Как залить фундамент под старый дом

Подведение, ремонт и замена фундаментов старых деревянных домов

Нуждающийся в реставрации фундамент деревянного дома

В сельской местности можно встретить огромное количество старых домов, устроенных на свайных фундаментах или без оснований как таковых. Ленточные конструкции появились относительно недавно, а дерево использовалось повсеместно с незапамятных времен.

Стоит отметить, что в некоторых случаях нужно восстановить старое существующее основание под деревянным домом и не тратить огромное количество финансов и времени на возведение нового и перенос здания на другое место. В большинстве случаев ремонт фундамента старого деревянного дома делают после проведенного анализа и целесообразности его ремонта. Как восстановить поврежденный фундамент?

Порядок выбора способа реставрации

Для определения состояния основания старого деревянного дома роется канава

Прежде чем приступать к реставрации поврежденного фундамента, необходимо изучить состояние и принимать взвешенное техническое решение. Анализ основания можно сделать следующим способом:

1. Вырыть канаву по всему внешнему периметру шириной около полуметра, вычистить полностью поверхность от налипшей грязи.
2. Определиться с материалом фундамента, его состоянием, устранить визуальные проблемы с конструкцией.
3. Рассчитать смету восстановительных работ, учитывая стоимость рабочей силы, материалов и необходимой подъемной техники.
4. Выбрать оптимальный метод, чтобы восстановить основание.

После сбора данных, строитель определяется с проведением замены основания или его восстановлением. Основные способы решения проблемы:

1. Полная замена основания.
2. Можно поднять дом на некоторую высоту за счет наращивания существующей конструкции ростверком.
3. Можно укрепить существующее здание, создав дополнительный пояс или установить свайные элементы.

Любой из указанных выше способов довольно затратный, но имеет место при определенных условиях.

Замена фундамента и поднятие дома

Процесс поднятия дома домкратами

Этот способ подразумевает полную замену всех несущих элементов конструкции и остановку своего выбора на железобетонной ленте. Монолитные фундаменты делать материально нецелесообразно, и они не используются для деревянных домов. А вот ленточные сборные основания и свайно-ростверковые конструкции для таких зданий подойдут отлично.

Чтобы поднять дом, для начала необходимо взять в аренду несколько мощных пневматических домкратов и подвести их под все углы дома. Затем раскопать грунт возле углов дома, установить под углы домкраты и начинать равномерно поднимать здание. Подъем нужно начинать от провисшего угла, выровняв его по горизонтали. По мере подъема дома нужно под кромку домкрата подставлять деревянные планки, чтобы стабилизировать поднятие дома.

Под домкраты устанавливаются металлические листы или пластины (на ровную поверхность). Если несущие стены деревянного сооружения слишком длинные, то стоит подвести под стены дополнительные подпоры. После поднятия дома на высоту, достаточную для восстановительных работ, можно приступать к замене основания.

Технология замены основания

Первым делом проводится демонтаж углов основания, затем выравнивается и подготавливается почва под будущую несущую конструкцию дома. Следующие этапы работ по замене:

1. На дне траншеи обустроить песчано-гравийную подушку или залить бетоном первичный слой.
2. Смонтировать опалубку, установить внутри арматурный каркас и обеспечить выпуски для будущей обвязки с существующим домом.
3. Залить траншею с опалубкой бетоном по стандартной технологии.
4. Оставить бетон сохнуть.
5. Провести замену остальных участков фундамента.

Заливка одного участка старого деревянного здания бетоном

Иногда после получения данных о состоянии основания, бывает достаточно подлить бетоном отдельные участки и укрепить их. В таких случаях откапываются только отдельные участки фундамента, удаляются поврежденные элементы и обустраивается локальный арматурный слой. Затем этот участок нужно подлить бетоном высокой марки и связать арматуру с другими частями дома. По окончании работ нужно аккуратно опустить дом на новую конструкцию.

Полную замену рекомендуется делать отдельными сегментами, при этом периметр основания разбивается на отдельные участки. Созданный новый арматурный каркас соединяется с угловыми столбами, обеспечивается выпуск прутьев для дальнейшей связки. Аналогично монтируется опалубка и заливается бетон. Также необходимо обеспечить пространство между новым фундаментом и цоколем сооружения для гидроизоляционного слоя.

Возведение нового фундамента:

• по внешнему периметру будущего основания прокапывается траншея шириной 30-40 см, но не меньше расчетной толщины несущих стен дома;
• устанавливаются подпоры под поднятый дом;
• обустраивается на дне траншеи песчано-гравийная подушка и опалубка;
• устанавливается арматурный каркас.

Затем нужно залить траншею бетонным раствором и через несколько недель опустить деревянный дом на новый ленточный фундамент.

Восстановление фундамента

Залитое жидким бетоном старое основание дома

Реставрация основания делается в тех случаях, когда повреждения незначительные. В таких случаях нужно только подлить основание под деревянный дом. Технология восстановления основания:

1. Выкопать траншею по внешнему периметру дома.
2. Установить в старое основание арматуру таким образом, чтобы не повредить его.
3. Удалить поврежденные участки старого основания.
4. Залить бетоном траншею жидким бетоном постепенно, чтобы он попал в поры старого фундамента и в грунт.

В случае если фундамент сделан из кирпича и состояние конструкций удовлетворительное, то для увеличения прочности основания стоит подлить дополнительный бетонный пояс. Другими словами — это заливка бетоном нового фундамента на небольшую толщину.

Ориентировочный ход работ:

• поднять дом и обустроить под ним траншею или обширный котлован;
• подвести под дом опоры и надежно зафиксировать их во избежание несчастных случаев;
• удалить поврежденные участки кладки;
• установить анкера по периметру старого основания и соединить по внешней стороне арматурой;
• установить по внешнему периметру опалубку;
• обустроить песчано-гравийную подушку и залить первый слой бетона;
• уложить на высохший бетонный слой металлическую сетку и залить траншею до конца.

