Выравнивание деревянного пола: 6 способов исправить кривое положение

В доме все должно быть прекрасно: и потолки, и стены, и полы. Поэтому ремонт, в том числе и капитальный, — операция необходимая. Чаще всего страдает самая нагружаемая конструкция — деревянный пол, не теряющий своей популярности из-за теплоты, натуральности и красоты. Со временем, под воздействием многих факторов, покрытие начинает прогибаться, доски деформируются, между ними появляются малопривлекательные зазоры, а слух жильцов начинает радовать «художественный скрип». Демонтаж напольного покрытия — один из вариантов решения задачи, но привлекает он не всех, так как операция эта затратная, трудоемкая и очень грязная. К счастью, есть более простая альтернатива. Это выравнивание деревянного пола. Данный метод позволяет вернуть покрытию безукоризненный вид, но избежать неприятных, масштабных работ. Но возможно такое восстановление только при одном условии — если доски не имеют серьезных дефектов.

Выравнивание деревянного пола: основные способы

Демонтаж покрытия с последующей переборкой досок — процесс длительный и сложный, поэтому решиться на такой «подвиг» довольно трудно. Однако этот этап ремонта нередко становится единственным разумным выходом. Причины — проседающие подгнившие доски, на которых появились следы плесени. В этом случае напольное покрытие требует полной замены, исключений нет.

И наоборот: если настил прочен, а элементы не имеют серьезных дефектов, но появился перепад высот на полу, или на его отдельных участках, то можно избежать вскрытия дощатого настила. Выравнивание деревянного пола можно выполнить, используя несколько методов. Выбор способа зависит лишь от характера неровностей, появившихся за годы эксплуатации. Для реставрации пола из досок используются следующие методы:

• локальное выравнивание (одного участка);
• самовыравнивающиеся смеси;
• использование подкладок;
• выравнивание лагами;
• сухая стяжка;
• циклевка.

Чтобы определить, какая из технологий в том или ином случае сможет гарантировать результат, сначала предпринимают первое необходимое действие. Это проверка поверхности с помощью уровня — обычного водяного или лазерного. Минимальная длина инструмента для этого этапа работ — 2000 мм. Перепад, который не требует кардинальных решений, составляет 2 мм на погонный метр. Если слух «услаждает» скрип, или неровности покрытия серьезнее, то выравнивание деревянного пола становится операцией необходимой.

Локальное выравнивание

Такое выравнивание деревянного пола предполагает, что перепады обнаружены только на определенном участке, а с остальной поверхностью настила все в порядке. В этом случае выступающие элементы «возвращают» в плоскость с помощью ручной шлифовальной машины или рубанка. Перед операцией в обязательном порядке проверяют состояние крепежных элементов. Саморезы (гвозди), мешающие работе, или углубляют в толщу дерева, или попросту временно удаляют.

С вогнутыми элементами поступают по-другому. Их поднимают на необходимый уровень, используя акриловую либо масляную шпаклевку для дерева. Третий вариант «местного выравнивания» — изготовление самодельного густого состава. В него входят всего 2 компонента — ПВА и мелкие опилки. Смесь наносят на подготовленную впадину, затем аккуратно распределяют ее шпателем. Маяками в этом случае будут края углубления, которые находятся на одном уровне с остальной поверхностью пола. После того как шпаклевка высохнет, ее шлифуют.

Эти варианты рекомендуют использовать только в том случае, если напольное покрытие подготавливают для обшивки фанерными листами или под покраску. Если дощатый настил планируют лакировать, чтобы сохранить фактуру и естественный цвет древесины, то единственным вариантом остается циклевание поверхности.

Циклевка пола

Этот метод позволяет не только избавиться от всех неровностей, но и удалить верхний слой, потерявший былую привлекательность. Машина способна справиться с серьезными дефектами, так как с ее помощью можно выровнять перепады высотой до 10 мм. Циклевка — операция шумная, зато эта работа занимает минимум времени, гарантируя превосходный результат.

Что потребуется?

Циклевание — процесс несложный, но проблемой является специальное оборудование — циклевочная машина. Она стоит «неприлично» дорого, поэтому покупать ее для одноразовой работы смысла не имеет. В этом случае обычно советуют арендовать аппарат. Выбирая этот вариант, нужно осознавать, что действовать придется аккуратно и осторожно. Например, при выравнивании настила из шпунтованных досок, надо обеспечить одно условие: после работы от поверхности до их замков должно остаться расстояние 4-5 мм.

Помимо циклевочной машины для работы потребуется подготовить набор абразивных насадок разной зернистости — ленты и круги. Лучше заранее потренироваться на досках, чтобы найти наилучший вариант. Другой путь – консультация со специалистом, у которого была арендована машина. Кроме насадок будут необходимы одноразовые (бумажные) мешки для опилок, респиратор, защитные очки, перчатки. Для уборки комнаты понадобится пылесос.

Этапы работы

Сначала на циклевочную машину устанавливают диски, имеющие крупное зерно. Затем, используя специальный винт, регулируют прижимную силу аппарата. Операцию выполняют так:

1. Первым делом проводят ревизию поверхности пола. В большей степени это относится к крепежным элементам. Перед циклевкой их нужно углубить на 1,5-2 мм ниже той поверхности, которая откроется после снятия старого слоя.
2. Приступают к первому этапу, который обязательно проводят вдоль волокон древесины. Главное требование к циклевщику-любителю — неторопливость, плавность работы, отсутствие резких рывков, длительных остановок на одном участке.
3. После зачистки первой полосы машину поворачивают, затем смещают, захватывая треть обработанного участка. Так как в процессе работы диски истираются, их заменяют новыми насадками.
4. Закончив обработку пола грубым материалом, переходят к его шлифовке. Для этого на машину устанавливают абразивную ленту, ее фракция — как минимум Р240.

После шлифования покрытие пылесосят, обрабатывают грунтом-антисептиком. Поверхность шпаклюют, сушат, снова шлифуют, затем покрывают воском, лаком, маслом или краской.

Использование подкладок

Это способ подойдет тем хозяевам, которым претит мысль о демонтаже старого покрытия, поскольку он потребует максимум времени, усилий и затрат на материалы. Технология максимально проста. Это использование подкладок разной толщины. Такое выравнивание деревянного пола может сочетаться с его теплоизоляцией.

Материалы и инструменты

Для работы потребуется приготовить:

• отходы материалов — куски досок, ДВП, фанеры, ламината и т. п.;
• любой листовой материал — фанеру, ДВП, ОСП;
• уровень — лазерный (лучше) или обычный;
• длинные саморезы по дереву;
• малярную отбивку.

Для корректного монтажа подставок потребуется длинное правило, которое сможет заменить металлический профиль или абсолютно ровный брус.

Выравнивание пола

Первым этапом этой операции является выведение поверхности. Для этого на всех стенах комнаты размечают линии, которые будут ориентирами при выставлении подкладок. Идеальный инструмент для этой работы один: это лазерный уровень. Если его нет, то обходятся обычным, водяным инструментом. В этом случае сначала на стенах делают ряд отметок. Затем их соединяют, используя малярную отбивку.

1. После завершения подготовки из пиломатериалов делают квадраты со сторонами 80 или 100 мм. Количество элементов зависит от площади комнаты, а также от высоты перепада. Для упрощения работы помещение делят на квадраты со стороной 350-400 мм. Пересечения линий станут точками для монтажа.
2. Переходят к фиксации подкладок. Так как перепады могут быть серьезными, в самых проблемных местах их укладывают стопками. Длины саморезов должно быть достаточно, чтобы они вошли в деревянный пол на 35-40 мм. Сначала в соответствии с линией на стене фиксируют первый и последний элемент ряда. На них укладывают длинное правило, которое поможет точно определить высоту каждой подставки. Для одного элемента используют один саморез.
3. Если хозяева хотят одновременно с выравниванием утеплить свободное пространство, то для этой цели покупают шарики пенополистирола. Затем готовят раствор, в состав которого входят гранулы (6 частей), цемент (1 часть) и вода (4 части). Главное условие — густота, смесь не должна быть очень влажной. Раствор укладывают, выравнивают правилом, ориентируясь на установленные подкладки, превратившиеся в маяки. В этом случае идеальная поверхность не требуется. Важно только одно: чтобы смесь находилась ниже, чем деревянные элементы.

