разнится от установки его в обычный гипсокартон или иную структуру.

Характерным отличием здесь является лишь то, что бетонная стена несколько прочнее и труднее поддаётся точным манипуляциям (в отличие от деревянных стен), таким, как вырезание в ней ровного отверстия, исходя из чего установить коробку будет несколько сложнее.

Для того чтобы смонтировать розетку в бетон, сперва необходимо высверлить отверстие в стене

Разберём на примере особенности монтажа розетки в бетонную стену:

1. Выполните разметку по системе, указанной выше.
2. В центре высверлите отверстие глубиной уже 5-6 сантиметров.
3. Здесь вам пригодится специальный инструмент – коронка для высверливания в таких структурах, как бетон или жёсткий кирпич. Высверлите отверстие глубиной до 5 сантиметров перфоратором.
4. После проделанных манипуляций – вооружитесь буром и достаньте высверленную окружность из стены с его помощь, при этом сделайте небольшой врез со стороны кабеля, для будущего удобства монтирования электропроводки.

Обратите внимание на используемую коронку. Она должна быть достаточно острой и специализироваться на работе с таким материалом. Да, вы можете высверлить и с помощью многих иных, но вы быстро распрощаетесь с насадкой, и ваша заделка будет низкокачественной.

Особенности монтажной коробки для розетки

Отметим, что устанавливать монтажную коробку в таких помещениях, как баня, следует с особым трепетом и внимательностью. Очевидно, не нужно встраивать её в помещении с повышенной влажностью и температурным режимом.

При обустройстве розеток в бане, внимание нужно уделить выбору подрозетников, поскольку они должны быть прочными, влагостойкими и качественными

Основные особенности монтажа коробок для розеток в бане:

1. Категория защиты самой розетки должна быть не менее IP-44, при этом устанавливать нужно на расстоянии около 90 см от пола.
2. Обращайте внимание на направление кабеля при монтаже коробок. После проведения всех процедур, вытащить коробку и замазать отверстие будет непросто.
3. Также учитывайте материал и его характеристики для коробок, встраиваемых в банных помещениях. Безопасность превыше всего.

Вне зависимости от используемого вида коробки все они имеют своей целью закрепить и сделать всю будущую конструкцию стабильной и прочной.

Установка подрозетников (видео)

В заключение обозначим, что врезать отверстие для короба под розетку своими руками, как и вмазать раствор для фиксации, после чего поставить розетку, может каждый. Распланируйте, прикиньте и действуйте. Желаем вам удачи.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Установочные коробки для розеток: разновидности, способы монтажа

Монтажные (установочные) коробки используются при установке штепсельных розеток и выключателей проводки домашней электрической сети. Конструкционная особенность монтажной коробки подразумевает ее установку непосредственно в “тело” стены, после чего в нее монтируют выключатель освещения, либо розетку.

Существуют также разновидности установочных коробок, обладающие дополнительным внутренним пространством для монтажа других элементов электропроводки, помимо розетки или выключателя. Ярким примером тому служит способ соединения нескольких розеток шлейфом, в связи с чем в полости монтажной коробки сначала устанавливается и подключается клеммный блок и только после этого – розетка.

В зависимости от типа монтажа установочные коробки разделяют на несколько разновидностей:

• коробки, предназначенные для установки в полых и гипсокартонных стенах;• коробки для стен из кирпича, бетона и других твердых строительных материалов;• коробки, используемые при заливке в бетон (широко применяются при монтаже в промышленных масштабах).

Что касается первого типа монтажных коробок, то они снабжены специально предусмотренными зажимами в виде металлических ножек, при помощи которых и осуществляется установка вгипсокартонную или полую стену. Подавляющее большинство моделей таких коробок обладают несколькими отверстиями для электропровода, которые изначально закрыты перегородками, легко удаляющимися путем нехитрых манипуляций отверткой. Достаточно широко применяются коробки для розеток, снабженные специальными замками, позволяющими собрать блок из коробок, что весьма полезно при необходимости установки более одной розетки. Для этой цели также выпускаются установочные коробки особой конструкции, способные разместить внутри несколько розеток.

Что следует учитывать при выборе монтажных коробок

Для человека, не обладающего специальными навыками профессионального электрика, вопрос выбора установочной коробки является достаточно актуальным. Ведь, покупая коробку для установки элементов электросети, необходимо обращать внимание на такие детали, как ее ширина, диаметр и место монтажа.