Такой метод восстановления фундамента подразумевает не только замену поврежденных участков дома, но и увеличение полезной площади подошвы с целью реставрации сооружения.

Подводя итог, можно сказать, что в большинстве случаев практически все старые фундаменты деревянных домов нуждаются в том, чтобы их восстановили, только таким образом можно увеличить прочность конструкции и долговечность здания дома в целом.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Новый бетонный фундамент для старого деревянного дома своими руками

Купив участок с домом, мы сразу же занялись его восстановлением: даже невооруженным взглядом было заметно, что один из углов просол.

Требовался ремонт фундамента.

Сруб 5×8 м стоял на 6 опорах, собранных из кусков бетонных плит. Между ними – подкладные бревна. Новый фундамент я решил сделать ленточным мелкозаглубленным.

С помощью гидроуровня попытался определить, насколько сильно перекосило дом. Результат был неточным, ведь форма бревен коническая. Но мне хватило и примерного: перепады высоты по углам дома составляли от 13 до 20 см. Самым проблемным был правый угол фасада, в этом месте уровень земли был ниже, часто застаивалась вода.

Что делать – нанимать для ремонта специалистов или справляться собственными силами? Фирма оценила труд своих рабочих (подъем дома, заливка фундамента и кладка цоколя) в 120 тыс. рублей. Плюс еще примерно такая же сумма пойдет на материалы. Это меня не устраивало. Решил ремонтировать самостоятельно. Задача усложнялась тем, что за лето мне нужно было успеть отремонтировать фундамент, совмещая это с ежедневными делами.

Все хорошенько обдумав, я принялся за дело. Работал в основном в выходные, а также в будни по часу утром и по три – вечером.

Прощай, русская печь

В доме, прямо на полу, на лагах, толстых, 40-45 см диаметром, бревнах, стояли две печи – русская и шведка. Русская – весом около 6 т. Поднимать лишнюю тяжесть не хотелось, да и вероятность того, что печь не переживет подъема дома и треснет, была велика. Вторую – «шведку» – решено было не трогать, она поменьше. В общем, на разборку русской печи у меня ушло три дня.

Чтобы в комнате было меньше пыли, отгородил печь пленкой. Начал разборку с трубы на чердаке, постепенно, ряд за рядом спускаясь ниже. Я работал молотком: старался бить по швам, чтобы сохранить кирпичи целыми. Потом из них же сложил новую печь, но это уже другая история.

Дом «присел» на скамейку

Нужно было вытащить нижний венец сруба, поскольку он был полусгнившим (фото 1), и удалить старый фундамент из-под дома.

Я выпиливал венец бензопилой и вытаскивал по частям. Удаленные куски заменял обрезками бруса и толстых досок, чтобы дом не завалился (фото 2).

Но чтобы выкопать траншею, сделать опалубку и залить новый фундамент, требовалось переставить дом на специальные скамейки. Для них был заготовлен брус 20×20 см длиной 3 м (12 шт.). А для опорных подкладок (колодцев) – 15 штук лафета толщиной 14 см, длиной 3 м. В дело пошла и часть кусков нижнего венца. И лафет, и венец распилил на отрезки по 60-70 см.

Для поднятия дома купил домкрат на 25 т. Все работы выполнялись им, и только когда сруб опускали, дополнительно использовали домкрат на 12т.

Под домкрат сделал надежное основание из обрезков лафета и толстых досок. А чтобы не продавить бревна сруба при подьеме дома, под головку домкрата подложил небольшой лист толстого железа. Поднимал дом постепенно, за один раз не больше чем на 5 см. Страховал временными опорами и переносил вес на скамейки.

При вывешивании дома сверялся по уровню, чтобы пол был горизонтальным.

Копаю, заливаю, кладу цоколь

Когда дом полностью встал на скамейки (фото 3), я приступил к прокладке траншеи под фундамент. Ширина траншеи -30 см, а глубина варьировалась от 20 до 60 см, так как участок имеет небольшой перепад по высоте.

Копать обычной лопатой неудобно, купил крепкую, полностью металлическую, с изогнутой ручкой. И не пожалел. Для прокладки траншеи она пришлась в самый раз: с ее помощью очень удобно выковыривать битый кирпич – выдерживает, не ломается. Под домом попадались даже валуны, их я не трогал, они не мешали.

Большая часть грунта из траншеи отправилась в «мокрое место» – под правый фасадный угол, и ямка заметно выровнялась.

Самая ответственная часть работ – заливка фундамента.

Чтобы конструкция получилась прочной, запивать нужно быстро: за один раз или с перерывом не больше 12 ч. В одиночку я бы заливал ленту минимум 3 дня. Заказать готовый бетон и заливать из миксера гораздо проще, да вот подъезду спецтехники к дому мешала газовая труба. Пришлось приобрести бетономешалку на 200 л и прибегнуть к помощи рабочих. За два с половиной дня они поставили опалубку, засыпали песчаную подушку, связали арматуру и залили фундамент. На мелкозаглубленную ленту ушло около 8 т гравия, 7 т песка и 25 мешков цемента М500 по 40 кг. А также арматура 12 мм на основную горизонтальную укладку и 8 мм – на вертикальную.

Пока фундамент набирал крепость, я заказал кирпич для цоколя. Но перед кладкой цоколя надо было сровнять нижнюю часть бревен, получив опорную плоскость. Венец выравнивал бензопилой с цепью, переточенной под продольное пиление (под 10-15°), что гораздо удобнее и быстрее. Вот только найти в продаже цепь под продольное пиление довольно проблематично, поэтому перетачивал ее сам на заточном станке для цепей.

Спиливал бревна по уровню, приняв за точку отсчета плоскость пола. В моем случае нижняя часть венца была практически горизонтальна полу, и спилить 2-3 см по всей длине бревен не составило особого труда.

Цоколь между скамейками я выкладывал около двух недель (фото 4). Еще пару недель ждал, пока раствор затвердеет. И вот настал долгожданный момент.