Готовую поверхность оставляют в покое на 2 суток, после чего приступают к следующему этапу.

Сооружение настила из фанеры

К этой операции переходят сразу, если полу не требуется утепление. Листы фанеры крепят саморезами к деревянным подставкам, потому что в противном случае пол со временем начнет проседать.

1. Сначала элементы расчерчивают точно так же, как установлены подкладки, чтобы гарантировать точное попадание «в цели».
2. При укладке материала от стен делают отступы (8-10 мм), необходимые из-за линейного температурного расширения.
3. Между элементами тоже оставляют зазор около 3-5 мм. После монтажа каждого листа его тут же проверяют уровнем.

Второй слой материала укладывают со смещением. Чтобы обеспечить одинаковую ширину зазоров, используют клинья. Их извлекают только после завершения работы.

Выравнивание с помощью лаг

У данного варианта недостаток один: это «воровство» высоты, так как конструкция сделает потолок ниже как минимум на 70 мм. Первый этап ничем не отличается от любой подобной работы. Сначала покрытие проверяют, дефектные половицы меняют, щели замазывают шпаклевкой.

Затем точно так же, как и в предыдущей операции с подкладками, определяют горизонтальные линии на стенах. Если необходимо утепление, то на основание укладывают пароизоляционную пленку, затем ее заводят на стены, где фиксируют скотчем.

1. Далее следует разметка поверхности для монтажа лаг. В этом случае расстояние от стен составляет 100-150 мм, между элементами — около 600 мм. Если для работы выбрана относительно тонкая фанера, то дистанцию лучше сократить до 400-450 мм. Альтернатива — монтаж перемычек между лагами. Их шаг — около 500 мм. Оптимальное расстояние между брусом для теплоизоляции минеральной ватой — 600 мм, именно такую ширину имеет утеплитель, который можно будет укладывать враспор.
2. Установку лаг производят одним из двух способов: либо на такие же деревянные подкладки, либо на регулируемые шпильки, концы которых потом срезают. Следующий этап — монтаж утеплителя. Его укладывают враспор, если размещают между лагами, и без зазоров, когда деревянные элементы располагаются выше поверхности основания. За минватой обязательно следует слой паропроницаемого материала.

Завершающий этап — укладка фанерных листов с зазором (3-5 мм), с расстоянием от стены, оно равняется 8-10 мм. Второй ряд монтируют со смещением (500-600 мм). Шаг саморезов составляет 300-350 мм. Стыков между слоями фанеры избегают. После завершения работы переходят в укладке финишного покрытия.

Сухая стяжка

Данный вариант используют не только для дощатых настилов, но и для бетонных оснований. Поскольку такая стяжка тоже крадет лишние сантиметры, при выборе этого метода учитывают как высоту потолков, так и перепады дощатого настила.

Цены на сухие засыпки для стяжки пола можно узнать тут:

Материалы

Выравнивание деревянного пола требует «деятельного участия» нескольких материалов.

1. Сухая засыпка. Это уже готовая керамзитовая, перлитовая, либо силикатно-шлаковая смесь. Стандартная упаковка продукции – 40 литров. Минимальной считают толщину 20 мм, оптимальной — 30 мм. Большие значения использовать не рекомендуют, но максимальную толщину слоя засыпки все-таки указывают: это 80 мм.
2. Листовой материал. Это элементы пола (ЭП) — влагостойкие гипсоволокнистые листы — ГВЛВ, плиты, имеющие замковое соединение. Оно упрощает и ускоряет монтаж, делают покрытие абсолютно ровным. Есть альтернативные и знакомые варианты — листы фанеры или древесно-стружечные плиты. Однако идеалом остаются именно ЭП. Рекомендуемая толщина такого покрытия — 20 мм (два листа по 10 мм). Смещение элементов обязательно, его гарантирует замковое соединение шириной 50 мм. Стандартные размеры ГВЛВ — 20х600х1200 мм. Как правило, любой материал, который предстоит раскраивать, приобретают с запасом (15%) на случай брака.

Помимо этих «помощников» подготавливают еще небольшой комплект. В него входит:

• гидроизоляционный материал, настилаемый на поверхность основания для защиты: им может стать рубероид, пергамин, плотная битумированная бумага, толстая (200 мкм) полиэтиленовая пленка;
• демпферная лента, которую крепят по периметру помещения, небольшой ее запас также обязателен;
• оцинкованный профиль (для монтажа ГКЛ, ПП 60×27 мм), необходимый для установки маяков.

Для монтажа листового материал (ЭП) потребуется клей, который наносится на замковые соединения. Оптимальный вариант — почти универсальный ПВА. Для заделки швов между ГВЛВ используют гипсовую шпаклевку, для их надежности — грунтовку. Еще нужно купить специальные саморезы для гипсоволокнистых листов с зенкующейся шляпкой, крестообразным шлицем и двухзаходной резьбой.

Особенности сухой стяжки

От классического «пирога» структура такой стяжки отличается не очень сильно. Послойно она выглядит так:

• основание — 1;
• гидроизоляция — 2;
• демпферная лента — 3;
• сухая засыпка — 4;
• гипсоволокнистые листы — 5;
• замки, соединяемые клеем и саморезами — 6.

Перед началом работы нужно собрать небольшой комплект инструментов. Потребуется правило, уровень (идеален лазерный прибор), шуруповерт, электролобзик, лопата для засыпки, а также широкая доска для ее трамбовки. Для узкого гидроизоляционного материала понадобится водостойкая лента.

Выравнивание деревянного пола стяжкой

Работа проходит по следующему сценарию:

1. Сначала с помощью уровня находит нулевую линию, которая станет ориентиром, — будущей поверхностью сухой стяжки. Потом от нее отнимают толщину гипсоволокнистого покрытия (20 мм). Эта линия и станет местом для выставления маяков.
2. Основание застилают выбранным гидроизоляционным материалом. Его поднимают и заводят на стены таким образом, чтобы его края находились выше, чем планируемая поверхность стяжки. При использовании нескольких полотен минимальный нахлест должен составлять 100 мм. Стыки проклеивают водостойким скотчем.
3. Крепят гаситель колебаний: по периметру помещения на гидроизоляционный материал приклеивают демпферную ленту. Минимум усилий мастера потребует самоклеящийся элемент, иначе придется воспользоваться «услугами» клея или двухстороннего скотча. Третий, не самый сложный вариант — ее фиксация небольшими кучками сухой засыпки.
4. Переходят к выставлению маяков. В этом случае главным ориентиром является горизонтальная линия на стене. Дополнительно корректность установки профилей контролируют уровнем. Высота элементов и верхней поверхности сухой засыпки должна совпадать. Потенциальные подкладки под маяки — куски фанеры, гипсокартона, плитки и т. п.
5. На подготовленный участок высыпают сухую смесь. Слой ее должен быть выше установленных маяков на 20-25 мм. Затем берут правило и выравнивают засыпку. Излишки смеси отправляют на участок, расположенный рядом, а готовый слой трамбуют.
6. После завершения засыпки одного ряда (участка) переходят к монтажу ГВЛВ. Клеевой состав наносят на замок элемента, затем на него укладывается следующий лист. При укладке второго ряда обязательно делают смещение — как минимум на 250 мм.

Ряды элементов пола дополнительно соединяют саморезами. Их вкручивают в линию, располагающуюся в середине замковых соединений. Шаг крепежных элементов — 100-150 мм. Шляпки их утапливают в материал. Такую фиксацию проводят после склеивания ГВЛВ. Либо тогда, когда все листы будут уложены.