В том случае, когда местом установки является стена из гипсокартона и аналогичных материалов, то учитывайте необходимость наличия специальных элементов крепления, предназначенных для надежной фиксации монтажной коробки в стене. Работа с кирпичными или бетонными стенами приемлет использование коробок любого типа и даже тех, которые применяются для гипсокартонныхстен.

Если говорить о диаметре установочной коробки, то он должен соответствовать диаметру выключателя или розетки, поэтому наиболее целесообразно подбирать коробку во время приобретения розетки.

Установка монтажной коробки

Ниже приведено описание и видео, распространенного способа монтажа установочной коробки для штепсельной розетки в стене из кирпича.

Прежде всего, необходимо подготовить в стене отверстие оптимального диаметра и глубины. Для этого, как правило, используют перфоратор, либо ударную дрель. При отсутствии этих инструментов можно также прибегнуть к применению более простого способа – зубила и молотка. Учитывая, что для фиксации коробки будет использован алебастр, посадочное отверстие в стене должно быть выполнено с некоторым запасом как по глубине, так и по диаметру.

Прежде чем приступать к монтажу коробки, следует подготовить в ней отверстия для электрической проводки. Конструкция большинства моделей коробок предусматривает несколько мест для отверстий, но если таковые отсутствуют, их можно вырезать ножом.

Далее наступает черед монтажа установочной коробки. Нужно вставить проводники электрической проводки в подготовленные отверстия и подготовить необходимое количество алебастра. Перед установкой коробки нужно очистить монтажное отверстие в стене влажной щеткой и нанести небольшое количество алебастра в само отверстие и на тыльную сторону монтажной коробки. После этого поместите коробку в отверстие таким образом, чтобы ее края не выходили за пределы стены. Как только консистенция алебастра станет более твердой (раствор быстро схватывается), следует замазать все пустоты вокруг коробки.

Дождитесь окончательно застывания раствора и приступайте непосредственно к подключению розетки и ее установке на подготовленное место.

Установка монтажной коробки под розетку своими руками

Октябрь 7, 2016 21:24 · 1

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

Сегодня хочу вам рассказать, как правильно установить монтажную коробку под розетку в бетонною стену с наклеенной шумоизоляцией.

Выбор монтажной коробки

Для работы мы используем специальные наборные монтажные коробки. Мы рекомендуем вам пользоваться именно такими, как вы видите на фото. В магазине их легко узнать по тому, что они зеленые и очень жесткие. Их удобно использовать при монтаже: в них есть специальные отверстия под саморезы, которые крепят механизм в стену.

Также коробки могут набираться в единое целое: для этого по бокам у них есть крепления. Поэтому, если вам нужно установить две, три или четыре розетки, находящиеся вплотную друг к другу, то с помощью таких креплений монтаж можно сделать быстрее и аккуратнее. Причем ограничений по количеству прикрепленных друг к другу монтажных коробок здесь нет: сколько нужно, столько можно и сделать.

Используем специальные наборные монтажные коробки

Но не во всех сериях монтажных коробок есть рамки на шесть розеток. Таким образом, прежде чем планировать и делать такие розетки с выключателями, нужно определиться с производителями розеток: чтобы у их продукции были рамки пяти- или шестиместные. Обратите на это внимание.

Подготовка места для монтажной коробки

Для того, чтобы правильно установить монтажную коробку под розетку сначала необходимо подготовить под нее отверстие в стене. Понятно, что мы будем устанавливать ее в то место на стене, откуда у нас идут провода. Подготовка места заключается в его расчистке. Хотя, конечно, в первую очередь нужно вырезать отверстие в шумоизоляционной плите: это должен быть ровный круг размером с монтажную коробку, чтобы она туда легко поместилась.

В представленном вам видео у нас в стене уже находится старая монтажная коробка, которую изначально установил тут застройщик. Она у нас черного цвета. Изначально она нам не мешала устанавливать шумоизоляцию, а сейчас пришло время ее демонтировать. Наша цель раздробить ее на куски и вытащить оттуда. Для работы мы используем несложные ручные строительные инструменты.

Демонтируем предыдущую коробку под розетку

При этом нужно сделать так, чтобы было удобно ее подцепить и вытащить наружу. Так как ее механизм в силу того, что коробка более простая и дешевая не крепится саморезами, то достать ее оттуда не составляет особого труда. Также о ее качестве свидетельствует и то, что она мягкая и ее стенки легко гнутся. Если сравнивать ее с нашей монтажной коробкой, то выбранная нами модель значительно выигрывает по всем параметрам.

