Септик из бетонных колец своими руками: устройство, принцип работы, методика сборки

Септик — это основной элемент автономной канализации частного дома. Он способен обеспечить утилизацию стоков, не нуждается в подключении к магистральной сети, прост в сборке и обслуживании. В продаже имеется большое количество моделей с разными характеристиками и конструкционными особенностями.

Однако, высокая стоимость готовых конструкций вынуждает многих домовладельцев создавать собственные септики из подручных емкостей и материалов. Распространенным вариантом стал септик из бетонных колец. Они доступны и обладают удобными размерами, что позволяет строить собственные конструкции исходя из имеющихся условий. Рассмотрим вопрос внимательнее.

Что такое септик

Принцип работы локальной канализации заключается в осветлении стоков с одновременной утилизацией твердых отходов. Для этого используются специальные отстойники — емкости, в которых проходит осветление стоков с одновременной переработкой органики. Они называются септиками.

Внешне это несколько секций (или камер) — емкостей, погруженных в грунт и соединенных между собой трубами, установленными в верхней части каждой секции.

Минимальное количество — две камеры, максимальное не ограничивается. Однако, на практике редко встречаются модели с количеством камер больше трех. Это ограничение обусловлено размерами участка и потребностями семьи.

Существуют также локальные очистные станции. Это наиболее продвинутый вид септика, полностью утилизирующий стоки и не нуждающийся в регулярной очистке (только изредка, в ходе ремонта или обслуживания). Они выполняют практически 100 % очистку стоков, но нуждаются в непрерывной подаче электроэнергии и стоят очень дорого.

Принцип работы

Конструкция этого устройства представляет собой модификацию обычной выгребной ямы. Отличием является расширенный функционал — септик не просто аккумулирует и хранит стоки до момента откачки, а перерабатывает и осветляет их. Септик представляет собой две (или более) емкости, соединенные между собой переливом. В первую поступают стоки, отстаиваются, органика оседает на дно.

Когда уровень жидкости достигает перелива, жидкость поступает во вторую емкость. Здесь уже нет органики, вода считается частично осветленной. Когда ее уровень достигает перелива, она поступает в третью емкость — и так далее, в зависимости от количества секций.

Последняя из них представляет собой емкость без дна. Ее устанавливают на слой засыпки из гравия, песка и других материалов с высоким уровнем впитывания воды. Эта секция называется фильтрующий колодец. Стоки, поступающие в нее, считаются достаточно осветленными для сброса в грунт.

Утилизация органики

В септике происходит утилизация органики. Для этого используются специальные бактерии, перерабатывающие органические массы и превращающие их в жидкий ил и воду.

Аэробные бактерии:

• Способны переработать органику практически полностью.
• Они выделяют только углекислый газ и воду, способствуя устранению дурного запаха на участке.
• Степень утилизации органики достигает 98-99 %.

Анаэробные бактерии

Не нуждаются в подаче свежего воздуха (для некоторых видов он даже вреден). Это значительно упрощает их использование — надо лишь внести культуру в приемную камеру септика. Однако, действие анаэробных бактерий аналогично процессам гниения и брожения. Их жизнедеятельность сопровождается выделением больших количеств газа — аммиака, сероводорода, метана. Кроме этого, происходит выработка аминов — скатола, тиола и других веществ этого ряда.

Поэтому, установка фильтрующего колодца при использовании анаэробных бактерий должна производиться не ближе, чем в 5 м от плодовых деревьев. Степень очистки составляет не более 40 %, поэтому, требуется регулярная очистка приемной камеры. Откачанную органику нельзя использовать в качестве удобрения из-за большого количества вредоносных микроорганизмов (в составе могут присутствовать возбудители столбняка, отита, сальмонеллеза, туберкулеза и других опасных болезней).

Существующие ограничения

Принимая решение о постройке септика, необходимо знать, какие ограничения действуют в отношении подобных сооружений.

Поскольку осветленная вода не является полностью чистой и выводится прямо в грунт (этот процесс называется грунтовой доочисткой), возникают некоторые противопоказания:

Септик из бетонных колец своими руками: схемы и устройство

Чтобы сэкономить денежные средства, перед приобретением бетонных колец рекомендуется заранее подготовить яму для будущего септика, куда они будут спущены сразу после доставки на участок, что позволит избежать повторного вызова подъемного крана.

Перекрытие колодцев септика должно производиться с помощью плит с люками. При этом они должны быть на каждом колодце. Люки помогут следить за уровнем наполнения септика и позволят добавлять специальные смеси, предназначенные для ускорения процесса разложения. При наличии возможности на каждый колодец можно установить вентиляционные трубы.

Ни в коем случае нельзя забывать об утеплении. Это предотвратит его промерзание в холодное время года. Чтобы повысить устойчивость конструкции, соединение бетонных колец между собой лучше всего выполнять с помощью металлических скоб.

Выполняя обработку секций изнутри, лучше всего использовать проникающую гидроизоляцию.

Как видно, строительство септика не требует особого профессионализма, но, чтобы он смог прослужить как можно дольше, при его установке нужно избегать нарушения технологии.

Устройство канализации из бетонных колец

Разные типы систем из отрезков бетонной трубы большого сечения имеют общую схему.

Общая схема

Это труба, заглублённая в грунт, стенки которой состоят из тех самых отрезков. В верхней части такого составного бака имеется отверстие, подключённое к канализационному трубопроводу, откуда поступают жидкие отходы, отработанная вода, фекальные массы и прочее. Чуть ниже, но не у самого дня, находится ещё одно отверстие — из него вытекает лишняя вода. Осадок же обычно выпадает на дне. Вверху, в торце отсека, располагают люк. Через него получают доступ в септик на случай непредвиденных обстоятельств или выкачки содержимого при засорении.

• однокамерные;
• двухкамерные;
• трёхкамерные.

Каждая из этих систем применяется, учитывая число жильцов, и объёма производимых ими стоков.