После завершения работы излишки демпферной ленты срезают, швы между плитами, отверстия от саморезов замазывают гипсовой шпаклевкой. После высыхания состава эти участки шлифуют, затем удаляют пыль и переходят к укладке напольного покрытия.

Самовыравнивающиеся смеси

Данная технология применяется не очень часто, к тому же она имеет несколько ограничений.

Противопоказания

Наливные составы применяют, когда поверхность не отличается большим перепадом высот. Их нельзя использовать в том случае, если напольное покрытие имеет серьезный дефект: когда оно прогибается. Результат будет не тем, на который рассчитывал мастер: выравнивающий слой растрескается уже в ближайшее время. Другие минусы варианта — разнородность материалов, длительный срок, требующийся для высыхания самовыравнивающихся смесей, дополнительный вес, если необходим толстый слой. Не исключено, что на поверхности появятся дефекты — трещины, отслоения и т. п.

Теперь о толщине слоя наливных полов. Она может составлять 20-25 мм, однако такой вариант совершенно не подходит для деревянных покрытий по одной простой причине. Минимальная толщина не в состоянии гарантировать прочность материала. Чересчур толстый пласт будет серьезной нагрузкой на основание. Для полов из прочных досок допускается выравнивающий слой в 50-70 мм.

Как делают «наливку»?

Такое «самостоятельное» выравнивание деревянного пола выдвигает свои требования к подготовке покрытия. Перед началом операции зазоры основания закрывают шпаклевкой. После ее высыхания обработанные участки поверхности шлифуют, очищают от пыли, затем грунтуют антисептическим составом.

Чтобы защитить древесину от влаги, специалисты рекомендуют добавить еще один этап — застелить основание гидроизоляционным материалом. В этом случае лучшей кандидатурой будет плотная полиэтиленовая пленка (те же 200 мкм). Потенциальная замена — битумная мастика.

Материал настилают на подготовленную поверхность с заходом на стены (150-200 мм). На них ее временно фиксируют скотчем. Пленку укладывают внахлест, затем аналогично (скотчем) закрывают стыки. По периметру стен закрепляют демпферную ленту.

Наливную смесь разводят и размешивают в соответствии с рекомендациями производителя. Потом ее выливают на основание. Сначала состав распределяют ракелем или широким шпателем, затем по нему проходятся игольчатым валиком, который «выгоняет» из смеси пузырьки воздуха.

После схватывание раствора его закрывают пленкой, защищая от быстрого высыхания. Срок, необходимый слою, зависит от нескольких факторов: от его толщины, от уровня влажности и температуры: ом может составлять как неделю, так и почти месяц.

Поскольку выравнивание деревянного пола можно сделать несколькими способами, главное для хозяев — выбрать самый подходящий вариант. Например, можно посмотреть, как операцию проводит мастер в следующем видео:

Как выровнять пол в квартире

Ровный пол упрощает задачу по укладке любого декоративного покрытия и обеспечивает долгий срок его службы.

Выравнивать пол можно несколькими методиками. Традиционное выравнивание бетоном и цементно-песчаными растворами, а также листовыми материалами по лагам. К современным способам относятся самовыравнивающиеся полимерные смеси, наливные полы и укладка Кнауф-плит на керамзитовую засыпку. Технологии отличаются сферой применения по толщине наносимого слоя, по уровню влажности в помещении, а также по уровню выдерживаемой нагрузки. Кроме того, одни способы под силу только профессиональным строителям, другие возможно осуществить своими руками. Рассмотрим особенности и случаи применения каждой из технологий.

Подготовка пола к выравниванию

Перед выравниванием пол необходимо подготовить. Этот процесс включают в себя несколько этапов.

• В первую очередь необходимо снять всю старую отделку, если таковая есть (линолеум, плитка, ламинат, доски и другие).
• Отремонтировать трещины бетонной стяжки. Если это невозможно сделать, то удалить всю стяжку с помощью перфоратора.
• Очистить поверхность от жира, краски и грязи.
• Обеспылить основание с помощью пылесоса.
• Нанести грунтовку и дать ей полностью просохнуть (перед использованием выравнивающих смесей).
• Заключительный этап подготовки — это изменение уровня пола. В помещении должен быть одинаковый уровень пола после его отделки. Если в квартире планируется использовать отделку разной толщины (ламинат в комнатах и плитку в кухне, например), то это надо учитывать. В этом случае уровень чернового пола в комнатах с разными напольными покрытиями должен отличаться на пару миллиметров.

Раствор-ровнитель

Один из способов выравнивания пола — это использование самовыравнивающихся смесей. Наливной пол — это сухая смесь на цементной, гипсовой или минеральной основе с полимерными добавками. Полимерные составы пластичны, удобны и просты в применении, создают идеально ровную и очень прочную поверхность пола при минимальном слое. Могут использоваться под любые виды напольных покрытий, в помещениях с любым уровнем влажности, а также в системах “теплый пол”. Такие составы быстро сохнут и позволяют ходить по полу уже через 2-3 часа (быстротвердеющие составы как, например, Ровнитель для пола UNIS Горизонт Универсальный ) и укладывать декоративную отделку уже через сутки. Возможность наносить тонким слоем (от 0,5 до 100 мм) позволяет использовать наливные полы в квартирах как с низкими, так и с высокими потолками.

Наливные полы (самовыравнивающиеся полимерные смеси) универсальны. Их можно использовать в общественных помещениях и офисах, в квартирах и загородных домах. Он отлично подходят для влажных помещений в доме, например, в кухнях и ванных комнатах. Эти составы оптимально использовать в помещениях небольшой площади, где перепад уровня пола варьируется от 0,5 до 100 мм, например, в случаях, когда качество старой стяжки не отвечает требованиям укладки напольного покрытия (требует ремонта, имеет неровности или трещины). Существуют базовые толстые (например, Наливной пол Старатели высокопрочный самонивелирующийся ), финишные тонкие (например, Наливной пол Weber.Vetonit 3100 финишный, 20 кг ) и универсальные составы (например, Наливной пол Основит Скорлайн FK45 R быстротвердеющий, 20 кг ). Они различаются толщиной наносимого слоя и, соответственно, подбираются в зависимости от состояния основы. Базовые создают слой от 10 до 100 мм. Финишные используются для выравнивания перепадов от 0,2 до 30 мм и являются самыми дорогими из всех видов. Существуют также универсальные смеси, которые могут наноситься от 2 до 100 мм толщиной.

Этапы выполнения работы

Первый этап — это оценка прочности основания. Для этого нужно простучать пол, чтобы найти слабые места и удалить их. Чтобы определить, подходит ли поверхность для наливного пола, нужно обычной монетой начертить пересекающиеся линии, и если узор получился ровным без “бахромы”, то на такое основание можно наливать самовыравнивающиеся смеси.

Второй этап — подготовка основания. Для этого оно очищается, обеспыливается, грунтуется составом глубокого проникновения (например, Грунтовка Ceresit CT17, 10 л).

По нижнему периметру помещения крепится кромочная лента (например, Лента Кнауф FE кромочная демпферная для пола 100 мм х 40 м). Она служит дополнительным тепло- и звукоизолятором, а главное, нивелирует линейное расширение стяжки при колебаниях температуры.

Следующий этап — приготовление раствора. Важно соблюдать инструкцию производителя.Затворять раствор нужно путем добавления смеси в воду, а не наоборот (вливать воду в сухой состав), и размешивать строительным миксером. Важно использовать именно то количество воды, которое рекомендуется производителем. Если воды будет недостаточно, то состав будет менее текучим и будет плохо распределяться по поверхности. Если воды будет с избытком, то ухудшатся прочностные характеристики стяжки, она будет растрескиваться.

Готовый раствор просто наливаем на основание распределяем шпателем. Важно работать быстро, распределяя раствор до его схватывания. Время текучести раствора — около получаса. Рекомендуется заливать пол единовременно. На больших площадях заливку следует производить полосами, но очень быстро, что края полос не успевали подсыхать.

Завершающий этап — это удаление воздуха из стяжки Для этого по ней проводят игольчатым валиков, длина иголок которого двукратно превышает толщину раствора.