Новоселье дома на новом фундаменте

Опускать дом гораздо проще, чем поднимать, и через два часа он уже стоял на месте. Между нижними бревнами и кирпичами проложил гидроизоляцию – остатки наплавляемой кровли и два слоя джута.

Сложнее было закладывать кирпичом технологические отверстия, оставшиеся после скамейки, -верхний кирпич упирался в бревно. Но вот все дыры залатаны, осталась отделка цоколя.

Экструдированный пенополистирол приклеил к цоколю монтажной пеной-цемент. Сверху с помощью клеевой штукатурки положил слой серпянки. А на нее – штукатурный раствор. Возможно, тонковато получилось, время покажет. В последнюю очередь залил отмостку.

Надеюсь, мой опыт кому-то пригодится. Верьте в свои силы, и у вас все получится!

Итак, во что вылился ремонт фундамента?

Общие затраты на ремонт фундамента составили около 100 тыс. рублей (в ценах 2015 г.):

• домкрат 25 т – 3500 рублей;
• бетономешалка (пригодится еще много раз) – 12500 рублей;
• кирпич, цемент, песок, щебень -30000 рублей;
• брус (часть осталась, пойдет на пристройку и веранду) – 5000 рублей;
• лафет 3 м – 3000 рублей;
• арматура – 7000 рублей;
• материалы для отделки цоколя -10000 рублей;
• оплата рабочим – 22000 рублей.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как подвести, укрепить или залить новый фундамент под старый деревянный дом

Деревянные дома являются традиционными строениями в большинстве регионов. И если новые здания сооружаются на грамотно рассчитанных и прочных фундаментах, то основания старых построек возводились по принципу использования самых дешевых и доступных материалов. Поэтому многие владельцы таких домостроений сегодня сталкиваются с проблемой, как подвести фундамент под старый деревянный дом. Решить ее можно несколькими способами.

Выбор способа восстановления фундамента

Перед ремонтом или заменой фундамента, необходимо тщательно изучить его состояние, чтобы принять правильное решение относительно способа выполнения данной задачи.

Для осуществления анализа нужно:

• вырыть канаву шириной около полуметра (как можно ближе к имеющемуся фундаменту);
• определить материал фундамента и установить все проблемы, требующие устранения.

Полученные результаты позволят определиться, как сделать фундамент под старый деревянный дом и какой способ решения проблемы выбрать:

1- заменить старый фундамент новым

2- поднять дом на фундамент (при отсутствии такового)

3- укрепить имеющийся фундамент, создав дополнительный пояс.

Каждый из указанных способов отличается разной степенью сложности выполняемых работ.

Замена фундамента под бревенчатым домом

В данном случае следует отказаться от старых типов конструкции и остановиться на железобетонном ленточном фундаменте. Перед выполнением работ необходимо приподнять дом, чтобы демонтировать старое основание и установить новое.

Поднятие деревянного дома

Сначала выполняется подпорка углов дома. Поднимать постройку нужно с самого просевшего угла. Для этого используются два 5-тонных домкрата. Когда угол приподнялся, в образовавшуюся щель сразу же подкладывается деревянный брусок или металлическая подставка. Нельзя поднимать угол более чем на 2 см, чтобы излишняя нагрузка не привела к образованию множественных трещин по всему строению.

Для подстраховки через каждые 5 мм следует подкладывать небольшие бруски, на случай, если домкрат подведет.

Опоры укладываются на жесткую поверхность, не допускается располагать их на непрочных участках старого фундамента. Такие же устойчивые точки опоры необходимо выбирать и под домкраты.

Таким способом следует поднять дом по всему периметру. Под слишком длинные стены рекомендуется устанавливать дополнительные подпорки во избежание их провисания под собственной тяжестью. Вопрос о том, как поставить старый деревянный дом на фундамент с подвалом, решается аналогично и больших отличий не имеет.

При выполнении работ рекомендуется придерживаться следующей технологии:

• демонтируются углы фундамента, выполняется подготовка грунта (засыпается песчаная/щебневая подушка, выливается подбетонка);
• создается армирующий каркас, обеспечивающий высокую несущую способность бетонной конструкции (рекомендуется оставлять выпуски арматурных прутков для связки со следующими участками);
• монтируется опалубка;
• заливается бетон стандартными способами (с уплотнением смеси);
• дается время для застывания бетона и достижения проектной прочности угловых опорных столбов;
• выполняется замена остальных участков фундамента.

Полная замена фундамента должна выполняться отдельными сегментами. С этой целью периметр дома разбивается на участки не более 2 метров. Демонтаж участков выполняется через один, чтобы соседние части фундамента обеспечивали безопасность работ. Создаваемый арматурный каркас связывается с угловыми столбами, чтобы оставались выпуски для дальнейшей связки с другими участками. Аналогично монтируется опалубка, заливается бетон.

Между верхушкой свежего фундамента и низом дома должен остаться небольшой промежуток для обустройства гидроизоляции. Ее выполняют путем укладки нескольких листов рубероида. Дом опускается после полного застывания нового фундамента и набора его проектной прочности.

Создание фундамента под старым домом

Некоторые старые срубы могут вообще не иметь основания. В таком случае у владельцев возникает проблема – как поднять бревенчатый дом на фундамент, чтобы укрепить постройку и не навредить всей конструкции?

Рекомендуется выполнять следующие работы:

• с наружной стороны дома прокопать траншею на штык лопаты;
• установить небольшие опоры под низ дома (деревянные столбы, железобетонные сваи);
• на дно траншеи засыпать песчаную подушку слоем 15 см;
• смонтировать опалубку под домом с внутренней стороны фундамента;
• выполнить армирование, используя стальную проволоку, металлические прутья, катанку, сетку или обрезки арматуры, подходящие по размеру;
• установить наружную сторону опалубки, располагая как можно выше ее верхний край – это позволит подливать раствор и легко заделать нишу мастерком после снятия опалубки;
• насыпать мелкий щебень;
• залить бетонный раствор.

Внешнюю отделку готового фундамента выполняют по своему усмотрению.