Соответственно, когда механизм вставляется в более простую монтажную коробку, то держится он только на распорках. И когда пользователи регулярно вставляют вилку в розетку и вытаскивают ее оттуда, то механизм расшатывается и потом выпадает. То есть саморезы в монтажной коробке играют важную роль прочного крепления.

При этом очень важно, чтобы они были закреплены строго параллельно полу. В некоторых моделях монтажных коробок есть места для крепления саморезами, расположенные не только по бокам, но также сверху и снизу. Но, в принципе достаточно и двух боковых креплений. Если вы хотите установить несколько розеток, идущих рядом не в горизонтальной, а в вертикальной плоскости, то также мы выбираем положение розетки, чтобы крепления саморезами были у нас параллельно полу.

Выводим провод через отверстие в коробке

Также прежде, чем монтировать коробку в стену с помощью штукатурного раствора Ротбанд, необходимо в коробке сделать отверстия для ввода провода и для перемычек. Конечно, отверстия для перемычек можно сделать и позже, но удобнее заготовить для них места заранее. Поэтому в монтажной коробке сразу делаем все необходимые отверстия.

В представленной вам монтажной коробке можно сделать пять отверстий – по одному с четырех сторон и одно по середине. Для того, чтобы можно было легко и точно их сделать, в нашей коробке есть специальные выемки: пластик легко продавливается и убирается. В нашем наглядном примере провод идет в отверстии в стене снизу, то есть и в монтажную коробку мы его заводим снизу.

Монтаж коробки под розетку

С помощью перфоратора, если нужно, увеличиваем отверстие в стене под нашу монтажную коробку. Затем проверяем, как она туда свободно входит, и выводим через нее провод наружу. Потом щеточкой подчищаем отверстие внутри стены: убираем пыль и мусор от дробления бетона и шумоизоляции изоплат.

На следующем этапе обязательно внутренние стенки отверстия под монтажную коробку нужно прогрунтовать. Это тоже можно сделать строительной щеточкой. Затем разводим с водой небольшое количество штукатурной смеси и заделываем Ротбандом отверстие в стене. Но, конечно, не полностью, а только наносим его по краям.

Вдавливаем коробку в сырой штукатурный раствор

Затем в сырой раствор вставляем монтажную коробку. Вдавливаем ее туда до тех пор, пока ее край не будет ровно соответствовать наружной части стены. Наша цель добиться того, чтобы она прочно там стояла после высыхания штукатурки. Пустот при ее креплении в растворе быть не должно. Для выполнения данного процесса используем шпатель.

Ровность расположения коробки по отношению к полу определяем с помощью уровня: прикладываем его горизонтально и смотрим на движение пузырька. Кстати, рекомендуем очень хороший уровень немецкого бренда Stabila. Лишнюю горфу при выводе провода через монтажную коробку можно снять. Точно такой же процесс монтажа происходит и при установке двух или трех монтажных коробок, идущих в наборе (сцепке) друг с другом.

Все должно быть аккуратно и ровно сделано, чтобы коробки стояли вровень со стеной и не находились там вкривь и вкось. В результате мы вам показали, каким образом набираются монтажные коробки друг с другом, выводятся через них наружу провода, как монтируются коробки в стену и как уровнем проверяется их ровность расположения.

Ровность расположения коробки проверяем уровнем

Причем все это мы вам показали в отношении бетонной стены и шумозоляции изоплат. При установке монтажной коробки под розетку в гипрок (гипсокартон) процесс будет несколько иным. Мы вам тоже обязательно покажем, как это делается. Смотрите нас. Следите за выходом новых видео. До новых встреч!

Как установить коробку под розетки

Коробка для установки розеток – это не только удобный способ спрятать внутренние элементы в стену, но и обязательный по технике безопасности элемент электропроводки помещения. Далее поговорим о том, что собой представляет подрозетник и о технологии его монтажа.

Назначение подрозетника и его виды

Чтобы лучше разобраться в том, для чего нужна коробка под розетку, рассмотрим устройство самой розетки:

1. Внутренний корпус, выполняется либо из керамики, либо из пластика. Первый вариант предпочтительнее, так как не горит, но и стоимость таких розеток выше.
2. Электролиты. Металлические пластины, которые передают ток от электрокабеля на штепсель вилки электроприбора.
3. Контур заземления. Есть в большинстве моделей розеток, используется для подключения земли. Целесообразно делать в том случае, если напряжение в сети нестабильно.
4. Пластина для закрепительных шурупов. Алюминиевая пластина с отверстиями под шурупы. Используется для надежной фиксации розетки.
5. Лицевая панель. Закрывает внутренние элементы розетки.