Пока стяжка сохнет нельзя допускать возникновения сквозняков, а также нельзя обдувать или обогревать помещение. Ходить по полу можно через 1-2 часа, а декоративная отделка возможна через 1-14 суток, в зависимости от толщины слоя и условий твердения.

Бетонная или песчано-цементная стяжка

Выравнивать пол можно также бетоном и жидкими цементно-песчаными растворами.

Бетон состоит из цемента и мелкофракционной щебенки. Щебенка придает составу особую прочность, а малое содержание бетона в составе обеспечивает низкую стоимость раствора. Бетонную стяжку можно заливать толстым слоем (от 5 см) и при этом создавать прочную и долговечную поверхность, способную выдерживать значительные нагрузки К минусам использования бетона относится очень долгий период высыхания, который может быть до 28 дней. Это значительно увеличивает время проведения ремонтных работ. Кроме того, бетонные стяжки склонны к растрескиванию в результате усадки. Для стяжек толщиной более 5 см необходимо дополнительное армирование. Процесс проведения работ с бетоном трудоемкий: подразумевает поднятие тяжелых компонентов раствора.

Цементно-песчаная стяжка (например, Пескобетон Русеан М-300, 40 кг ) более дорогая по сравнению с бетоном. Это обусловлено бОльшим содержанием цемента в ее составе. Толщина такой стяжки варьируется от 5 до 20 см. Остальные характеристики материала схожи с бетонными стяжками.

Особенности метода

В технологии обустройства пола с помощью мокрой стяжки обязательный этап — гидроизоляция основания с помощью полиэтиленовой пленки. Бетонная и цементно-песчаная стяжка — это черновой уровень пола, который перед укладкой декоративного покрытия требует дополнительного выравнивания шпаклевкой или самонивелирующимся составом. Работы должны проводиться в течение одного дня, чтобы раствор застывал равномерно и не появлялись швы. В помещениях с установкой тяжеловесного оборудования (например, склады или производственные цеха) требуется дополнительное укрепление стяжки металлической сеткой.

Для выравнивания пола цементными раствора понадобятся следующие материалы и инструменты:

• Цементно-песчаная смесь (пескобетон или бетон);
• Гидроизоляционный состав (в рулонах или обмазочного типа);
• Демпферная лента;
• Грунт бетоноконтакт;
• Шпаклевка или финишный самовыравнивающийся состав;
• Маяки;
• Бетономешалка;
• Рулетка;
• Лазерный уровень;
• Трапециевидное правило;
• Широкий шпатель;
• Игольчатый валик.

Когда применяется

Бетон и цементно-песчаные растворы применяются для создания черновых полов с глубиной перепадов от 50 мм. Используются в промышленных и производственных зданиях, в загородных домах и квартирах многоэтажных домов с перекрытиями из бетонных плит. Жидкие цементные растворы отлично подходят для помещений с повышенным уровнем влажности таких, как кухня, ванная комната, санузел; а также просто незаменима для мест с высокой нагрузкой.

Этапы выполнения работы

Технология проведения работ схожа с обустройством наливных полов.

Первым делом необходимо снять всю старую отделку: доски, линолеум, плитку и пр. Убрать мусор и пыль. Нанести грунтовку для упрочнения и гидрофобизации поверхности.

Важным этапом является нанесение разметки.

По периметру помещения крепится кромочная лента для нивелирования температурных расширений материала. Она служит дополнительной звуко- и теплоизоляцией, а также предотвращает растрескивание стяжки.

Следующий этап — укладка гидроизоляционного слоя. Это может быть рулонная (например, Техноэласт ЭПП, 10 м2 ) или обмазочная гидроизоляция (например, Гидроизоляция Основит Акваскрин HC63, 20 кг ).

Для поддержания горизонтального уровня стяжки выставляются металлические маячковые профили. Они крепятся к основанию винтами или крепятся на горки цементного раствора. Первый маячок устанавливается на расстоянии 30 см от стены, остальные выставляются параллельно первому с шагом в 50 см.

Далее — приготовление раствора. Его затворяют водой строительным миксером или в бетономешалке (например, Бетоносмеситель БМ-63 Вихрь ) в строгом соответствии с инструкцией производителя смеси.Готовый раствор выкладывается на основание, начиная с дальнего от входа угла помещения. Излишки раствора убираются правилом. Выполнять работы нужно, как минимум вдвоем. Так как пока один распределяет раствор по поверхности, другой должен заниматься приготовлением следующей партии раствора. Это необходимо, чтобы залить пол одной комнаты в течение одного дня.

Если планируется эксплуатация пола с высокой нагрузкой (например, установка тяжелого оборудования или мебели), то стяжку укрепляют армирующей сеткой.

Ходить по полу можно через несколько дней, а укладывать декоративное покрытие не раньше, чем через 3-4 недели. Для равномерного просыхания стяжки рекомендуется периодически смачивать поверхность водой или укрыть полиэтиленовой пленкой в течение всего периода высыхания.

После высыхания стяжки перед укладкой напольного покрытия необходимо выравнивать поверхность с помощью шпаклевки или самонивелирующегося состава, для придания идеальной гладкости.

Выравнивание керамзитом

Суть этого метода заключается в кладке прочных листовых материалов (ГВЛ, OSB или фанеры) на подушку из керамзита мелкой фракции (керамзитового песка).

Особенности метода

Этот способ обладает множеством преимуществ:

• Простой и быстрый монтаж: в составе только сухие материалы, которые легко укладывать; работы может производить любой мастер без специальных навыков.
• Возможность проводить работы, не торопясь, в несколько этапов. Это важный момент, когда ремонт делается своими силами.
• Этот метод позволяет укладывать декоративное покрытие сразу после обустройства пола (в отличие от бетонной стяжку, которая должа сохнуть несколько дней).
• Возможность выравнивать полы с большими перепадами (более 10 см). Это актуально, когда нужно привести к единому уровню пол во всей квартире или на всём этаже.
• Высокие тепло- и звукоизоляционные показатели керамзита. Такой пол хорошо сохраняет тепло и смягчает шумы.
• Экологичность и безопасность для здоровья.
• Доступная стоимость материалов.

Недостатки этого способа — это низкая влагостойкость материалов и неустойчивость к высоким нагрузкам. Поэтому сфера использования керамзитовой стяжки ограничивается жилыми помещениями с нормальным уровнем влажности.

Когда применяется

Применять керамзит для обустройства пола рекомендуется в следующих ситуациях:

• Технология сухой стяжки подходит только для сухих помещений. Для ванных комнат и открытых балконов придется выбрать другой способ обустройства пола.
• Полы из ГВЛ и керамзита также не предназначены для полов, подвергающихся серьезной нагрузке: не подходит для производственных помещений с тяжелым оборудованием или складов с большими стеллажами.
• Керамзит рекомендуется для выравнивания полов с большими перепадами (более 10 см). Благодаря малому весу даже при значительной толщине слоя керамзит не утяжеляет конструкцию и не создает дополнительную нагрузку на перекрытия. Это свойство актуально для старых домов с деревянными перекрытиями.
• Керамзит — теплосберегающий материал, поэтому оптимален для выравнивания и одновременно утепления железобетонных оснований в жилых помещениях. Особо рекомендуется для применения на первых этажах.
• Сухая стяжка хорошо скрывает коммуникации, в том числе электрический подогрев пола.
• Сухая стяжка с использованием керамзита — наиболее доступная по цене методика выравнивания пола. Поэтому рекомендуется может быть единственным вариантом в условиях ограниченного бюджета.

Этапы выполнения работы

Технология выравнивания керамзитом также включает в себя подготовительный этап, на котором очищается, обеспыливается и грунтуется основание.

Для обеспечения гидро- и пароизоляции керамзита, подготовленное основание покрывается полиэтиленовой пленкой. Ее полосы укладываются внахлест и с заходом на стены.

По периметру помещения приклеивается демпферная лента. Она призвана компенсировать температурные расширения материалов.