Ремонт и укрепление фундамента

Если основание у постройки есть и его повреждения не очень значительны, то не требуется никаких сложных работ, кроме как подлить фундамент под старый деревянный дом. Для этого необходимо:

• вырыть траншею вокруг фундамента;
• загнать в старое основание куски арматуры, стараясь не нанести вреда конструкции;
• удалить проблемные участки на фундаменте;
• залить подготовленную траншею тощей бетонной смесью – эту процедуру выполняют постепенно, делая перерывы для проникновения раствора в грунт и старый фундамент.

Это самый простой способ обновления фундамента под деревянным домом.

Если при анализе состояние фундамента обнаружено, что он выполнен только из кирпича или имеет столбчатые кирпичные опоры, но находится в хорошем состоянии, достаточно только укрепить его путем создания дополнительного пояса.

В данном случае необходима простая заливка фундамента под старый дом. Суть работы заключается в следующем:

• вырыть траншею вокруг фундамента;
• удалить проблемные участки кирпичной кладки;
• вставить анкера (через всю толщину кладки, не на одной линии);
• наружные торцевые части анкеров соединить между собой с помощью кусков арматуры и сварки;
• установить опалубку с внешней стороны траншеи;
• засыпать на дно канавы слой песка, сверху – слой гравия;
• залить первый слой бетонной смеси;
• уложить металлическую сетку;
• залить оставшуюся бетонную смесь.

С помощью описанного способа можно надежно укрепить старый фундамент и увеличить опорную площадь строения.

Создание или восстановление фундамента под старым деревянным домом значительно повышает прочность и надежность всей постройки, а также повышает комфортность и увеличивает срок ее эксплуатации.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как подлить фундамент под старый деревянный дом – информация, варианты, этапы

Не всегда выбор владельцев в пользу сноса старого дома является оправданным только потому, что строение несколько покосилось, Довольно часто проблема решается путем проведения восстановительных работ. Что делать с наземной частью, бывает понятно после визуального осмотра. А как поступить с подземной конструкцией? И возможно ли подвести новый фундамент под старый дом, чтобы исправить ситуацию? Такими вопросами задаются многие хозяева ветхих построек, но не все знают на них ответы. На самом деле, существует несколько способов, позволяющих сделать основу под дом прочнее. Они предоставляют возможность значительного продления срока службы жилища.

Общая информация

Еще одной причиной, по которой не следует самостоятельно заниматься восстановлением фундамента под кирпичной стеной, является бо́льший, по сравнению с деревянным строением, вес дома.

У специалистов имеются необходимые приспособления и оборудование, позволяющее приподнять кирпичную коробку, не разрушая ее. У них есть опыт и, что немаловажно, они несут ответственность за выполняемые работы.

Проблемы с подземной конструкцией почти всегда проявляются на фасаде кирпичного дома или на цоколе деревянного. Это могут быть перекошенные проемы, плохо закрывающиеся двери и окна, появившиеся щели, разломы и т.д. Не сто́ит думать, что положение исправится само по себе. На сомнительных местах надо поставить маячки и некоторое время понаблюдать за ними. При заметных подвижках следует незамедлительно приниматься за восстановительные работы.

Причины разрушения

Вряд ли какие-то строительные конструкции можно назвать вечными. Даже самые надежные из них способны разрушаться со временем, не считая тех, которые были возведены с нарушением технологического процесса. Причин, приводящих к разрушениям фундамента, известно достаточно много:

• негативное воздействие окружающей среды, в том числе влияние подземных или поверхностных вод;
• неверно выполненные геологические исследования;
• проектные или расчетные ошибки;
• временны́е факторы;
• горизонтальное или вертикальное смещение грунтовых слоев;
• не правильно выполненный или отсутствующий дренаж;
• использование при строительстве низкокачественных материалов;
• игнорирование технологических процессов;
• неграмотное определение глубины заложения основания фундамента;
• некачественная гидроизоляция или обработка антисептиками.

Конкретная причина появления разрушений или просадок подземной части дома выявляется после тщательной ревизии или проведенной экспертизы конструкции. Только после этого определяется, как можно правильно подлить фундамент и что необходимо сделать для того, чтобы он стал надежной опорой для строения.

Осмотр состояния фундаментной части

Анализ ситуации затрудняется тем, что проблемная конструкция находится под землей, при этом наземная часть может выглядеть вполне прилично. Для возможности визуального осмотра требуется выкопать траншею шириной около 70см по всему периметру дома таким образом, чтобы стоящий ленточный фундамент оказался максимально оголенным. Начинать следует от проблемных углов. Если же деревянный дом располагается на столбах, то окапывать следует только их. В этом случае траншея не потребуется.

Не допускается производить земляные работы одновременно в нескольких местах. Только последовательно – участок за участком.

Копать следует аккуратно, чтобы слабая опора не смогла разрушиться. При малейшем предположении об опасной ситуации, а тем более при начавшихся подвижках, процесс раскрытия фундамента необходимо мгновенно остановить, после чего сразу же покинуть аварийное место. При выполнении работ своими руками очень важно соблюдать правила техники безопасности Категорически запрещается поддерживать конструкции вручную! Это травмоопасно!

Варианты усиления

Реконструкция фундамента производится несколькими способами. Можно:

• сделать новый опоясывающий железобетонный каркас;
• подлить фундамент под старую конструкцию;
• поставить деревянный дом на замененный фундамент.

Разрушающийся ленточный фундамент усиливают железобетоном с двух сторон – наружной и внутренней. Для этого вырытая траншея углубляется до уровня расположения подошвы проблемной конструкции. Стоящий монолит просверливается с определенным шагом, после чего в отверстия устанавливаются металлические стержни. Они с помощью вертикальных арматурных сеток, расположенных по обе стороны фундаментной стены, связываются в пространственный каркас.