Однокамерный септик

Такие варианты мало используются в частных домовладениях, рассчитанных на круглогодичное проживание. Это обусловлено практическим отсутствием перерабатывающей способности такого устройства. Он сделан по принципу выгребной ямы, только из современных материалов и смотрится аккуратнее. Дно у однокамерного септика либо заглушено вообще дополнительной бетонной плитой, которая при монтаже опускается в яму первой, либо без дна, чтобы вода уходила в грунт, а сухой остаток прессовался и частично компостировался.

Устроить такой «бездонный» септик можно только на песчаных хорошо дренированных грунтах, вдалеке от водных источников. Из однокамерного бункера закрытого типа накопленные сточные воды периодически нужно выкачивать механическим способом. Ясно, что при интенсивном круглогодичном использовании ванной комнаты, туалета, стиральной и посудомоечной машин такое устройство просто не в силах справится с объёмами канализационных стоков.

Фильтрации в однокамерном варианте часто не хватает

Многокамерный септик

В многокамерных системах собирается два или три бункера. Они связаны каналами перелива. Все ёмкости, кроме последней, глухого типа, и имеют излив только в соседнюю ёмкость. В последней бочке из бетонных колец либо отсутствует дно (переработанные стоки всасываются фильтрующими слоями грунта под ёмкостью), либо оборудован выход переработанной жидкости на фильтрующее дренажное поле. Теоретически чем больше бункеров, тем лучше очищаются сточные воды. На практике более трёх ёмкостей не используют.

Схема устройства и работы двухкамерного септика основана на процессах отстаивания и переработки. Первую ёмкость делают герметичной, стоки в ней подвергаются частичной переработки с помощью анаэробных, то есть не нуждающихся в кислороде бактерий. В крышке бункера традиционно делают люк. Самым популярным вариантом продолжают оставаться чугунные крышки, но всё чаще встречаются пластиковые. Они прочные, лёгкие и не такие хрупкие, как чугун. Вторая ёмкость, также оборудованная люком, имеет вентиляционный ствол на поверхность. Бактерии здесь уже аэробные, и к биологической переработке добавляется химический — окисление.

При высоком уровне грунтовых вод выход вводы прямо в почву через природные почвенные фильтры невозможен. Тогда устраивают дренирующее поле — участок земли, зонированный и засыпанный сыпучими каменистыми материалами разных фракций. Стекая сюда, вода просачивается через почвенный слой, очищаясь при этом.

Двухкамерный септик идеален для небольшой семьи

Как правильно сделать септик из бетонных колец: пошаговая инструкция по монтажу

Помимо расчетов, к подготовительным работам также относятся — выбор места и учет природных особенностей.

бетонный каскад для защиты от атмосферной влаги и обеспечения самотечного перемещения стоков внутри системы очистки должен располагаться не в понижении рельефа;
между очистным устройством и фундаментом должно быть не менее 5 м;
расстояние до подземных питьевых источников – 50 м, а до водоемов и водотоков – 30 м;
если подводящий трубопровод имеет длину свыше 10 м, то на нем необходимо установить смотровой колодец;
при высоком УГВ и слабопроницаемом грунте фильтрационный колодец нужно заменить на один из видов полей фильтрации или накопительную емкость;
важно учесть возможность подъезда ассенизаторской машины;
трубопроводы должны проходить ниже точки нулевых температур почвы.

Выбрав участок для монтажа емкостей, можно приступать к покупке оборудования и подготовке всего инструмента:

Устройство септика из двух резервуаров: схема

• В первую очередь понадобятся железобетонные кольца. Для отстойника и резервуара биологической очистки первый элемент можно приобрести с уже имеющимся дном, либо в процессе установки залить его самостоятельно. Из ЖБИ необходимы также плиты перекрытия.
• Нужно купить чугунные или пластиковые люки в количестве, равном числу резервуаров.
• Трубы для вентиляции и соединения камер друг с другом и с домашней канализацией и фитинги для них.
• Песок для выравнивания траншей под трубы.
• Щебень для фильтрационного колодца.
• Гидроизоляция для швов между кольцами, например, битум.
• Рубероид для внешней гидроизоляции емкостей.
• Цемент, жидкое стекло.
• Приборы для нарезки и соединения полиэтиленовых труб.
• Лопата.
• Мастерок и кисть.

Важно также договориться о найме грузоподъемной и копающей техники. Можно подготовить котлован и вручную, но это займет гораздо больше времени.

Земляные работы

Перед копкой обычно делают разметку:

• по центру предполагаемого котлована ставят колышек;
• к нему привязывают бечевку;
• к свободному концу веревки привязывают второй колышек на расстоянии равном внешнему радиусу бетонного кольца, плюс еще 20-30 см;
• полученной системой очерчивают контуры котлована.

Так делают для каждого резервуара. Глубина ямы должны быть немного больше суммарной высоты колец, так как нужно учесть подготовку дна. Дно выравнивают по строительному уровню и трамбуют. Потом заливают бетонное основание, если не приобретены кольца с глухим дном.

Для фильтрационного колодца цементное основание не нужно, вместо этого засыпают щебневый фильтр.

На этапе копки котлована подготавливают траншеи для входного трубопровода и соединяющих резервуары труб, не забывая про уклон в 5 мм на каждый погонный метр. Дно канав отсыпают слоем песка в 10 мм.

Теперь можно приступать непосредственно к монтажным работам.