Кроме самой розетки в стене размещаются и кабеля. Обычно их выводят с небольшим запасом, на тот случай, если контакты перегорят и будет необходимость в замене розетки.

В результате получается достаточно много элементов, которые никак не защищены от атмосферного воздействия. Прямое попадание конденсата на контакты вызывает их окисление и приводит к короткому замыканию. С другой стороны, полностью вбетонировать внутреннюю часть розетки в стену нельзя, так как это немедленно приведет к выгоранию всей проводки.

Совет: иногда вместо подрезетников применяется алебастр. Материал слабо проводит электрический ток. В 50-80 годы прошлого века нагрузка была не значительной, поэтому электросеть не сбоила. При современном энергопотреблении в 6-12 кВт. Использование любых защитных контуров, кроме подрозетников не допускается.

Решением проблемы с фиксацией розетки стали подрозетники. Это коробки круглой или овальной формы, изготовляемые из негорючих сортов пластика. Кроме полой сердцевины они оборудованы отверстиями под крепежные винты розетки, что облегчает монтаж и делает его более надежным. По бокам подрозетника сделаны отверстия для ввода кабеля. В заводском виде отверстия запаяны пластиком, который нужно выдавить или вырезать.

Виды коробок под розетки:

• под бетон,
• под гипсокартон.

Подрозетники для бетона подходят для установки в любые монолитные стены, будь то кирпич, пенобетон или любой другой массивный материал. Они фиксируются при помощи шпаклевки или цемента.

Материалы без массива, такие как гипсокартон, фанера, OSBплиты и т.д., не имеют достаточной глубины для плотной фиксации подрозетника. Поэтому конструкция усовершенствована обжимными лапками. При помощи винтов лапки прижимаются к поверхности листа, в результате чего происходит надежная фиксация, исключающая возможность сдвига подрозетника.

Как установить коробку под розетку в бетонную стену

Для начала рассмотрим установку подрозетника в монолитную конструкцию. Монтаж осуществляется только после штробления канала под электрокабель. Первым делом понадобится определенный инвентарь:

• перфоратор,
• зубило и молоток,
• гвоздики 10 мм,
• шпаклевка, строительный клей или цемент,
• уровень,
• отвертка шлиц на 4 мм,
• отвертка крест на 2 мм.

Инструкция по штроблению каналов подрозетника:

• нарисовать план электросети помещения,
• продумать размещение, высоту и количество розеток, которые необходимы для данного помещения,

Совет: для снижения нагрузки на подводной электрокабель проводят несколько линий, которые предназначаются для конкретных целей: первая линия – подключение бытовых электроприборов с постоянным потреблением электричества, вторая – подключение бытовых приборов с периодическим использованием, например, утюг, пылесос и т.д., третья – подключение осветительных приборов, в том числе торшеров, настольных ламп и т.д. Таким образом под каждую линию необходимы свои подрозетники, высота и количество которых зависят от конкретных особенностей помещения.

• на штробе под кабель, в месте, отмеченном на плане, просверлить перфоратором отверстие,

Совет: для сверления есть специальная круглая насадка пила, которая делает отверстие конкретно для подрозетника. Если в комплекте такой насадки не было, то сверлится несколько отделных дырок самым толстым сверлом, а далее отверстие делается при помощи зубила и молотка. Для бетона и красного кирпича лучше сразу же приобрести насадку.

• очистить полученное отверстие от мусора,
• вставить подрезетник, если необходимо, расширить отверстие.

На данном этапе подготовительные работы закончены. Теперь нужно отключить электропитание и приступать к непосредственному монтажу подрозетников.

Монтаж коробок под розетки включает в себя следующие пункты:

• если кабель не был проложен заранее, то его подключают к счетчику и фиксируют в штробе до места первого разрыва. Запас должен быть не менее 10 см,
• в подрозетнике выдавливают или вырезают отверстия под кабель,
• конец кабеля зачищают от изоляции и отдельные проводки просовывают внутрь подрозетника,
• подрозетник фиксируют в отверстие и закладывают цементом, строительным клеем или шпаклевкой. Выбор материала зависит от размера отверстия, если щель большая, лучше подойдет клей или цемент, если маленькая – шпаклевка.

Совет: подрозетник должен быть установлен заподлицо со стеной. Если в процессе штробления канала подрозетника отверстие получилось глубже, чем нужно, его необходимо предварительно заполнить цементом. Пустот не должно остаться ни сбоку, ни сзади от коробки под розетку.

Далее подключается розетка или выключатель, а после нанесения декоративных материалов устанавливается их лицевая часть.