Далее делается опалубка, в которую заливается готовый бетонный раствор. Такая технология позволяет усилить слабый ленточный фундамент металлическими сетками, скрепленными между собой пропущенными сквозь бетонное тело стержнями. Кроме того, новая лента получается шире, а значит – увеличивается ее несущая способность.

Второй вариант усиления предназначается для достаточно прочного бетонного основания, когда проблемы с просадками возникают по причине:

• неверных геологических исследований;
• неграмотных расчетов;
• нестабильного положения грунтовых слоев.

В этом случае потребуется сделать нижнюю подушку шире, а саму подземную опору – заглубить до более плотного слоя грунта, если таковой имеется. Технология предусматривает поэтапное выкапывание земли из-под углов и отдельных опор строения таким образом, чтобы под них можно было подвести арматурные каркасы, сбить опалубку, залить и утрамбовать бетонный раствор.

Для того, чтобы сделать железобетонную подушку под ленточный фундамент, работы выполняют в несколько этапов. Участки разбивают так, чтобы не произошло обвала стены в выкопанную ниже уровня фундаментной подошвы яму. К следующему фрагменту переходят только после отверждения бетона на предыдущем участке.

Надежное удержание старого фундамента на новом происходит за счет неровностей на их поверхности.

Отдельные части железобетонной подушки связывают между собой посредством выступающих из конструкции металлических стержней. На углах монтируют дополнительные каркасы. А новое основание делают шире существующего фундамента.

Замена подземной части дома

Деревянный дом вполне можно поставить на новый фундамент в случае, когда старый не подлежит восстановлению. Подобная технология используется для небольших строений. Она не пригодна для многоэтажных или массивных кирпичных зданий.

Особенностью переноса дома на крепкое, надежное основание является поднятие коробки над землей с помощью гидравлических домкратов. Под нижнюю обвязку или венец заводят как минимум две временные опорные балки из металлических профилей или брусьев. Их сечение выбирают в зависимости от примерной массы строения, а длину – с учетом того, что балки с обеих сторон дома должны будут высовываться не менее чем на 0,5 метра. Для удобства установки временных опор производят частичное разрушение старого фундамента.

Перед подъемом строения, из дома выносят максимальное количество мебели и бытовой техники. Нередко для облегчения конструкции демонтируют окна и двери, а также снимают доски с пола.

Под каждый 5-10-тонный домкрат устанавливают широкое надежное основание, чтобы при подъеме дома инструмент не погружался в землю. Это может быть толстый лист железа, бетонный блок или другое изделие, способное выдержать усиленные точечные нагрузки. В процессе поднятия дома, под его обвязку подкладывают страховочные подпорки, которые наращивают по мере увеличения расстояния над землей.

Поднимать строение следует постепенно и равномерно, избегая перекосов. После сантиметрового изменения высоты одним домкратом, переходят к следующему и т.д. Делают это до тех пор, пока коробка не поднимется над фундаментом на требуемое расстояние (обычно до 8-10см). После этого приступают к демонтажу старого основания и устройству новой подземной конструкции.

Опускают строение только после окончательного отверждения бетонного монолита. От временных опорных балок избавляются, а оставшиеся после них отверстия заделывают.

Важные этапы

Вне зависимости от варианта реконструкции фундамента под деревянным домом, следует:

• подсыпать и утрамбовать песчано-щебеночную подушку перед началом бетонирования;
• подлить, при необходимости, цементное молочко на дно траншеи;
• сделать качественную гидроизоляцию и утепление подземной конструкции;
• заложить в бетонном монолите кожухи для ввода-вывода инженерных коммуникаций;
• выполнить обратную засыпку с послойной трамбовкой.

В случае частичного разрушения подземной конструкции, необходимости в ее полном восстановлении не возникает. В этом случае ремонту путем подливки фундамента подвергаются только слабые участки. Для связки отдельных фрагментов, в уже существующие монолитные куски бетонной ленты вбивают металлические стержни, оставляя торчащие отрезки.

Поврежденные столбчатые конструкции допускается усиливать или заменять вне зависимости от того, будут ли реконструироваться другие подземные элементы. Для этого проблемная опора раскапывается, а рядом с ней располагаются временные подпорки. Далее старый столб демонтируют, и на его месте устанавливают опалубку, заливая ее подготовленной бетонной смесью.

Из-за старого, частично разрушенного фундамента не всегда бывает разумно сносить целый дом. Существует немало способов восстановления подземной части строения. Это может быть сооружение новой усиливающей конструкции вокруг дома, восстановление фундамента или перестановка коробки на вновь возведенное основание.

Своевременное восстановление основания дома позволяет в значительной мере продлить срок службы постройки. Рассматриваемые варианты рассчитаны на проведение самостоятельного ремонта фундамента, однако выбор способа восстановления ими не ограничивается и осуществляется, исходя из многих факторов.

Разрушение фундамента может происходить по разным причинам, начиная от проектных ошибок и заканчивая банальным старением конструкции. Современные технологии позволяют не только восстановить несущую способность основания дома, но и увеличить его прочность по сравнению с первоначальными характеристиками.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как залить фундамент под деревянный дом, если он старый: описание

Если дом еще достаточно прочен, а фундамент уже нельзя назвать надежным, то владельцам придется решать проблему того как залить фундамент под деревянный дом.

Можно выделить несколько шагов по постройке нового фундамента:

• Обследуется состояние старого фундамента;
• Дом поднимается над старым фундаментом;
• Демонтируется старый фундамент;
• На месте старого создается новый фундамент;

Так как залить фундамент под старый деревянный дом непросто, то от правильной диагностики состояния старого фундамента будет зависеть способ его обновления и стоимость работ. Обследование состоит в том, что в местах, которые вызывают сомнения в их прочности (проседание, перекос) как можно ближе к старому фундаменту выкапывается траншея и фундамент осматривается. Если есть признаки разрушения, то без замены фундамента не обойтись.

Трещина в фундаменте деревянного дома

Подготовка к замене фундамента включает работы, которые определят насколько успешно пройдет замена фундамента в целом.