Установка и соединение колец

• При помощи подъемного крана отпускают кольца строго друг на друга, обрабатывая стыки между ними смесью жидкого стекла и цемента.
• Изнутри емкости швы дополнительно покрывают битумом для гидроизоляции и соединяют для прочности конструкции скобами из металла.
• Подводят наружный канализационный трубопровод.
• В стенках рабочих емкостей делают отверстия для входной и соединительных труб. Место соединения 1 и 2 резервуара должно быть на 0,3 м выше, чем между 2 и 3 камерами.
• В отверстия устанавливают фитинги.
• К первому резервуару монтируют вентиляционную трубу.
• Укладывают соединяющие трубопроводы.
• Стыкуют резервуары со всеми трубами. Все стыки обрабатывают герметиком, например, жидким стеклом.
• Покрывают снаружи все емкости рубероидом.
• При необходимости во второй резервуар отпускают компрессор и загружают активный ил.
• Устанавливают перекрытия и люки.
• Закрывают утеплителем и производят обратную засыпку.

Устройство готово к эксплуатации. Самые простые септики могут выходить на рабочий режим в течение полугода. Эту процедуру ускоряют добавлением специальных бактерий в емкости. Правильная работа зависит от регулярного обслуживания.

Проведение расчетов

Рассчитать требуемый объем резервуаров можно на примере семьи, состоящей их четырех человек. В среднем на жизнедеятельность каждого из них расходуется 200 л воды в сутки, что составляет суммарный объем 0,8 м³. Если в доме гостят друзья или родственники, то общий сброс может достичь 1,5 м³. При проектировании закладывается показатель, равный трем суточным объемам стоков. То есть, необходимо заложить колодец емкостью 4,5-5,0 м³.

Далее следует определиться с кольцами. Их условная емкость рассчитывается по простой математической формуле путем умножения квадрата внутреннего радиуса на 3,14.

В результате получаем такие данные для стандартных труб высотой 90 см со следующим сечением:

• 100 см — 0,7 м³;
• 150 см — 1,4 м³;
• 100 см — 2,8 м³.

Таким образом, потребность в кольцах только для сбора жидкости будет следующая:

• 100 см — 7 шт;
• 150 см — 4 шт;
• 100 см — 2 шт.

Это только потребность в ЖБИ для строительства первого резервуара.

Для возведения фильтрующего колодца потребуется на 1 кольцо больше. Нижнее изделие будет использоваться для засыпки щебня и песка. Именно столько нужно этих материалов, чтобы обеспечить качественную очистку стоков.

Пошаговая инструкция: как сделать септик из бетонных колец своими руками

Сначала сделайте разметку для будущей ямы

Если человек задался вопросом, как правильно сделать септик из бетонных колец, тогда первое, с чем нужно разобраться, это земляные работы. Перед тем как начинать выкапывать котлован, для начала лучше сделать разметку.

В центре будущего котлована нужно вбить колышек, к которому привязать веревку, на втором конце — привязать второй колышек. Второй колышек нужно привязывать на расстоянии от первого, которое будет равно внешнему радиусу кольца плюс 20-30 сантиметров. После чего по принципу циркуля нужно очертить контур будущего котлована, это поможет с первого раза вырыть котлован нужного размера, не делая при этом лишнюю работу.

Выкопать яму можно вручную лопатой или воспользоваться услугами экскаватора

Что касается глубины котлована, то она должна быть немного больше, чем планируемая высота резервуара, так как перед установкой колец дно нужно выровнять с использованием уровня и утрамбовать.

Дно выгребной ямы нужно засыпать щебнем или залить бетоном, в зависимости от типа колец

Если приобретены только сквозные кольца, тогда нужно залить основание бетоном. Но тут нужно учитывать, что если система предусматривает фильтрационный резервуар, то его дно заливать бетоном не стоит, нужно просто насыпать щебень.

Яма для септика из бетона

В процессе проведения земляных работ нужно не только вырыть котлованы для резервуаров, но и подготовить траншеи для трубопровода, а также для соединительных элементов между резервуарами.

В процессе подготовки траншей для трубопровода очень важно не забывать об уклоне в 5 миллиметров на каждый метр трубы. Также нужно насыпать на дно канавы 10 миллиметров песка

Следующий этап: это прокладка труб к септику

После проведения всех земляных работ можно приступать к монтажу железобетонных колец. Кольца нужно опускать в котлован при помощи подъемного крана, так как они имеют достаточно большой вес и в случае падения могут расколоться.

Аккуратно опускайте бетонные кольца в яму, внимательно проверьте все крепежи

Нужно следить за тем, чтобы кольца ложились четко один на другой, для того чтобы полученный колодец был герметичным, стыки нужно обработать цементом или жидким стеклом.

Установите железобетонные кольца в яму (в данном случае, приведен пример колец без дна)

Следующим этапом будет подводка наружной канализации. Для этого вначале нужно сделать отверстия в резервуарах под входной трубопровод и соединения.

Сделайте отверстия для канализационных труб в стенках колец

В проделанные отверстия нужно установить фитинги, а первый резервуар необходимо оборудовать вентиляционной трубой. После этого можно осуществлять укладку трубопровода. Для того чтобы трубопровод был герметичным, все стыки труб нужно обработать жидким стеклом или другим герметиком.

Сделайте внутри септика отверстия для канализационных труб

Далее необходимо подумать о гидроизоляции, для этого все резервуары нужно покрыть рубероидом. Если необходимо, нужно оборудовать второй резервуар специальными приспособлениями, например, компрессором или активным илом.

На финальном этапе производится установка перекрытий и люков, закрывание системы утеплителем и обратная засыпка. После этого система полностью готова к использованию, но нужно понимать, что для того чтобы она работала правильно, нужно регулярно выполнять ее обслуживание.

Окончание монтажа: установите плиту перекрытия и люки

Разметка и отрывка котлована

Работы по строительству двухкамерного септика следует начинать в конце весны или летом, когда грунт полностью просохнет и осядет после зимнего пучения. Другим вариантом может быть начало зимы, когда уровень грунтовых вод находится на самом низком уровне.

Разметка производится с помощью рулетки, кольев и шнура. Проверяется соответствие сторон и диагоналей между углами. Дерн аккуратно снимается и укладывается на хранение. Он будет возвращен на место после установки плиты перекрытия и люков. Выбранный грунт используется в ландшафтном дизайне, для засыпки ям во дворе или на ближайшей дороге.