Установка коробок под розетки в гипсокартон

Так как гипсокартон обрабатывается значительно проще бетона, для работы понадобится только:

• строительный нож,
• отвертка крест на 2 мм,
• уровень.

Если подрозетник монтируется в плиту, основанную на древесной стружке, к списку инструментов добавится дрель и лобзик. Так как дерево в качестве обшивочного материала для фальшь стены используется крайне редко, детально этот процесс описывать не будем.

Инструкция по монтажу подрозетника в гипсокартон:

• нарисовать план-схему электрической цепи,
• места, где должны быть установлены коробки под розетку, отметить на листе гипсокартона,
• приложить к точке коробку под розетку и обвести ее тыльную часть карандашом,
• если планируется установка нескольких подрозетников, по уровню провести верхнюю и нижнюю границы, к получившейся полоске приставить подрозетник и дорисовать необходимое количество отверстий,
• прорезать строительным ножом канал, он должен быть максимально близко подогнано под диаметр подрозетника,
• примерять коробку под розетку, если боковые части с обжимными винтами плохо проходят, специально под них прорезать выемки,
• вывести из канала кабель и снять с него изоляцию,
• провести провода в коробку для монтажа розеток и вставить ее в канал,
• прижать обжимными винтами подрозетник к листу гипсокартона,
• подключить розетку или установить выключатель,
• наружная часть монтируется только после окончания всех остальных строительных работ.

Полезные советы

Хотя процесс не сложный, неопытные строители допускают множество ошибок, в следствии чего розетки греются, перегорают, или просто выпадают из стены. Рассмотрим типичные ситуации:

• Искры при включение или выключении электроприбора в сеть. Зачастую связанно с тем, что использован либо кабель недостаточного сечения, либо контакт плохо подключен к розетке. В первом варианте требуется либо замена всей линии, либо снижение нагрузки на розетку. Во втором, достаточно переподключит розетку, обрезав изношенные контакты. Значительно реже причиной становится невнимательность. Когда строительный раствор попадает на контакты и препятствует нормальному прохождению тока. Это приводит к микрозамыканию и возникновению искр. При монтаже коробки под розетку важно, чтобы контакты были чистыми и заизолированными.
• Нагревание вилки, оплавление розетки. Вызвано чрезмерной нагрузкой на кабель. Устраняется заменой всей линии. Так как кабель от счетчика до первого узла по техническим нормативам устанавливается с сечением не менее 2,5 мм, то на первой розетке таких проблем нет. Но далее, в целях экономии используют более тонкий кабель, чего категорически делать нельзя.

• Проваливание розетки или ее провисание. Вызвано некачественной установкой подрозетника. Каждое включение и выключение электроприбора в сеть создает механическую нагрузку на крепежные элементы. Если подрезетник не достаточно обжат или за ним есть свободное пространство, рано или поздно он уйдет со своего места, и розетка провалится. В случае с бетоном, достаточно заложить строительным клеем пустоты и заново установить подрозетник. В гипсе все намного сложнее, так как в тоже отверстие коробка не станет и необходимо будет делать новое.
• Еще одна проблема, это остаточный ток. При включении или выключении электроприбора происходит слабый удар током или слышен треск. Это свидетельствует о наличии статического напряжения. Оно не опасно для здоровья, но ликвидации все же подлежит. Решается проблема подключением заземления.
• Самая редко встречаемая проблема – стены бьют током. По большому счету такое возможно только в железобетонных конструкциях. Как правило напряжение в стене не превышает 20-40 В и является неопасным для жизни, но если коробка под розетку установлена рядом с арматурой, напряжение доходит до 180 В. Причина возникновения достаточно простая – при монтаже коробки в нее затек раствор. Поэтому важно обращать внимание, чтобы кроме проводов и внутренней части розетки или выключателя в подрозетнике не было никаких других элементов, мусора и, тем более, раствора.

Основные типы и особенности подрозетников

Типы и особенности подрозетников — то, о чем следует знать, выбирая соответствующие элементы для электрической проводки. Важно иметь в виду, что правильный выбор обуславливает надежность, удобство, безопасность установки, использования выключателей, розеток, регуляторов систем «теплый пол» и другого оборудования.

Существуют определенные виды подрозетников, выбирать которые следует, ориентируясь на особенности основания, подготовленного для установки.

• Элементы для гипсолитовых стен, стен из бетона, кирпича
• Подрозетники, предназначенные для установки скрытого типа — такие элементы монтируются в перегородки и стены полой структуры.