• Расчет нагрузки. Для замены фундамента придется поднимать дом на домкратах. Чтобы подобрать нужный тип домкрата и подготовить деревянные или бетонные столбы, которые сыграют роль временных опор, надо примерно знать вес дома. Вес определяют, замерив толщину стен и габариты дома.
• Чтобы дом стал легче, снимают двери, разбирают пол.
• Определяют места установки домкратов – по 50 см от углов дома и в местах перекрытий под крепкие бревна без малейших признаков гниения.

• Под домкраты готовятся опоры из прочных материалов – плитка из бетона или металлический лист. Опора должна иметь размер 50 на 50 см и толщину не меньше 5 мм.

Подъем дома начинают с установки домкратов на устойчивых основаниях в местах, определенных на этапе подготовки. Непосредственно подъем должен начаться равномерно со всех сторон не больше чем на 2 см за один подъем. Сразу же устанавливают временные опоры, которые каждый раз при новом подъеме наращивают.

Установка домкрата под дом

Внимание! Поднятие дома за один раз больше чем на 2 см может спровоцировать разрушение стен дома.

Подняв дом на высоту, которая понадобится для создания нового фундамента и, установив надежные временные опоры, старый фундамент разбирается при помощи лома или других инструментов.

Деревянный дом с демонтированным старым фундаментом

Траншея, которая образовалась после демонтажа старого фундамента, углубляется, на дно насыпается песчаная подушка толщиной 15 см. После этого устанавливается опалубка под новый фундамент и армируется.

Обратите внимание! Нижняя часть деревянных стен не должна касаться поверхности нового фундамента.

После подготовки опалубки и установки внутри каркаса из арматуры, проводится бетонирование. По мере заполнения опалубки бетоном надо проводить его уплотнение. После того как бетон полностью залит надо дождаться его полного застывания. Для этого надо около 28 дней.

Бетонирование нового фундамента

Подробная инструкция помогает познакомиться с тем, как залить фундамент под деревянный дом. Видео дополнительно раскроет детали работ по обновлению старого дома

Перед тем как дом будет установлен на новый фундамент, нижний слой деревянного дома должен быть изолирован от бетона. Для этого новый фундамент покрывается слоем гидроизоляции. Только после этого дом осторожно опускается.

Как залить фундамент под готовый дом

Блоки, изготовленные из грунта, используются для строительства очень давно. В нынешнее время многие строители также часто используют подобный метод. Для того чтобы изготовить блок из грунта, нужно сделать сначала форму. В нее закладывается определенное количество грунта, который максимально уплотняется. Многие задаются вопросом, нужно ли утеплять фундамент дома без подвала? Конечно, нужно, так как холод начнет поступать в дом через самые слабые места.

После этого нужно снять форму, дать блоку полностью высохнуть. Для изготовления основания потребуется наличие нескольких блоков. Их нужно уложить по всему периметру будущего сооружения. А поверх этих грунтовых блоков нужно установить каркасное строение.

Усиление инъекционным закреплением

Помимо насыщения самого основания раствором, используют также метод инъецирования грунтов основания фундаментов буроинъекционными сваями. Такие сваи пробуриваются насквозь через основание и под углом загоняются в почву. Инъекционное введение раствора и смешивание земли с ним позволяет уплотнить грунт и придать ему улучшенные механические свойства. Проведение таких цементационных мероприятий по отношению к грунту можно усилить, если забивать сваи с двух сторон. Таким образом, усиление фундамента методом инъектирования почвы дает возможность повысить несущую способность фундаментов сооружений.

Как залить фундамент под внутренние стены?

Театр начинается с вешалки, а дом начинается с фундамента. Именно от качества основания зависит, насколько долгим будет срок эксплуатации дома. Порой стоимость возведения основы составляет до 15% от общей стоимости строительства. На этот показатель во многом влияет такой фактор, как материал, из которого будут возводиться внутренние стены здания. Ведь если перегородки будут изготавливаться из легких материалов – гипрока, гипсокартона, фанеры или ДСП – дополнительный крепеж под ними не понадобится.

Схема ленточного фундамента.

В случае, когда материалом для стен будут служить кирпичи, монолитный бетон или блоки, необходимо возводить фундамент под перегородки.

При этом размер опоры будет зависеть от вида материала. Так, стены из блоков потребуют более широкой основы, чем кирпичная внутренняя перегородка.

Расчет параметров, которые должен иметь качественный фундамент, должен производиться с учетом следующих показателей:

• этажность здания;
• предполагаемая нагрузка на перегородку;
• является ли стена несущей или нет.

Кроме того, большое влияние на расчет параметров фундамента под внутренние перегородки имеют показатели подвижности грунта в месте строительства и назначение помещений (жилые – нежилые, отапливаемые – неотапливаемые).

Критерии выбора

В основании домов люди привыкли использовать бетон, но не у всех есть уверенность, что марка соответствует реальности, не всегда есть возможность заказать грузовик с заводским качественным бетоном. Встает также вопрос цены и эффективности. Для загородных строений иногда выбирают свайный фундамент из дерева, т. к. при соблюдении технологии он прослужит десятки лет. Более всего это основание подходит для деревянного строения, ведь сроки эксплуатации фундамента и материала стен совпадают.

Преимущества такого основания:

1. Легкость возведения. Ямы для стульев можно пробурить мото — буром или вызвать специалистов.
2. Надежность. Если грунтовые воды низко, дерево продержится десятки лет. Есть примеры домов на сваях, стоящие более 100 лет.
3. Экологичность. Древесина — самый безвредный материал.
4. Дешевизна. На фоне долговечности очень выгодно смотрится и низкая цена основания, она не мешает общему качеству.
5. Энерго эффективность. Дом на столбчатых сваях не касается земли и не теряет тепло.

Старое здание: особенности основы

Дома из дерева и сегодня являются основными постройками во многих населенных пунктах. Старые постройки делались при использовании дешевых материалов, а потому сегодня их владельцам приходится думать, как подвести фундамент под готовый сравнительно новый или под старый дом.