Производится разметка пола и установка маяков.

После чего насыпается керамзитовый песок. Крайне важно использовать керамзит мелкой фракции. Это обеспечит более плотное и ровное основание. Толщина слоя должна быть не меньше 5-7 см.

Насыпанный керамзит тщательно утрамбовывается и выравнивается правилом по маякам.

На утрамбованный слой керамзита укладывается листовой материал (ГВЛ, ДСП, OSB, фанера). Начинать укладку листов следует с ближайшего от входа угла, оставляя компенсационный зазор у стен. Укладывать листы нужно со смещением 20-30 см. Листы скрепляются между собой саморезами или клеем ПВА. Швы заделываются герметиком.

Выравнивание пола по лагам

Выравнивание пола по этому методу подразумевает выставление по уровню деревянных брусьев на основание пола и обшивка их листовым материалом (например, фанерой или OSB) или досками. Для жилых помещений рекомендуется использовать натуральную березовую фанеру, которая абсолютна безвредна для здоровья, так как не содержит вредных формальдегидов и смол.

Особенности метода

Преимущества данной методики:

• Незначительная усадка.
• Высокая прочность.
• Небольшой вес, что позволяет использовать в домах с деревянными перекрытиями.
• Возможность сформировать толстый слой за один подход.
• Отсутствие необходимости армирования даже толстых слоев.
• Возможность скрыть коммуникации, а также утеплить пол с помощью минераловатных материалов.
• Поверхность готова к укладке декоративного покрытия сразу после монтажа пола;
• Применяется на любых основаниях.

Недостатки выравнивание пола по лагам:

• Возможность использования только в помещениях с нормальным уровнем влажности.
• Серьезные требования к уровню влажности основания и самих лаг.
• Трудоемкий процесс выставления лаг.
• Необходимость антисептической обработки брусьев.

Когда применяется

Выравнивание пола по лагам возможно только в жилых и коммерческих помещениях с нормальным уровнем влажности, в случаях, когда слишком большие перепады высоты пола. Может применяться на деревянных и бетонных основаниях под дальнейшую укладку ламината, линолеума или паркета.

Этапы выполнения работы

Если основанием служит бетонная плита, то необходимо проверить уровень ее влажности. Для этого приложите небольшой кусок пленки к полу и прижмите ее углы тяжелыми предметами. Оставьте на пару дней. Если под пленкой не образовалось конденсата, значит такой пол подходит для установки на него лаг.

Если основанием служит старый деревянный пол, то его необходимо обработать антисептиком.

Поверхность очищается от загрязнений, мусора, жирных пятен, просушивается и на нее укладывается пароизоляционный слой, которым может быть полиэтиленовая пленка или специальная мембрана.

Деревянные брусья, которые будут служить основными лагами, а также саму фанеру необходимо также очистить, просушить и обработать антисептическим составом, чтобы защитить их от воздействия микроорганизмом и плесени.

На стены наносится разметка, обозначающая необходимую высоту финишного покрытия. Определяется нулевой уровень, относительно которого будут выставляться остальные лаги. В качестве точечных опор под лаги укладываются металлические пластины, рубероид или деревянные брусочки.

После выравнивания вся обрешетка крепится к полу. Для этого используются дюбели, длина которых превышает в 3 раза высоту брусьев. Расстояние между лагами должно составлять 55-60 см. Именно эта ширина подходит для размещения в пустотах минераловатного утеплителя.

После того, как лаги зафиксированы, зашиваем их фанерой с помощью саморезов. Необходимо оставлять зазор между листами около 3-5 мм, а также отступ от стен около 10 мм. Этот зазор нужен для температурного расширения фанеры в процессе эксплуатации.

После укладки фанеры пол готов к дальнейшей укладке напольного покрытия.

Подведем итог. Выравнивание пола — процесс крайне важный и ответственный. Любой из существующих способов требует тщательной подготовки основания, качественного материала для выравнивания (правильно приготовленный раствор или хорошо высушенный брус), а также точного соблюдения технологий укладки.

Как постелить линолеум на неровный пол — способы выравнивания

Чаще всего укладка выполняется на бетонное основание. Также можно положить материал на деревянный пол, старый линолеум и т. д.

Внимание! Важно помнить, что линолеум не является жёстким покрытием, и со временем постеленный материал принимает форму того основания, на которое он настелен. Поэтому черновой пол должен быть идеально гладким (допускается перепад высот не более 1 мм на 1 м), сухим, чистым, не повреждённым грибками.

Если вы решили выполнить укладку нового линолеума поверх старого, то это можно выполнять только в том случае, если старый линолеум не порван и не имеет серьёзных повреждений. Иначе его нужно снять перед началом выполнения работ.

Рассмотрим подготовку каждого вида основания перед укладкой материала.

Критерии выбора покрывного материала

Выбрать материал не просто. Чтобы покрытие прослужило долго, не принесло разочарование, существуют правила выбора:

• для каждого помещения – определенный дизайн;
• интенсивность проходимости;
• материал (натуральный, искусственный);
• дополнительные характеристики (запах, пожаробезопасность, скользящие свойства, защитное покрытие);
• размер полотна.

Мягкое покрытие различается по техническим характеристикам:

• для применения в жилых помещениях используется вид бытового настила;
• в офисах, магазинах, учреждениях укладывается коммерческий вид полотна;
• средний по качеству и цене – полукоммерческий вид.

Бытовой настил

Учитывается характеристика помещения, в котором будет расстилаться покрытие. В спальню, прихожую, детскую комнату укладывается бытовой вид настила. Он должен быть без химического запаха, не выделять токсичных веществ, иметь натуральную основу.

Полукоммерческий

При высокой проходимости, например в прихожей, ванной комнате и небольших погрешностях уровня, требуется положить линолеум на неровный бетонный пол, используя подложку и полукоммерческий покровной материал.

Коммерческий покров

На полах магазинов, медучреждений, школ применяется прочный коммерческий вид покрова. Он устойчив к влиянию повышенной влажности, не требует особого ухода и применения для очистки специальных средств.

Как уложить напольное покрытие на неровную поверхность

Если основной пол имеет трещины, покаты, впадины и прочее, линолеум стелить ни в коем случае нельзя по многим причинам:

• материал под весом мебели или человека прогнется;
• линолеум будет расходиться по швам, если таковые есть;
• покрытие сдвинется от стен;
• появляются трещины.

Конечно, это не весь список неприятностей, которые могут возникнуть. Но прежде чем менять напольное покрытие, необходимо приобрести следующие инструменты:

• карандаш и нож;
• рулетка или линейка;
• валики;
• ножницы.

Это основные инструменты, без которых невозможно обойтись.

Какая поверхность более предпочтительна

Подготовка черновой основы перед укладкой линолеума.

Укладка линолеума не может производиться, если перепады базовой поверхности больше чем 2 мм на каждые 2 м. Определяется это с помощью строительного уровня. Проще всего, чтобы устранить существующую проблему, воспользоваться подложкой, которая может быть выполнена из различных материалов. Например, из пробки или пробково-битумного материала, из полиэтилена вспененного или полиуретана. Данный метод способен исправить неровный пол в незначительной степени. Если дефект сильный, тогда необходимо применить другие способы.

Некоторые люди не хотят срывать старое линолеумное покрытие и поэтому задаются вопросом, можно ли линолеум стелить на такой же материал. Если основная поверхность хорошая, а линолеум местами растрескался или разорвался, можно просто вырезать эти участки и тщательно замазать мастикой. Если в комнате плиточное покрытие, его нужно сорвать. На такой материал линолеум укладывать нельзя. Иногда можно на плитку уложить сначала лист ДСП, а сверху линолеум.

Выравнивание пола из бетона

Для того чтобы выровнять бетонный пол, в первую очередь необходимо проверить поверхность уровнем, замазать все трещины и зазоры, после чего нужно очистить пол от мусора и пыли. Потом надо развести водой сухую смесь, которая продается в любом магазине, или развести цементную самостоятельно.

Схема выравнивания пола из бетона.