Существует 2 разновидности проектов изготовления котлована:

1. Общий. Яма вырывается сразу на две шахты с небольшим промежутком между ними. Такой подход хорош тем, что дает простор для орудования инструментами, проведения сложных манипуляций с тяжелыми железобетонными изделиями. Минус в том, что придется вынимать лишние кубы грунта. Между шахтами оставляется промежуток 80-100 см для обеспечения нужного уровня наклона переливной трубы и перепада высот.
2. Раздельный. Предполагает отрывку двух отдельным ям с разносом 100-150 см. Данное решение принимается, когда монтаж колодцев осуществляется путем подкапывания колец. Выбирается только тот объем земли, который необходим для погружения колец. Недостаток метода в том, что работать приходится в тесноте и условиях отсутствия притока свежего воздуха. Необходимо привлечение помощника, который будет поднимать наверх выбранную почву.

После отрывки котлована к нему прокладывается траншея для укладки сточной трубы. Канаву нужно делать с уклоном не менее 5º для обеспечения свободного прохождения жидкости и предотвращения засоров. Глубина выбирается ниже уровня промерзания грунта. В разных климатических зонах этот показатель составляет 80-120 см. Нужно добавить еще 10 см для обустройства амортизационного слоя.

Устройство септика из бетонных колец

На первом этапе необходимо завезти весь необходимый материал подготовить инструмент. Для начала нам потребуется емкость для замешивания раствора. Соответственно, потребуется песок, цемент марки м500. Для сооружения дренажного основания будет необходимо завести гальку и щебень необходимого объема. Следует купить монтажную пену, канализационные трубы, переходы и фитинги.

Как только всё готово, следует приступить к разметке. А для того чтобы определить место для установки колодезной ямы, мы знаем все необходимые условия. Таким образом, определившись с местом, производят разметку, после чего вызывают экскаватор или выполняют работы руками. Это зависит от ваших финансовых возможностей, а также от того, располагаете ли вы подъездом к месту работы для спецтехники.

Рекомендованное время для выполнения работ — это поздняя осень, когда уже наступили морозы, либо жаркое время года. В этот момент грунтовые воды находятся в самом минимуме. Конечно, рекомендовано работать с использованием спецтехники, поскольку правильная гидроизоляция предполагает не только замазывание швов изнутри колодезных колец, но и снаружи.

Ранее мы рассматривали, что сливная яма будет состоять из двух резервуаров, а потому, чтобы второй резервуар впитывал в себя максимальный объем, необходимо углубить его на величину порядка 50 см

Соблюдая все нормы строительства, важно, чтобы между двумя отдельными резервуарами было не менее 50 см пространства. В идеале, необходимо выкопать два разных отверстия под каждый резервуар отдельно

Даже если вы копаете спецтехникой, заканчивая работу, дно траншеи необходимо подровнять лопатой, сделав уклон порядка 2-3 см на один погонный метр.

На основание выкопанной траншеи, в которой будет лежать труба, подводящая сточные воды к первому резервуару, необходимо насыпать песок, который также следует протрамбовать. Следует заранее подготовить раствор, который должен содержать в себе 1 ведро цемента и 3 ведра песка. То есть, делаем раствор один к трём. Идеальным вариантом будет выкопать основу под укладку будущих резервуаров сливной воды заранее, затем, утрамбовать песок и пролить его водой, чтобы он максимально уплотнился.

Монтаж бетонного септика

Когда произведены все расчеты, составлена схема и выбрано место для сооружения септика, можно начинать монтажные работы.

Некоторые люди задумываются, что лучше – септик или кольца, но тут однозначного ответа нет. Нужно исходить из собственных соображений на этот счет. Можно предварительно изучить отзывы о септике из колец, если у покупателя есть сомнения.

Монтажные работы септика из бетонных изделий начинаются с выкапывания котлована под септик. Однозначно котлован будет больших размеров, поскольку он должен вместить в себя 3 секции. Это довольно трудоемкая работа, поэтому при возможности лучше воспользоваться услугами спецтехники. Чтобы не пришлось бетонировать дно котлована, можно купить бетонные изделия с днищем.

Если при выкапывании котлована еще можно обойтись без спецтехники, то при установке бетонных изделий это вряд ли получится.

Для начала нужно посчитать, сколько колец понадобится для септика из бетонных изделий. Если планируется сооружение септика по стандартной схеме, то понадобится 9 колец и 3 люка. На каждую секцию приходится по 3 кольца.

В целом, монтажные работы выглядят таким образом:

• Выкапываются 3 колодца подряд, глубина которых равна 3м, а ширина – 2,8 м.
• Делают бетонную подушку. Она должна быть на дне 1 и 2 колодца.
• При помощи спецтехники бетонные изделия опускают в подготовленные колодцы.
• Гидроизоляция мест соединений и самого септика. Как уже упоминалось ранее, гидроизоляция может быть выполнена при помощи цементного раствора, специальной гидроизолирующей мастики или при помощи жидкого стекла.
• Промежутки между бетонными изделиями засыпаются грунтом.

После проведения установки бетонных изделий в колодцы, нужно приступать к подведению к ним канализационных труб. Чтобы передвижение загрязненных жидкостей по канализационным трубам к колодцам было беспрепятственным, необходимо соблюдать уклон трубы.

Подведение канализационных труб к колодцам из бетонных изделий выглядит так:

1. К первому резервуару подводится трубопровод под небольшим уклоном.
2. Труба, которая соединяет первый резервуар со вторым, размещается на 20 см ниже.
3. Труба, которая соединяет второй резервуар с третьим, должна быть опущена еще на 20 см.

Выполнив данные монтажные работы правильно, септик будет служить долго и эффективно.