Подрозетники для гипсокартона

Подрозетники делятся на категории в зависимости от габаритов коробок установки. Наиболее высоким спросом пользуются элементы, глубина которых составляет порядка 40 миллиметров, а диаметр внутри — около 60 миллиметров. Максимальные показатели диаметра внутри — 70 миллиметров. Следует учитывать это при подготовке отверстий.

Важно! Существуют специальные коронок соответствующего диаметра для проделывания отверстий для подрозетников.

Установочные коробки

Установочные коробки можно соединять в группы, образуя, таким образом, подобие блоков. Каждый блок состоит из нескольких коробок. Такой принцип является достаточно удобным, так как он позволяет монтировать одновременно сразу несколько устройств, располагая их горизонтально, вертикально по отношению друг к другу, либо рядом. Устройства соединяются специальной рамкой. Между подрозетниками должно быть предусмотрено определенное расстояние — порядка 70 миллиметров. Это значение соответствует принятыми стандартами по расстояниям между устройствами электроустановочного типа.

Установочная коробка для двух розеток

Сборка подрозетников

Металлические, пластиковые подрозетники выпускаются многими производителями. Их выбор зависит от вида розеток, и определяет выбор деталей конструкции, необходимой для объединения элементов в блоки:

• Несъемные элементы в конструкции подрозетника — соединительные тоннели. Они есть в каждой модели оборудования. Это позволяет соединять в блоки коробки, при наличии такой необходимости. Минус у подрозетников такого типа один — те элементы соединения, которые не эксплуатируются, необходимо удалять, причем, делать это нужно механическим способом. А удалять их нужно по той причине, что они могут стать помехой в процессе установки блока либо отдельно взятой коробки
• Съемные элементы — они покупаются по отдельности, и могут стать неплохим вариантом в тех случаях, когда устанавливаются металлические подрозетники одинарного типа. Важный момент — необходимо с высокой точностью рассчитать число требуемых соединителей. Такие элементы можно использовать для установки провода, который проводится по блоку. Примечательно, что такую работу можно выполнять сразу же после того, как подрозетник будет установлен.

Установка коробки на участке посадки, в случае со стенами сплошного типа, выполняется с применением смесей на основе гипса. Подойдет алебастр, другие подобные материалы. Работы должны выполняться поэтапно: перед их началом отверстие нужно как следует смочить, и только после этого можно переходить к нанесению заранее подготовленного раствора. Далее провода аккуратно выводятся сквозь подрозетник. Сам элемент устанавливается на одном уровне со стеной.

Важно! Подрозетник металлический для дерева не должен торчать из стены, выделяться на ней.

Остатки алебастровой смеси удаляются с поверхности стены. Далее необходимо дождаться полного высыхания смеси, и только после этого можно продолжать работу.

Металлический подрозетник для дерева

Полые стены: особенности монтажа подрозетников

Монтаж подрозетников в конструкцию стен полого типа имеет свою специфику. Необходимо использовать соответствующий крепеж. Подойдут зажимы, которые фиксируются в боковых частях. Работу можно поделить на несколько этапов:

• Коробка устанавливается в отверстие, подготовленное для установки
• Крепеж фиксируется, закручивается — зажимы должны основательно и прочно фиксировать элемент
• Розетки, их механизмы должным образом закрепляются в конструкции коробки. Для этого в ней есть специальные участки — гнезда. Именно в них фиксируются шурупы.

Важно! Для удобства проведения работ, экономии времени, рекомендуется приобретать специальные подрозетники, в конструкции которых уже предусмотрены необходимые шурупы.

Установка подрозетников, розеток и выключателей своими руками

Электричество является неотъемлемым элементом нашей жизни. Если вдруг пропадает электроэнергия, то кажется, что вся жизнь остановилась. Именно поэтому при ремонте своей новой квартиры нужно подобрать необходимое количество розеток и выключателей, а затем удобно их расположить и правильно подключить.

Проектирование

Если в квартире еще не проложена электрическая проводка, то первым делом нужно разработать план. Его можно выполнить в виде чертежа. Он должен включать в себя место прокладки электрической проводки и расположение розеток с выключателями, с учетом стандартов и требований.

1. К розеткам и выключателям должен быть свободный доступ.
2. Все токоведущие элементы должны быть изолированы и скрыты.
3. Выключатели монтируются на высоте 0,9 м от пола, а розетки – на высоте 0,3 м. Розетки не должны быть ближе, чем на 0,5 м к металлическим предметам: трубы, раковина, радиаторы, газопроводы.
4. По нормам в кухне должно быть не менее 3 розеток, но этот расчет делается в соответствии с индивидуальными требованиями.
5. Проводку нужно прокладывать в определенном месте, учесть будущее расположение мебели и элементов декора, чтобы не повредить проводку при монтаже.
6. Проводка должна быть оснащена распределительными коробками.