Если необходимо значительно поднять уровень, тогда устанавливаются специальные маяки из деревянных реек. Далее выливается раствор и равномерно распределяется по поверхности шпателем.

В любом растворе образовываются пузырьки воздуха, которые нужно прокатать валиком с зубьями. Когда раствор просохнет, может быть произведена укладка линолеума непосредственно на бетонную поверхность. Но специалисты рекомендуют: если напольное покрытие не имеет основы, лучше сделать подложку из вышеперечисленных материалов. Или, как вариант, можно применить утеплитель.

Укладка линолеума производится с самого дальнего угла. Его нужно укатать однородным валиком по всему периметру. Далее материал оставляют на несколько дней для того, чтобы он улежался. При желании линолеум можно посадить на клеящуюся основу, но можно обойтись и без этого, закрепив полотно по краям. Второй вариант предпочитают гораздо чаще, так как при снятии материала при очередном ремонте отодрать клей становится проблематично.

Выравнивание пола деревянного

Монтирование линолеума на пол из дерева тоже начинается с проверки деревянной поверхности.

На дереве, как правило, образуется множество сколов и трещин. Кроме прочего, такая поверхность склонна к скрипу. Укладка линолеума на подобные дефекты недопустима, особенно если существуют прогнившие доски. Если покрытие невозможно отреставрировать, тогда доски нужно снять, а основу забетонировать или уложить подложку. В другом случае нужно снять отдельные элементы деревянного пола и заменить их на новые. Делать это надо достаточно аккуратно, чтобы не повредить рядом лежащие целые доски.

При скрипе можно деревянный пол зафиксировать на лагах, которые уложены в нижнем слое. Для этого потребуются саморезы или шурупы, которыми укрепляется конструкция. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди, так как они подвергаются коррозии, что вредит древесине. Чтобы половицы не перекосились, не нужно саморезы затягивать слишком туго. Если неровности являются несущественными, тогда многие строители делают просто циклевание, которое производится специальным оборудованием. В домашних условиях это сделать трудно, потому что такая машинка стоит очень дорого, а в аренду никто не даст.

Но и тут есть выход из положения, потому что можно неровный пол исправить листами фанеры. Для того чтобы выравнивание было качественным, нужно в самые низкие участки подложить небольшие дощечки, чтобы прочно зафиксировать фанеру. Иногда мастера прямо поверх деревянной поверхности заливают пол самовыравнивающейся смесью, то есть производят нивелирование.

Как и в любом другом случае, нужно раскатать отрезок линолеума на пол от дальнего угла к выходу, после чего все аккуратно обрезать. Не забудьте оставить 2-3 см с каждой стороны на усадку. Гораздо проще потом (через неделю) обрезать лишнее канцелярским острым ножом, нежели растянуть (что невозможно) материал. Плинтусы и стыки укрепляются по истечении 3-5 дней, так как материал имеет свойство или вытягиваться, или, наоборот, сжиматься. Если у вас укладка линолеума получилась со стыками, тогда их соединяют строительным специальным степлером. Некоторые специалисты используют клеящую смесь.

Использование заливной жидкости

Большие перепады выравниваются заливанием жидкой смеси. Она разливается по плоскости, выравнивает ее. Покрытие настилается после высыхания смеси.

Перед выравниванием таким способом дополнительно проводится герметизация покрытия монтажной пеной или герметиком. Укладывается армирующая сетка и закрепляется строительным степлером к дощатому основанию. Смесь разводится до требуемой густоты и равномерно распределяется по поверхности.

После высыхания нанесенного слоя определяется наличие перепадов. При больших показаниях требуется дополнительная заливка.

Выровненное основание покрывается подогретой олифой, после высыхания которой, расстилается покров.

Настилание фанеры

Постелить линолеум на неровный деревянный пол возможно при больших изъянах поверхности, но только после их устранения. При деформациях, которые невозможно заделать шпатлевкой, требуется демонтаж поверхности, настилания панелей ДСП или МДФ в 2 слоя. В комнатах с повышенной влажностью (кухня) используется влагостойкая фанера. После укладки и закрепления панелей на стыки укладывается и закрепляется армирующаяся узкая сетка, обрабатываются шпатлевкой и затираются наждачной бумагой.

Укладка подложки своими руками

Схема монтажа подложки под линолеум.

Какая бы подложка ни была, способы ее монтирования одинаковы, поэтому на примере пробковой можно стелить любую другую. Пробковая считается наилучшим вариантом при выравнивании пола самостоятельно. Дело в том, что это надежный, экологически чистый и влагонепроницаемый материал. Пробковой подложке, особенно из джута, не страшны никакие перепады температуры и влажность. Ни при каких обстоятельствах данный материал не деформируется. Поэтому строители применяют его чаще всего.

Любая подложка к основанию пола приклеивается. Для этого может подойти обычный клей ПВА. Если основа бетонная, тогда можно постелить полиэтиленовую пленку (при желании). Для другой поверхности это не требуется. Пол должен быть идеально вычищенным, на него наносится клеящая основа и размазывается валиком (кистью). После этого укладывается подложка и разравнивается валиком или шваброй. Это в том случае, если подложка рулонная. Если она в плитах, тогда постучите по ней молотком, но осторожно.

Подложка должна день постоять, чтобы произошла акклиматизация материала. В любом случае необходимо пользоваться острыми режущими инструментами. Толщина подложки должна быть в пределах от 2 мм до 10 мм в рулоне, если материал плиточный, то до 20 мм. Укладка линолеума и выравнивание основной поверхности под силу любому человеку, потому что сложности в этом нет.

Как и чем выровнять бетонный пол под линолеум

Ремонт бетонного пола для линолеума может выполняться несколькими способами. Каждый из них подходит для определенных условий эксплуатации, величины и вида дефектов, особенностей ремонтных работ. Все три метода можно использовать в проведении ремонта, они не требуют привлечения спецтехники, большого количества специалистов.

1) Наливной пол – используются текучие самовыравнивающиеся смеси. Укладывать стяжку очень просто: вещество просто выливается на поверхность и равномерно распределяется по площади самостоятельно, компенсируя все бугры, углубления, трещины. Вручную выравнивать поверхность нет необходимости, так как особенностью таких растворов является способность принимать нужное положение без вмешательства извне.

2) Стяжка полусухая – используется густая выравнивающая смесь, потом вручную распределяется по уровню. Далее нужно выполнить затирку, отделать стяжку специальной финишной смесью.

3) Стяжка сухая – в основном монтируется из листовых материалов, которые устанавливаются на выровненную насыпь керамзита.

Самыми надежными и прочными считаются полусухая и мокрая стяжки, они не боятся резких перепадов температур, влаги, но требуют времени для сушки. Сухая стяжка из-за использования гипсоволокна или деревянных листов уступает по прочности аналогам из бетона, боится влаги, обходится дороже, зато монтируется на протяжении 1-2 дней.

До выравнивания пола выполняют ряд мероприятий для подготовки поверхности: демонтируют старое напольное покрытие, оценивают основания на предмет сколов, трещин, степени износа, очищают поверхность, тщательно удаляют остатки мусора и пыли. Далее используют один из методов выравнивания, выжидают нужное время и укладывают линолеум.

Способ 1: выравнивание основания плитными материалами

Метод подходит для полов, основание которых имеет немалое количество неровностей, дефектов и перепадов. Укладка листов ДСП или фанеры – самый быстрый и простой способ выравнивания пола своими руками. Фанера используется специальная, с пропиткой влагостойкими составами.

Обычно выбирают листы толщиной 10-14 миллиметров, монтируют саморезами к ранее установленным лагам. Лаги выравнивают по горизонтали, в их роли выступают квадратные деревянные бруски сечения 4-5 сантиметров, предварительно пропитанные антисептическими составами. Устанавливаются с шагом, оптимальным для того, чтобы листы фанеры попадали на средину брусков.

По периметру помещения клеят демпферную ленту, устанавливают маяки. Далее пол засыпается керамзитом или кварцевым песком, также может использоваться пенополистирол.