Септик для чайников

Кому-то, на первый взгляд, обустройство септика может показаться сложным процессом. Однако же при изучении лекций Ратникова, все сомнения уходят в сторону. Ратников является экоаудитором и технических директором ООО «БиоСтрой».

Прочитать курс лекций можно на просторах интернета. Нужно ввести в поисковике запрос: «ратников септик для чайников», и вниманию читателя будет представлен весь курс его лекций.

Также можно задать поиск: «ратников септик», и вниманию читателя будет представлена лекция, в которой будет повествоваться о видах септиков, локальных систем и т.д.

Септик ДКС

Для изготовления септика ДКС используется полипропилен. Благодаря ему получается легкая система. Система ДКС легка во всем: в транспортировке и в сборке.

Принцип работы септика ДКС 15 м очень прост и выглядит так:

• Главный резервуар включает в себя 2 отстойника и 1 биофильтр.
• Загрязненные жидкости самотеком передвигаются в 1 отстойник, где происходит первая очистка.
• Во втором отстойнике также выполняется очистка сточных вод, а именно разделение отходов на легкие и тяжелые элементы. Вместе с этим процессом выполняется и контакт с биологически активными веществами.
• В третьем отсеке сточные жидкости проходят биофильтрацию. Из биофильтра жидкости перемещаются в поле фильтрации.

В целом, отзывы о септике ДКС 15 м положительные. Система ДКС 15 является экономным вариантом и простым в монтаже.

Блиц-советы

1. В условиях, когда септик вынужденно размещается слишком далеко от дома и трубопровод между ними превышает в длину 20 метров, рекомендуется через интервалы в 15-20 м, особенно на поворотах, устраивать специальные ревизионные колодцы. Они позволят следить за состоянием трубопровода и при необходимости оперативно и эффективно прочищать трубы без необходимости их откапывать и демонтировать на всем участке.
2. В продаже можно приобрести бетонные обручи с абсолютно глухим дном. Они оптимальны для емкостей-отстойников и не нуждаются в дополнительном бетонировании дна.
3. Для снижения частоты вызова ассенизаторской техники, вследствие быстрого наполнения емкости твердыми отходами и для уменьшения их количества, можно использовать специальные биоактивные добавки.
4. Чтобы сэкономить деньги и время, желательно сначала вырыть универсальный котлован для канализационной емкости, а уж затем делать заказ бетонных колец. Это позволит использовать разгрузочную технику сразу для установки колец из машины прямо в яму.
5. В качестве бетонных перекрытий колодцев, желательно использовать плиты с уже встроенными в них люками. Это позволит не только постоянно мониторить процесс заполнения септика, очищая его от нечистот до превышения ими критического уровня, но и вносить в резервуар растворы с особыми бактериями, катализирующими разложение отходов и уменьшающими зловоние.
6. Для максимально эффективного проветривания конструкции, вентиляционные трубы желательно подводить к каждому колодцу отдельно.

Установка колец ЖБИ

Перед тем как применить этот материал для обустройства выгребной ямы, нужно рассмотреть основные преимущества:

• установка колец ЖБИ для канализации предпочтительно из-за их долговечности, так как выпускаются из бетона со стальной армировкой;
• быстрый монтаж – собрать конструкцию из готовых элементов с замком займет немного времени.

Но у этих изделий есть недостаток – большой удельный вес, но он просто устраняется и не является определяющим.

Совет! Хотите установить ЖБИ кольца на своем участке, заранее договоритесь с крановой установкой, и проблем у вас не возникнет.

Перед тем как установить кольца ЖБИ, нужно знать, сколько материала понадобиться для обустройства емкости для утилизации отходов.

• Для точного расчета применяется формула – V = L х 3.14 х R²:
• V – основной объем скважины;
• L – высота будущего сооружения;
• R – радиус.

Как только объем будет известен, его нужно поделить на объем ЖБИ кольца с замком, который нужно уточнить у продавца изделий.

Как правильно выбрать кольца ЖБИ для установки

Как только принять решение обустроить канализационную систему с применением колец ЖБИ, можно отправляться за покупкой.

Как выбирать изделия, на что обращать внимание в первую очередь:

• поверхность изделия не должна содержать трещин, выбоин и сколов. Поверхность должна быть ровной и гладкой;
• петли для монтажа не должны быть ржавыми, так как это признак появления коррозии, то при поднятии изделия краном они могут оторваться;
• у качественных фальцевых ЖБИ колец должен быть сертификат соответствия.

Этапы строительства своими руками

Монтаж по сооружению септика на своем участке включает несколько этапов. Проведены все расчеты, схемы утверждены – заготавливаем материалы.

Подготовка материалов и инструментов

Размеры бетонных колец для септика.

Подготавливая список для закупки материалов, в первый пункт записываем бетонные конструкции. Зная количество и высоту резервуаров, легко рассчитать нужное количество колец (высота 90 см). Приобретение нижних колец с уже готовым дном облегчит работу. Необходимые инструменты:

• пластиковые трубы;
• уголки, тройники;
• асбестовые, вентиляционные трубы;
• цемент;
• гидроизоляционный материал;
• щебень;
• лопата, перфоратор, лестница, ножовка, мастерок.

Выбор местоположения

Место расположения, предназначенное септикам, имеет большое значение. На принятие решения влияют санитарно – эпидемиолгические и строительные требования:

• правильный расчет расстояния для удаления от дома, источника питьевой воды;
• низкое нахождение подземных вод;
• доступность свободного подъезда для транспорта.

Стоит знать, что устройство канализации на расстоянии больше 20 м требует дополнительных расходов для подводящего трубопровода и обустройства ревизионных колодцев.

Подготовка котлована

Подготовка котлована для септика.

Все подготовительные работы проведены – роем котлован. Для выкапывания ямы стоит использовать специальную технику, что сэкономит время, или выкопать яму самостоятельно. Плюс ручной копки состоит в том, что сразу соблюдаются нужные размеры, не понадобится корректировка этих размеров. Глубина ямы не менее двух метров, ширину выкапывайте с запасом, чтобы бетонными кольцами не цеплять бока рва.