Техника безопасности

Одно из обязательных требований при проведении работ с электричеством – это соблюдение техники безопасности:

1. Работу производить только в обесточенной квартире.
2. Каждый оголенный провод проверять на наличие электричества.
3. При поражении электрическим током нужно оказать первую медицинскую помощь.

Розетка состоит из нескольких элементов:

• подрозетник – это коробка, которая углубляется и закрепляется в стене;
• контактная колодка – это конструкция из крепежных лапок, которые фиксируют колодку внутри подрозетника; трех контактов: фаза, ноль и заземление; для подключения и закрепления проводов к контактам предусмотрены клеммы;
• декоративная крышка.

Виды розеток

Розетки, в зависимости от проводки, могут быть внутренними или наружными. В квартирах используются только внутренние розетки.

Розетки и выключатели могут быть объединены в одно целое и монтироваться в один подрозетник или выполняться отдельно друг от друга:

Розеточная группа – это несколько розеток, выстроенных в ряд:

Розеточный модуль включает в себя различные виды розеток и выключателей: обычные розетки, для телефона, телевидения, интернета и др.

В некоторых случаях замена подрозетника может стать трудоемким процессом или невозможным без порчи элементов декора. В этом случае можно использовать розетку накладного типа:

Такая розетка углубляется в разбитый подрозетник и крепится к поверхности стены, при этом декоративная накладка полностью скрывает элементы крепления.

Розетка с защитными шторками – это розетка, в которой отверстия закрыты. Открываются они только под воздействием давления вилки. Это защищает от поражения электрическим током.

Розетка для помещений с повышенной влажностью устанавливаются в ванной комнате. Эти данные указываются на упаковке.

Розетки с выталкивателями снабжены специальной кнопкой, нажав на которую, вилка «выпрыгнет» из розетки:

Розетки с таймером для программирования отключения электроприборов:

Розетки с индикатором тока:

Подрозетники различного назначения и их установка

В зависимости от материала, из которого сделана стена, применяются различные подрозетники.

Установка подрозетников в бетонную стену

Для монтажа подрозетника в бетонную стену понадобится перфоратор, специальная насадка (коронка) на него. Коронки по бетону для подрозетников имеют диаметр 68 мм. Также необходимо подготовить раствор алебастра шпатлевки.

По предварительной разметке делаем отверстие необходимой глубины.
Далее нужно отчистить отверстие от пыли и бетона, затем смочить его, вывести провода, обмазать алебастром и вставить подрозетник.

Установка подрозетников в кирпичную стену производится аналогично установке в бетонную.

Установка подрозетников в гипсокартоне

Произвести предварительную разметку, определить центр будущего отверстия и с помощью специальной насадки вырезать отверстие.

Диаметр коронки для подрозетника в гипсокартонную стену равен 68 мм.

Затем в получившиеся отверстия провести провода и можно вставлять коронки и закреплять их с помощью винтов.

Если произвести точную разметку для розеток и выключателей, то монтажные работы не займут много времени. А сами розетки будут иметь приятный эстетичный вид.

Правильная установка подрозетников: простые способы монтажа, секреты и правила размещения (145 фото)

Комфорт в квартире напрямую зависит от количества разъемов под электроприборы и качества их монтажа. Чем больше техники в квартире, тем больше требуется пунктов электропитания.

Важную роль в правильном функционировании электрического контура играет подрозетник. Поговорим о том, что это такое и как его установить.

Краткое содержимое статьи:

Что такое подрозетник

Не каждый посмотрев на фото подрозетника определит, что это за зверь такой. Ведь в рабочем положении устройство спрятано за розеткой. Но стоит последней разболтаться, как подрозетник становится отчетливо видно. Он представляет собой компактный пластиковый корпус, встраиваемый в полнотелую или пустотелую стену, а также перегородки из гипсокартона.

Так ли он необходим, как об этом говорят? Благодаря ему розетка прочно удерживается на стене. Любители дергать за шнур или вилку могут быть спокойны — разъем останется на месте.

Габариты подрозетников

• Установочный диаметр. В продаже встречаются типоразмеры 60 мм, 64 мм, 68 мм. Последний считается самым ходовым.
• Глубина. Варьируется от 40 мм до 60 мм. Определяется монтируемой «начинкой». Если в устройстве планируется дополнительно располагать клеммные колодки, то выбирают максимальное значение.