Причины разрушений

Если говорить о причинах разрушения фундамента таких домов, то их несколько:

• неправильно был определен тип почв и установлен не тот тип фундамента;
• при строительстве использовались неподходящие материалы;
• воздействие природных и антропогенных факторов;
• деревянный дом был перестроен и были добавлены помещения.

Анализ состояния

Для того чтобы поменять основание или отремонтировать его, необходимо проанализировать его состояние. Для этого нужно:

• вырыть канаву полуметровой ширины;
• определить материал основания и увидеть все проблемы.

А далее уже можно принимать решение.

Ремонт или замена: этапы

Пошаговая инструкция, которая позволит поменять фундамент:

• демонтаж углов фундамента и подготовка грунта;
• создание армирующего каркаса, что улучшит несущую способность конструкции;
• монтаж опалубки;
• заливка бетона;
• ожидание, пока бетон застынет и будет достигнута проектная прочность углов;
• замена остальных участков.

Если необходимо осуществить ремонт, то вот порядок действий:

• роем траншею вокруг основания;
• загоняем в старое основание части арматуры так, чтобы не разрушить его остатки;
• удаляем проблемные участки фундамента;
• заливаем траншею тощей смесью из бетона, но это делаем постепенно, чтобы раствор мог попасть в грунт и старый фундамент.

Ремонт фундамента

Переходим к следующему вопросу – как отремонтировать фундамент деревянного дома своими руками. Будем рассматривать фундамент ленточный из бетона.

Итак, если крошится фундамент – что делать. В первую очередь надо определиться с состоянием конструкции в целом. Может быть, потребуется ее полная замена, тогда и ремонт проводить нет никакого смысла.

Второе – определяются участки, которые требуют ремонтных операций. Если таковых слишком много или весь фундамент сыпется, тогда необходим полный ремонт. Как его проводят. В принципе, выше уже была упомянута технология, которую используют, как ремонтную. Еще раз напомним, что нужно делать:

• По всему фундаменту с внешней стороны забиваются арматурные стержни так, чтобы они торчали на длину 10-15 см. Места забивки – по высоте фундаментного сооружения через каждые 10-15 см на одной линии. По длине через каждые 40-50 см.
• Торчащую арматуру связывают при помощи электросварки как по вертикали, так и по горизонтали.
• То есть на вертикальной плоскости фундамента образуется арматурная сетка.

Новый армокаркас к старому фундаментуИсточник blog-potolok.ru

• Устанавливают опалубку так, чтобы концы торчащей арматуры не доходили до нее в пределах 5 см. Монтируется опалубка непрерывно по всему периметру дома.
• Готовится бетонный раствор, который заливается в опалубку. Сразу же производится уплотнение залитой смеси.
• Через 15 дней опалубку можно снимать.

Добавим, что нередко техническое состояние основы постройки требует установки дополнительной железобетонной конструкции сразу с двух сторон. Для этого придется поднимать полы в доме по периметру заливаемого сооружения. Если есть подвал, то этого делать не надо, часть работ переместиться в него.

В этом случае арматуру вставляют насквозь старого бетона, концы которой будут торчать и наружу, и в сторону подвала. Опалубку монтируют и снаружи, как было описано выше, и внутри подвального помещения. Получается так, что старый фундамент окажется внутри своеобразного саркофага. Хороший вариант, который не только усилит конструкцию основы, но и увеличит площадь ее опоры.

Видео описание

В видео показан процесс ремонта ленточного фундамента:

Есть еще один вариант, как подлить фундамент в процессе проведения ремонта. Он также связан с увеличением площади опоры. Для этого опалубку и армирующий каркас формируют сложной формы. В ней дополнительно появляются выступы, расположенные перпендикулярно заливаемому саркофагу. На фото ниже такой вариант показан.

Фундамент сложной формыИсточник kskconstruction.com.ua
Источник

Укрепление фундамента при помощи свай

Иногда ни один метод усиления старого фундамента не приносит столь ощутимого эффекта, как использование свай. На сегодня имеется возможность усилить основание дома несколькими разными способами:

• винтовой;
• буронабивной;
• вдавливаемый.

Наиболее удобным считается усиление фундамента винтовым способом. Чтобы его выполнить, особых знаний и умений не потребуется. Главное – наличие оборудования, с которым справятся два человека. Свая – это труба, оснащенная винтовым механизмом на конце. Благодаря винтовому механизму создается точка опоры при вкручивании сваи в землю. С его помощью происходит перераспределение нагрузки после монтажа на сваю.

Буронабивной метод вокруг здания используют внутри и снаружи – пробивают скважины примерно 2 м глубиной. Их делают с шагом 1,5-2 м, затем устанавливают в них арматуру и заливают бетоном. Сваи крепят к постройке при помощи анкерных болтов.

Вдавливаемый метод используют тогда, когда буровые работы проводить не представляется возможным. При таком подходе сваи не забивают, их вдавливают. Подобная процедура требует применения специального оборудования. Экспериментировать с ней самостоятельно не советуют.

Рекомендации по консервации фундаментов разного типа

Выбор способа консервации фундаментного основания на зиму в значительной мере зависит от типа конструкции

При этом важно соблюдать последовательность этапов выполнения работ. Так, даже небольшие нарушения в устройстве гидроизоляции могут привести к проникновению влаги и разрушению ответственных элементов строения

Ленточные фундаменты

Как законсервировать ленточный фундамент на зиму? Фундаментные основания ленточного типа наиболее подвержены риску разрушения в зимний период года из-за неблагоприятных воздействий. Это связано с большой контактной площадью конструкции по вертикальной стене, что увеличивает давление от вспучиваемых грунтов и воздействия влаги, скапливающейся в почве после осенних дождей.