Принято считать классическим вариантом котлована – круглую форму. Данное утверждение легко опровергнуть. Отлично подходит котлован в форме квадрата, его легче вырыть, да и бетонная плита в квадратную форму ляжет свободней. При трехкамерном септике вырываем три ямы, при двухкамерном — две. Каждую последующую яму располагаем ниже на 20-30 см.

Монтаж колец, подводка труб

Подводка труб к септика.

Катить кольца по поверхности запрещено, от такой транспортировки появляются трещины. К монтажу стоит привлечь специализированную технику, которая обеспечит кольцам подачу в вертикальном положении. Перед установкой стоит подготовить основание: песчаная подушка высотой в 30 см и бетонированная стяжка высотой в 20 см. Основание предотвращает попадание стоков в почву. Стяжку можно заменить цельной бетонной плитой или кольцами с бетонным дном. Однокамерные септики не бетонируются, достаточно дренажной подушки.

Герметизация

На забетонированное дно ставятся кольца. В кольце пробиваются отверстия для переливной трубы, тщательно заделываются цементом соединительные линии. Для наружной отделки используют обмазочные защитные растворы. Если есть финансовый потенциал, стоит купить пластиковые цилиндры и поставить внутрь колодца для предотвращения попадания загрязнений в почву. Можно начинать этап гидроизоляции.

Гидроизоляция

Защита конструкции от проникновения воды – пожалуй, самый ответственный этап. Несмотря на убеждение, что бетон воду не впитывает, производится полная гидроизоляция колодца. Жидкое стекло, битумная или полимерная мастика, бетонная смесь с добавками – отлично подходят для выполнения ответственной работы. Тщательно обрабатываются соединения колец.

Перекрытие и засыпка колодца

Завершающий фактор основных работ — установка перекрытий на кольцах. Накрываются емкости бетонной плитой с отверстием под люк. Засыпают колодец ранее вынутой землей, смешанной с песком. Равномерно распределяют по всей поверхности и тщательно уплотняют.

Выбор места расположения очистительного сооружения

Когда проектируют септик, санитарную зону размещают так, чтобы в плодородную почву и источник питьевой воды не смогли проникать органические отходы. По этой причине нужно придерживаться соответствующих строительных норм, регламентирующих, как правильно сделать септик из колец или других стройматериалов.

Систему очистки стоков на загородном участке обустраивают с учетом положений:

• СНиПа 2.04.03.85 – в нем отражены правила возведения наружных канализационных объектов;
• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – в этом документе перечислены требования, которые следует выполнять при создании зон, считающихся экологически небезопасными.

Согласно этим нормам, чтобы не произошло намокание фундамента домовладения по причине аварийных протечек, септик необходимо размещать так, чтобы он находился ниже, чем жилое строение.

Также необходимо выяснить, где под поверхностью земли проходит газопроводная труба. Нужно, чтобы расстояние до нее составило минимум 5 метров. Но следует учитывать, что над местом, где планируется заглубление очистной конструкции, запрещается располагать транспортные средства, поскольку они своим весом способны разрушить все сооружение.

Септик из бетонных колец. Выбор колец, расчет объема, монтаж, плюсы и минусы в 2020-2021 году

Частный дом дает возможность жить так, как нравится владельцу. Обустройство скважины, локальной системы отопления и канализации позволяет не зависеть от «коммунальщиков». Приобретение готового заводского септика – это серьезный удар по бюджету. Выгоднее и проще сделать септик из бетонных колец. Немного терпения, четкий расчет и с работой справится даже новичок.

Что такое септик

Определение конструкции типа «септик» дано в ГОСТ 25150-82. Септиком называют сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка .

Говоря простым языком, септик – вид отстойника, где сливные массы отстаиваются до выпадения осадка. Осадок впоследствии разрушается с помощью органических веществ, которые могут развиваться и поддерживать свою жизнедеятельность без доступа кислорода. Такой тип разрушения называется анаэробным .

Даже самый качественный септик чистит стоки на 60-65%. Остальная очистка напрямую зависит от качества сооружений подземной фильтрации. Сооружения представляют собой сеть из фильтрующего колодца, трубчатых полей фильтрации, дренажного тоннеля. Стоки из септика подаются в фильтрационную систему дренажным насосом (принудительно) или самотеком.

В самодельных септиках самый лучший вид фильтра доочистки – грунт. Проходя через толщу грунта, сточные воды очищаются на 100%.

Для обустройства локальной канализационной системы применяют пластиковые, металлические конструкции и бетонные кольца для колодцев. Последний вариант считают самым надежным и прочным. В качестве основных элементов применяют колодезные кольца высотой от 0,9 м и диаметром в 1,0/1,5/2,0 м .

Септик из бетонных колец послужит очень долго

Зачем септик, если можно просто вырыть яму и сливать все стоки в нее – этот вопрос может быть актуален для владельцев дач, загородных домов. Проблема обычной сливной ямы – минимальная степень фильтрации. Отходы жизнедеятельности постепенно скапливаются, засоряют яму. Грунт не может справиться с очисткой, вещества просачиваются в землю и приводят к снижению ее качества.

Через 5-7 лет пользования сливной ямой земля на огороде придет в негодность. Чтобы восстановить полезные свойства, грунт придется полностью заменить. К тому же соседи будут очень недовольны, если из-за талых вод содержимое сливной ямы окажется у них на огороде.