Важно учитывать крепежное расстояние, определяемое между монтажными отверстиями. В большинстве случаев оно составляет 71 мм, но производители могут менять эту цифру в большую или меньшую сторону.

Форма и материал

• Круглые. Самый распространенный тип. Под них легко продолбить паз в стене.
• Квадратные. Встречаются в продаже реже круглых, но отличаются большей вместительностью. Это дает возможность установить в них дополнительные провода, диммеры, электрику для умного дома.
• Овальные. Вобрали в себя все плюсы стаканов в виде квадрата. При этом чуть легче в монтаже.

Отдельно выделим двойные подрозетники, представляющие собой составной блок из двух и более изделий. Каждый стакан крепится к соседнему с помощью соединителей. Это очень удобно, когда необходимо поставить розетки на несколько приборов.

Основные требования

• Прочность. Коробочка должна выдерживать усилие, с которым вынимается вилка и не вылетать из стенки. С этой целью на наружной поверхности отформованы ребра жесткости, выступы, пазы. На внутренней стороны должны быть зацепы для розеток.
• Огнестойкость. Пластик, из которого произведен корпус, должен быть негорючим и обладать диэлектрическими свойствами. Конечно, кирпичная кладка не загорится, а вот мебель и обои — вполне.

Подрозетники для гипсокартона обязательно комплектуются лапками, которыми и прикрепляются к вертикальной подложке.

Подготовка к монтажу

Прежде, чем начать монтаж устройств, необходимо приготовить инструменты и расходные материалы. Для фиксации коробочки в стене потребуется строительный раствор, карандаш. Другие помощники — электроинструменты для резки углубления с набором коронок.

Разметка

• Разъемы под крупную технику (холодильник, плита, посудомоечная и стиральная машина) размещают на уровне 1 м от пола.
• Розетки универсального назначения ставят на высоту 30 см от покрытия.
• Для мелкой кухонной техники, располагающейся на столе или напольном шкафчике подойдет блок на высоте 10 см от столешницы.

В соответствии с вышеизложенным на поверхности простым карандашом чертят окружность с центральной точкой. Диаметр должен быть больше, чем у подрозетника. Иначе втиснуть устройство в паз будет проблематично.

Сверление отверстий в бетоне

Для сверления бетонного основания подойдет болгарка. Но быстрее процесс пойдет, если использовать перфоратор, оснащенный коронкой с алмазными вставками.

В центр намеченного круга необходимо забурить сверло коронки, направив тело в нужное направление. Глубину бурения вычисляют, прибавляя к высоте подрозетника 1-1,5 см для укладки сцепляющей смеси.

Сверление в гипсокартоне

Работая с гипсокартонными панелями, провода заводят заранее. В том месте, где будет монтироваться подрозетник делают запас кабеля. Снаружи положение отмечают удобным способом — карандашом или вкрученным саморезом.

Сверление производят шуруповертом или дрелью, заправленными корончатым сверлом по дереву. После чего находят проводку, которая должна находиться за лункой. Важный момент — вставлять кабели в стакан подрозетника необходимо до его установки.

Монтаж в бетон

Несколько слов о том, как установить подрозетник в бетонную или кирпичную стену. Лучше всего использовать строительный гипс (алебастр) или его смесь со штукатуркой. Для начала следует из пробуренной полости удалить пыль с помощью пылесоса и смочить лунку водой. Густой рабочий раствор необходимо наносить шпателем на стенки и дно лунки.

Кабель закладывают в подрозетник после монтажа. Для этого отверткой, ножом или другим предметом разрушают кабельные окошки.

Монтаж в гипсокартон

Монтаж подрозетника в гипсокартонную стену своими руками отличается от закладки в бетон. Крепление осуществляется с помощью ушек. Тут кроется главная проблема — иногда из-за фиксаторов подрозетник не входит в подготовленную полость. Поэтому при покупке обращайте внимание на то, чтобы лапки в раскрытом виде не превышали размера корпуса.

Правильно встроенное устройство не должно выступать за пределы стены или быть слишком углублено. При работах всегда пользуйтесь уровнем. Это позволит избежать перекосов при монтаже розеток.

Источник http://szemp.ru/raznoe/ustanovochnaya-korobka-dlya-rozetok.html

Источник http://first-apartment.ru/ustanovka-podrozetnikov-rozetok-vyklyuchatelej-svoimi-rukami.html

Источник http://electrikexpert.ru/pravilnaya-ustanovka-podrozetnikov/

Источник