Листы нужно подгонять максимально близко один к другому, клеить и/или крепить саморезами, а после места стыков и отверстия обрабатывают с использованием шпатлевки, обязательно зачистить наждачной бумагой.

Способ 2: выравнивание тонкими стяжками

В данном случае могут использоваться цементные растворы и самовыравнивающиеся смеси на базе полимеров. Смеси подходят для заливки тонким слоем толщиной максимум 1 сантиметр и служат в качестве финишной отделки. Возможно использование специальных составов для лестниц, обработки серьезных трещин. Цементную смесь можно заливать для устранения более серьезных дефектов и перекосов.

При заливке разных полимерных смесей сначала поверхность обрабатывают грунтовкой, а потом делают стяжку. Если есть неровности выше 2-3 миллиметров, лучше выбрать цементно-акриловый раствор, которым можно выполнить слой толщиной до 6 сантиметров. Самовыравнивающиеся смеси готовят по указанному в инструкции рецепту, заливают частями, распределяют игольчатым валиком. Поэтапная заливка выполняется быстро, так как смесь схватывается в небольшие сроки.

Чтобы своими руками произвести выравнивание пола бетонным раствором, понадобятся уровни, направляющие из гипсокартона, смесь-стяжка, шпатели, обычный набор инструментов для ремонта. Бетон готовится по такому рецепту: 3 части цемента М200 на 1 часть песка, 0.5 части воды. Можно добавить в состав гравий, стекло, керамзит. Готовят стяжку в бетономешалке, смешивая сначала песок с частью цемента и водой после. Также понадобятся емкости для замешивания раствора.

Количество стяжки определяют перед заливкой бетона по состоянию основания – если уклон поверхности и выбоины, бугры составляют не более 3 сантиметров, достаточно залить слой высотой 7-8 сантиметров. Когда же нужно выравнивать более серьезные перекосы, укладывают подбетонку.

Как выровнять бетонный пол под линолеум своими руками:

1) Демонтаж старого покрытия, тщательная очистка пола, удаление пыли.

2) Исследование всех дефектов и неровностей, определение нижних и верхних точек неровностей, разметка пола с помощью лазерного уровня (можно использовать обычный уровень и капроновый шнур), установка маячных реек.

На стене по периметру помещения чертят прямую линию, от нее вниз до самой плиты измеряют расстояния. Там, где самый короткий отступ – верхняя точка неровности, от нее вверх отступают на 3-6 сантиметров и чертят линию. Это высота будущего пола, на которую ориентируются при выставлении направляющих.

3) Усиление пола металлической арматурой (если нужно) в формате сетки, шаг и диаметр которой выбирают в соответствии с толщиной стяжки.

4) По нижнему краю стены чуть выше уровня будущего пола клеят демпферную ленту, которая поможет пережить стяжке воздействия внешних факторов и поможет избежать появления трещин.

5) Установка маяков – это могут быть увлажненный деревянный брус, профиль для гипсокартонных листов. Шаг между направляющими должен быть меньше размера инструмента, выбранного для распределения, выравнивания смеси.

6) Разведение смеси (или приготовление бетона).

7) Заливка смеси между маяками. Подачу лучше производить от дальнего угла комнаты, постепенно подходя к выходу. Когда заливка выполнена, раствор распределяют, поверхность выравнивают.

8) Накрывают стяжку полиэтиленовой пленкой на сутки, потом ее снимают, маяки демонтируют и затирают швы.

Способ 3: выравнивание с помощью подложек

Для выравнивания пола под линолеум на базе вспененного ПВХ без клея выбирают разнообразные подложки, которые выступают одновременно в роли звуко-, теплоизоляционного слоя и устраняют неровности. При выборе учитывают тип и величину неровностей пола, а также свойства каждой из подложек.

Подложки под линолеум:

• Джутовые – наиболее практичные и долговечные, не боятся влаги, укладываются на клей под линолеум. Могут быть разной толщины, способны выравнивать поверхности с перепадами до 3 миллиметров.
• Пробковые – выполняются из крошки. Это натуральный экологически чистый материал, который боится локальных механических нагрузок от острых каблуков, ножек мебели. Обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Обычно используется для обустройства пола в детских комнатах, крепится на двухсторонний скотч.
• Натуральный лен – такие подложки дешевле джутовых, но в сравнении с ними обладают намного меньшим сроком службы.
• Комбинированные подложки – смесь из льна, джута, шерсти, пропитанных противогрибковыми средствами и антипиренами. Могут быть выполнены как в виде одного самостоятельного покрытия, так и из нескольких слоев, монтируются на мастику или клей. Хорошо подходят для эксплуатации в домашних условиях.
• Пенопластовые – дешевые, плохо справляются с нагрузками, обладают коротким сроком эксплуатации, поэтому обычно применяются вместе с пробковыми либо в качестве временного основания.

Удаление незначительных дефектов бетонной поверхности шпаклевкой

Пол из бетона, который имеет небольшие повреждения, можно привести к необходимому состоянию произведя его шпаклевание. Шпаклевочные смеси бывают разными и в данном случае лучше прибегать к использованию полимерных, эпоксидных или акриловых составов, которые в отличие от тех, что изготовляются на основе гипса и цемента не поддаются усадке в ходе высыхания, а также легко переносят воздействие влаги, однако их стоимость более высокая. Помимо этого первые две разновидности шпаклевок можно применять, даже если на поверхности бетонного пола присутствуют значительные дефекты.

Шпаклевание такого основания требуется выполнять следующим образом:

1. Первоначально присутствующие на бетонном полу выбоины и трещины необходимо очистить от пыли и грязи. Плохо держащиеся куски основания нужно удалить. Затем всю поверхность требуется пропылесосить или вымыть.
2. Далее пол надо вскрыть 2 слоями грунтовки. Повторное нанесение требуется осуществлять лишь после полного высыхания предыдущего.
3. На следующем этапе необходимо совершить заполнение шпаклевкой всех участков с наличием повреждений и дефектов.
4. После окончательного застывания смеси нужно произвести ее повторное нанесение.
5. По завершении высыхания поверхность пола следует прошлифовать наждачной бумагой, устраняя все оставшиеся дефекты до придания ей оптимального уровня ровности.

Заливание деревянного основания самовыравнивающейся смесью

Выравнивание пола можно выполнять лишь теми составами, которые предназначены для него. В этих смесях содержатся специальные присадки и армирующие волокна, что позволяют сделать напольное покрытие прочным.

Перед осуществлением заливания самовыравнивающейся смеси нужно совершить полноценную герметизацию основания, заполнив все щели по протяженности комнаты монтажной пеной, а между половицами – шпаклевкой. В месте дверного проема, который ведет в другое рядом расположенное помещение, требуется привинтить брусок, благодаря чему удастся избежать вытекания состава в него.

После можно приступать к основным работам, выполняя действия в следующей последовательности:

1. Первым делом деревянное напольное покрытие необходимо просушить и вскрыть грунтовкой, обеспечивающей увеличение уровня сцепления древесины и используемой самовыравнивающейся смеси.
2. На следующем этапе рекомендуется осуществить укладку армирующей сетки, для фиксации которой к половицам нужно задействовать степлер. Полотна материала следует укладывать внахлест друг на друга на 5-6 см.
3. Дальше требуется совершить приготовление самовыравнивающейся смеси в соответствии с инструкцией изготовителя и произвести ее выливание на пол.
4. После при помощи валика с шипами или резиновой швабры надо произвести распределение состава по деревянному основанию таким образом, чтобы он по всей поверхности равномерно покрыл его.
5. Дождавшись полного застывания смеси необходимо удостовериться в отсутствии перепадов. При их наличии требуется совершить повторное заливание.

Этот метод предназначен для помещений, в которых деревянное основание имеет не очень значительные перепады. При более существенных неровностях нужно прибегать к иному способу.

Помимо деревянного пола таким же образом можно выполнить выравнивание бетонного основания, только в этом случае надо применять другую грунтовку и не требуется совершать укладку армирующей сетки.