Плюсы и минусы септиков из бетонных колец

Рассматривая сооружения из разных материалов, мастера выделяют именно бетонные колодезные кольца. Изделия отличаются рядом весомых преимуществ:

1. Прочность. Качественные кольца выдерживают значительные нагрузки. В частности, это касается давления грунта на стенки в период холодов. Пластиковые изделия трескаются под воздействием почвы, сточных масс, а бетон с легкостью переносит многочисленные циклы замерзания/оттаивания.
2. Длительный срок эксплуатации. Правильно сооруженный септик из колодезных колец прослужит от 50 лет без необходимости ремонта, подновления.
3. Локальность системы. Собственный септик с самотечным механизмом перелива – энергонезависимая система. В частном доме этот фактор является одним из самых значимых.
4. Практичность. В условиях отечественной действительности системы давно и хорошо известны, опробованы десятилетиями и снабжены нормативами по обустройству.
5. Простота использования. После сооружения системы, эксплуатация отличается максимальной простотой, требует минимального обслуживания, ухода.
6. Сравнительно невысокая стоимость. Покупка труб канализации, бетонных колец, доставка до места установки, спуск – это все затраты владельца дома. Котлован под систему легко вырыть лопатой, шанцевый инструмент пригодится и для прокладки канав под трубопровод и т.д. Приобретение готового фабричного септика обойдется в несколько раз дороже.
7. Септики легко выдерживают консервацию на зиму, подходят для установки в домах постоянного, сезонного проживания.
8. В септик можно сливать все отходы жизнедеятельности человека. Исключение касается строительной химии, средств для очистки питьевой воды и прочих едких химикатов, которые могут разрушить полезные бактерии .

В отличие от прочих систем локальной канализации, септики из бетонных колец практически не требуют обслуживания. При условии, что в доме проживает семья из 4-5 человек, в канализацию сливают все стоки, чистка ила требуется не чаще 1 раза в год .

Обслуживание септика сводится к выполнению простых действий:

• раз в год вызвать ассенизатор или откачать иловые массы фекальным насосом;
• раз в 4-5 лет промыть систему фильтрации;
• раз в 30-40 лет заменить фильтрующие сооружения.

Слишком часто промывать септик нельзя, чтобы не нарушить жизнедеятельность полезных бактерий .

Правильно обустроенный септик не испортит вид двора

Недостатки септика из бетонных колодезных колец:

Если уровень залегания зеркала воды менее 130 см от поверхности грунта, септик не устанавливают. Исключение – тяжелые грунты, но в этом случае работу поручают специалистам

Если сооружают систему горизонтального типа, площадь поля фильтрации из дренажных труб составит 4х10м, плюс примерно 6 кв. м займет сам септик – это большой участок, который есть не в каждом огороде. Но этот минус касается только суглинистых грунтов с фильтрационной способностью не более 28 л/сутки

Минус касается только септиков, где стоки перегоняют с помощью насоса

Любой септик требует системы вентиляции, иначе из сооружения будет идти неприятный запах. Вентиляцию делают с помощью стояка, встраивая его в сеть подземной фильтрации, вытяжкой служит фановая труба, выведенная на крышу дома .

При всех недостатках плюсов у септика из бетонных колец больше. Дешевле обойдется только обычная сливная яма, но такие сооружения хороши только для объектов сезонного назначения и требуют постоянной чистки.

Выбирая между конструкцией заводского типа и сделанной из колодезных колец, учитывают наличие готовых отверстий в фабричных изделиях. Это значит, что для готовых систем, возможно, придется менять расположение (высоту/глубину) водопровода, чтобы совместить трубу с уже готовым отверстием. Если у хозяина участка уже готовый водопровод, то такие изменения расположения обернутся лишними затратами. В кольцах из бетона дырки проделывают в любом нужном месте, что дает возможность поместить трубопровод так, как это удобно владельцу участка .

Расчет достаточного объема септика

При расчетах объема руководствуются правилами и нормативами. Например, СП 30.13330.2012. В среднем норма потребления воды в сутки на одного человека составляет 200 л. Рабочий объем септика считают нормой х3 (200х3 = 600) – на одного человека. Исходя из этого, септик для семьи из 5 человек нужен на 3000 л. Имеет значение количество и тип сантехнического оборудования дома, регулярность использования.

Например, в домах с минимальным потреблением воды, без наличия душевой, уличным туалетом, нормы ниже 200 л на человека, септик может быть объемом менее 3000 л.

Уточнить нормы расхода воды для различного сантехнического оборудования можно в нормативных актах. Например, в СП 30.13330.2012 . Табличная форма в приложении А подскажет все необходимые цифры .

Зная нормативы, легко рассчитать необходимый объем. Соединив бетонные кольца, камеры из колец, несложно соорудить локальную систему очистки. Например:

• однокамерный септик подойдет для семьи с расходом воды до 1 кубометра в сутки;
• 2-х камерный сооружают с потреблением воды (объемом сливов) до 10 кубометров в сутки;
• 3-х камерные септики требуются при потреблении воды и наличии стоков в объемах более 10 кубометров в сутки.

Многокамерные сооружения требуются в условиях невозможности обустроить одну большую камеру, например, в сложных грунтах. Выстраивают камеры как угодно – в ряд, квадратом, треугольником и пр .

Нормативы подсказывают предельно допустимые размеры септиков:

• показатели глубины 1,2-2,5 м (считают от верхней границы сточной воды до дна кольца);
• показатели ширины от 0,75 м;
• расчет длины (диаметра) от 1,0 м.

Ставить много колец – не лучшее решение, значение имеет не количество, а объем камер, длина труб для перемещения стоков. Лучше всего ставить не много маленьких колец, а несколько больших, диаметром или размером 1,5-2 метра. Чем больше размер кольца, тем больше расстояние от патрубка входа стоков в камеру до выходного отверстия. Увеличенное расстояние между двумя патрубками усиливает гидравлику септика и повышает эффективность очистки .

Кольца с замком или кольца без замка – какие выбрать

Производители предлагают колодезные кольца с ровными краями и пазогребневым соединением. Последний вариант называют «кольцами с замком» и считают его более устойчивым, противостоящим боковому смещению при наступлении заморозков.

В реальных условиях никакой разницы между кольцами с замками и без них нет. Если уж грунты вспучит настолько, что они смогут сместить кольцо весом в 0,6 тонны, то замок тут не поможет. Что касается удобства монтажа, то центровка с помощью замка такая же простая, как и при центровке колец без замков.

Нет никакой особой разницы между элементами с пазогребневым стыком и без него

Правила грамотного размещения септика и фильтрующего сооружения на участке

Нормы и правила монтажа прописаны в законодательных актах РФ:

1. Септик обустраивают не менее, чем в 5 м от жилого строения. От границы участка с соседями (с любой стороны) должно быть от 1 м, при условии, что люди постоянно живут на своем участке, расстояние от забора увеличивают до 4 м.
2. Систему фильтрации устанавливают на удалении 8 м от дома. Если поля фильтрации рассчитаны на переработку до 15 кубометров в сутки, расстояние от жилого строения делают не менее 15 метров.
3. От источника водозабора, например, колодца или скважины до септика должно быть 15 м – это для источников, выстроенных против течения подводных потоков. Если же источник построен по течению водного потока, септик ставят на удалении от 30 м.
4. От магистрали подземного газопровода камеры слива удаляют минимум на 1 м. Также в расчет принимают уровень давления сырья в газопроводе, нормативы указаны в СП 62.13330.2011.

Если рядом с участком находится природный водоем, септик ставят с учетом типа, размера, категории водоема. Например, природоохранные озера – территория неприкосновенная и потому септик придется ставить на большом удалении, обеспечивать максимальную степень очистки стоков и пр.

1. Очистные сооружения ставят ниже по рельефу от уровня источника водоснабжения. Это требуется для того, чтобы в подземную воду не попадали сточные воды.
2. Для размещения септика выбирают место, которое не затапливается талыми водами после схода снега.

В поселках, огородных и садовых хозяйствах (товариществах) могут быть собственные нормативы по установке септиков. Нарушение внутренних норм чревато штрафами, поэтому перед началом работы необходимо уточнить наличие таких правил и выбрать место, соответствующее всем требованиям.

Технология монтажа септика из бетонных колец

Перед тем как приступить к работам по обустройству септика, просчитывают все нормативы, определяют место монтажа и покупают необходимые материалы. После этого можно начинать рыть котлован. Поэтапные работы выглядят так:

Котлован роют с учетом размера колец. Ширина ямы должна быть на 30-50 см больше, чем диаметр кольца.

Если покупают кольцо без дна, сначала на песчаный слой выкладывают щебеночную засыпку, затем заливают армированную бетонную плиту толщиной до 10 см. Ширина плиты минимум на 5 см больше, чем кольцо. Плиту предварительно просушивают, после этого ставят кольцо без дна .

Кольцу без дна нужна бетонная подушка

5. После обустройства котлована опускают кольца. Бетонные колодезные кольца отличаются большой массой, но при этом остаются хрупкими на излом! При спуске элементов нужна крайняя осторожность. Спускают изделия либо с помощью тяжелой техники (подъемника), либо по мосткам.

6. Стыки между кольцами замазывают обычным цементным раствором. Если участок заливает талыми водами, стыки закрывают гидроизоляцией в виде полимерной мастики или бутил-каучукового состава. Для исключения протекания стыков наружную часть всего септика покрывают гидроизоляционной обмазкой.

7. Цементным раствором замазывают «ушки», другие отверстия для спуска, транспортировки колец.

Тщательно замазывают все стыки, в том числе зоны входа трубопровода

8. Вставляют в отверстия патрубки слива, стока и замазывают щели цементом. Снаружи к патрубкам будут подведены труба канализации с одной стороны, труба слива – с другой стороны. Изнутри в патрубки вставляют тройники, нижний конец которых погружают в стоки на глубину от 15 см ниже расчетного уровня. Эти тройники будут удерживают плавающие вещества в септике.

Тройники нужны для удержания плотных масс внутри камеры

9. Если септик делают из нескольких камер, их соединяют переливными и вентиляционными трубами. Эти трубы размещают в верхней части колец.

Система вентиляции – необходимый элемент при обустройстве септика

Камеры устанавливают в ряд, в виде геометрической фигуры и пр.

10. Свободное пространство между стенкой септика и грунтом засыпают землей. На верхнюю часть колец ставят обычные заводские горловины из бетона. Они оснащены крышками для доступа. Горловины выравнивают по грунту или немного поднимают над землей – все зависит от предпочтений хозяина. Люки к горловинам выбирают из пластика, бетона, чугуна. Самые прочные – чугунные, они выдерживают массу автомобиля .

11. Остается проверить систему в работе и при необходимости установить насос. Оборудование принудительного перемещения стоков устанавливают в отдельную камеру, размещают на дно отсека или в подвешенном состоянии, отступая от дна камеры 0,5 м. Подвешивать лучше на альпинистских тросах, они не портятся от времени, не гниют и выдерживают большую массу «на разрыв».

Специалисты настоятельно советуют делать тройники на патрубках слива, перелива. Тройники ставят в каждом колодце, независимо от количества камер. Конструкции простейшего типа удерживают в колодце иловые массы, не позволяют подниматься на поверхность корке, переливаться из одной камеры в другую. Также ошибкой будет не делать вентиляцию канализационных камер или устанавливать только одну трубу, не соединяя сеть по всем камерам .

Горловину септика поднимают над грунтом или утапливают вровень с уровнем земли

Источник https://tehno-gid.net/inf/septik-iz-betonnyh-kolets-svoimi-rukami-ustrojstvo-printsip-raboty-metodika-sborki.html

Источник https://oboiman.ru/ingeneer/septik-iz-betonnyh-kolec-ustrostvo-shema-ustanovka-montaz.html

Источник https://housejournal.ru/septik-iz-betonnyh-kolec-vybor-kolec-raschet-obema-montazh-plyusy-i-minusy-v-2020-2021-godu/

Источник