Нужна ли подложка под линолеум?

Уложить линолеум на бетонный пол можно двумя способами: на подложку или без нее. Существует джутовая, пробковая, льняная, вспененная изоляционная подкладка. С помощью ее производится дополнительное выравнивание плоскости. Шумо и теплоизоляция также достигается при помощи подложки, особенно на бетонных полах.

Можно уложить линолеум на неровные бетонные полы без изъянов после выравнивания их при помощи ДСП или фанеры. Под листы требуется расстелить толстую пленку (200 микрон), стыки внахлест закрепить скотчем. Завести пленку на стены на высоту 5 см. Листы укладываются с зазорами 3 мм между собой.

Использование древесностружечных плит в качестве прослойки

При вопросе: что подложить под новый линолеум на бетонный пол, часто отвечают – древесностружечные плиты.

Если полы очень неровные, то под фанеру устанавливают лаги из деревянных брусков.

Порядок установки фанеры на лаги

• Очистить старое основание.
• Разделить пол на квадраты со стороной 30 или 35 см.
• Выставить с помощью саморезов маячки в углах квадратов.
• По маячкам установить лаги с шагом 35–40 см и зафиксировать их на основанию с помощью саморезов.
• Пространство между лагами можно заполнить утеплителем.

• Разрезать фанеру на квадраты со стороной 60 см, уложить её на лаги таким образом, чтобы стыки располагались в шахматном порядке. Закрепить листы саморезами к лагам.

Правила выбора фанеры для организации чернового пола под линолеум

• Во-первых, материалы, которые применяются для ремонта жилого дома, должны быть экологически чистыми. Поэтому при организации пола в жилом помещении используют фанеру марок ФСФ или ФК. В них клеящий состав не содержит фенолов. Для промышленных предприятий используют фанеру марок ФБ или ФОФ. В составе клея эти марки содержат фенолформальдегидные смолы, которые создают более прочный материал, применяемый в случае повышенной нагрузки на полы.

Фанера марки ФБ – наиболее экологически чистая среди всех остальных представленных марок, однако она наименее прочная и имеет самые плохие показатели водостойкости. Для скрепления слоёв используется клеевой состав из карбомидной смолы. Такой материал укладывают в детских комнатах, спальнях и т. д.

• Во-вторых, фанера – многослойный материал, и его прочность зависит от количества слоёв. Чем их больше, тем более прочный материал.
• В-третьих, для жилых помещений лучше всего использовать прочный материал из берёзы. К тому же она обладает неплохими теплоизоляционными свойствами. Сосновую фанеру используют в основном для полов на балконах, лоджиях или чердачных помещениях.

Расчет материала для настилания

После выравнивания дефектов, постает вопрос – как постелить линолеум на деревянное или бетонное основание, чтобы избежать ошибок. Для этого снимаются размеры комнаты с учетом проемов под двери, ниш под окнами, с прибавлением запаса 5 см по сторонам. Учитывается и прибавляется припуск на материал с рисунком. При настилании нескольких полотен прибавляется 15-20 см на подгонку рисунка.

Раскрой материала

Обрежьте излишки полотнища при помощи малярного ножа и металлической линейки.

Осуществлять раскрой материала вы можете при помощи строительного ножа либо больших острых ножниц и металлической линейки:

1. Расположите полотнище на основании так, чтобы узор шел параллельно стенкам и не смещался в какую-либо сторону. Можете использовать для этого рулетку либо определить это визуально, при хорошем глазомере. Лично я предпочитаю при неравномерном промежутке меж стенами доверять зрительному восприятию, нежели стараться ровнять узор по одной стене.
2. Далее обрежьте все излишки полотнища. Начинайте с крупных ненужных лоскутов. Не кроите материал на чистовой вариант сразу. Отрезайте его с запасом в пару сантиметров.

Хочу открыть вам небольшой секрет успешной работы.
Сложите полотнище по всем изгибам и углам и уложите в углу.
Отметьте на его обратной стороне участок контакта материала со стенкой.
Далее от края до данной точки сделайте надрез.
Таким образом, вы сможете плотнее уложить полотнище с нахлестом на стенки.

1. Теперь вы можете осуществить чистовой раскрой. При этом не забывайте о деформационном зазоре меж материалом и стеной.

Если вам нужно осуществить подрезку покрытия при наличии нескольких полотнищ, моя инструкция будет такой:

Раскрой материала при помощи двухстороннего скотча.

1. Уложите первое полотно и зафиксируйте его кромку, ближнюю к середине помещения, при помощи двухстороннего скотча.
2. Далее обрежьте линолеум по стенке, оставив запас.
3. Затем приложите второе полотно и сопоставьте узор. Совместив рисунок, зафиксируйте скотчем данный отрез и раскроите по стенке с запасом.
4. Затем обрежьте запасы и сформируйте периметр покрытия, учтя деформационные швы.

Способы настилания

Перед укладыванием покрытия линолеум должен в рулоне простоять 7 дней в вертикальном положении – это основное правило, которое поможет избежать деформации полотна, повреждений при монтажных работах. Минимальная температура до расстилания рулона должна быть в диапазоне +15°-+18°. Основание сухое по максимуму, влажность воздуха до 50%.

Как постелить линолеум на основание, каким способом, зависит от размера помещения и его проходимости.

Способы	Применение	Положительные стороны	Отрицательные стороны
Фиксация полотна только плинтусами по периметру	Малые комнаты до 12м², с низкой проходимостью	Скорость монтажа	Появление волн, снижение срока эксплуатации
Укладка на двухсторонний скотч	Комнаты со средним посещением	Скорость монтажа	Образование волн после подсыхания скотча
Закрепление клеем для минимальной траты времени и демонтажа	Часто посещаемые комнаты площадью больше 20 м²	Легкость и быстрота укладки и демонтажа	Опасность образования волн в центре
Использование профессионального наклеивания	Большие комнаты, часто посещаемые	Длительное время с увеличением срока эксплуатации	Трудоемкий демонтаж

Избавляемся от скрипа перед настилом линолеума

Сначала проверяем на скрип. Если доски застелены ДВП, то применяем такой способ. Сначала ищем лаги. Берем тонкое сверло и сверлим отверстия, чтобы найти лаги. Если сверло идет с усилием, то мы попали на лагу, если сверло свободно проваливается, то лаги нет. Все довольно просто.

В местах, где проходят лаги проводим линию карандашом. Обычно лаги находятся друг от друга на расстоянии 45-50 см.

Заворачиваем саморезы в отмеченных карандашом местах. Протягиваем так весь пол. Теперь пол не будет скрипеть.

Шляпки саморезов важно немного заглубить. Углубления можно прошпаклевать.

Если есть большие щели между досками, то их можно заделать монтажной пеной либо шпаклевкой.

Задиры на досках, перепады в высоте лучше устранить. Иначе доски все равно проступят.

Самый лучший вариант – застелить пол фанерой (12-18 мм.) для выравнивания.

Можно приклеить фанеру в 2 слоя и зафиксировать добавочно саморезами. Потом убрать пыль и покрыть фанеру олифой.

Некоторые думают, что выровнять неровный пол может подложка под линолеум. Но это не так. Подложка хороша лишь для шумоизоляции и теплоизоляции. Под линолеум выбирайте пробковую подложку (достаточно 2 мм.).

Для выравнивания рельефа до 3 мм. хорошо помогает мастика. Наносить ее нужно на обеспыленную поверхность пола. Мастика выравнивает пол и надежно фиксирует линолеум. Но в работе с мастикой нужны некоторые навыки.

Источник https://dom-i-remont.info/posts/polyi/vyravnivanie-derevyannogo-pola-6-sposobov-ispravit-krivoe-polozhenie/

Источник https://www.sdvor.com/articles/kak-vyrovniat-pol-v-kvartire/

Источник https://stroimdom44.ru/kak-postelit-linoleum-na-nerovnyj-pol-sposoby-vyravnivaniya/

Источник