Поэтому консервация ленточного фундамента на зиму должна предусматривать максимальный уровень защиты строительных конструкций. Выполняемые работы должны включать:

• полное снятие опалубки, так как древесина будет способствовать накоплению влаги с последующей передачей ее бетонному монолиту;
• гидравлическую изоляцию всех элементов конструкции (применяются рулонные, обмазочные и пропиточные материалы);
• утепление боковых стен пенопластом или другим влагонепроницаемым утеплителем;
• укрытие конструкции армированной полиэтиленовой пленкой;
• устройство дренажной системы при уровне грунтовых вод менее 500 мм до нижней точки фундамента или промерзания почвы.

Бетонные работы необходимо прекратить не менее чем за месяц до наступления заморозков. За это время бетон успеет набрать необходимую прочность для успешного сопротивления негативным внешним воздействиям.

Фундаменты плитного типа

Большая площадь и маленькая толщина плиты, лежащей на грунте, способствует наибольшему механическому воздействию при вспучивании почвы. И хотя наличие песчано-гравийной подушки, согласно СНиП, снижает это воздействие, повреждения все равно могут возникнуть.

Кроме того, существует высокая вероятность того, что даже если монолитная плита останется без повреждений, то уложенный снизу утеплитель будет смят и в дальнейшем не сможет обеспечить нормального снижения тепловых потерь здания.

Поэтому все бетонные работы по устройству плитного фундамента должны быть завершены за 30-40 дней до наступления холодов. Через месяц можно приступить к консервации плитного фундамента на зиму.

Все боковые поверхности фундамента следует покрыть гидроизоляционными материалами (подробнее по теме можете прочесть здесь), а поверхность плиты покрыть армированной полиэтиленовой пленкой в 2 слоя или залить битумом. Однако, последняя рекомендация повлечет за собой необходимость устройства цементной стяжки при дальнейшем строительстве здания.

Если есть возможность пойти на дополнительные траты, то хорошего эффекта можно достигнуть, если произвести засыпку поверхности керамзитом или угольным шлаком слоем в 100 мм. Впоследствии эти материалы можно использовать для утепления чердачного перекрытия или отмостки вокруг дома.

Столбчатые и свайные фундаменты

Фундаментные основания этих типов в наименьшей мере подвержены негативным воздействиям окружающей среды. Это объясняется малой площадью непосредственного контакта конструкции с почвой и воздухом. Возможно, потребуется обеспечить защиту ростверка, если он выполнен в виде железобетонных монолитных балок.

В этом случае их необходимо обработать битумным праймером и плотно обернуть армированной полиэтиленовой пленкой. На этом мероприятия по консервации столбчатого или свайного фундамента можно считать законченными.

Как рассчитать работы по закладке фундамента?

Вот необходимые параметры, которые нужно знать, чтобы правильно рассчитать работы по закладке фундамента:

1. Тип грунта и уровень грунтовых вод на участке, просадочность почвы, рельеф местности.
2. Количество сезонных осадков.
3. Тип дома и его вес.
4. Планируется ли строительство подвала или других смежных построек.

Существует два способа определения глубины грунтовых вод: бурение скважин и с помощью колодца. Чем глубже промерзает почва зимой, тем глубже должен быть фундамент.

Минимальная глубина закладки фундамента под дом без подвала для песчаного грунта не менее 50 см, для глинистого – 70 см.

Имея на руках данные почвы и план строительства всего дома можно определиться с видом и глубиной закладки фундамента.

Этапы монтажа

Вне зависимости от выбора типа основания, все начинается так:

• Сначала производится геодезическое исследование грунта и сопоставление результатов со справочной информацией (на сколько грунт промерзает в этой полосе, каков состав почвы, что находится рядом – плавуны, овраги);
• Производится выбор самого типа фундамента, используя полученную информацию и бюджет;
• Выполняются чертежи с разметкой, межевание территории;

Видео описание

Как выполняется разметка, показано в следующем видео:

Основная проблема работы с большими объемами бетона – долгое высыханиеИсточник innovus.biz

Ленточный фундамент под баню

Зачастую, ленточный фундамент это оптимальный выбор и для строительства деревянной бани. Кроме надежности конструкции этот вариант можно рассматривать и со стороны эстетики – сыграть на контрасте материалов.

Для устройства бани рекомендуется мелкозаглубленный ленточный фундамент – его вполне хватит для того, чтобы держать не слишком тяжелую конструкцию. Если почва пучинистая, и промерзание глубокое (свыше 1,5 м), придется остановить выбор на глубокозаглубленном ленточном фундаменте.

Заключение

Даже зная какие существуют разновидности фундамента, остановиться на каком-либо из них без геодезической экспертизы грунта будет большой ошибкой, чреватой необходимостью в будущем переделывать проделанную работу

Поэтому настоятельно рекомендуется при строительстве дома обращаться в грамотную строительную компанию, которая сделает все работы быстро, и, что немаловажно, один раз

Применение каркасной технологии

Стоит отметить, что можно возводить строения без фундамента, если в них достаточно низкая масса. Хорошим примером может служить дом, собранный по каркасной технологии. Судя по статистике, во всем мире порядка 70 % всех жилых домов построено именно по такой технологии. Конструкция собирается из каркаса, внутри заполняется утеплительным материалом, по этой причине весь дом получается очень легким и не создает высокой нагрузки на грунт.

Стоит также отметить, что относительно недавно японские ученые разработали совершенно новые конструкции домов, которые отличаются от каркасной технологии своей простотой. Дома строятся буквально за пару часов, так как основной материал — это пенопласт. Купольные сооружения возводятся за два-три часа, затем все стыки тщательно герметизируют, осуществляется внешняя и внутренняя отделка. Поэтому кажется, что дом построен из более прочных материалов.

Но это актуально для Японии, где высокая сейсмоопасность. Ведь такие сооружения способны выдержать сильные колебания земной поверхности. Но в нашей статье мы рассмотрим, как построить каркасный дом без фундамента. Как залить ленточный и свайный рассматривать не будем.

Самостоятельная диагностика степени разрушений

Определение причин разрушения — первый этап работ по восстановлению фундамента. Далее оценивают степень нарушения целостности основания.

Минимальные дефекты. Отслоения штукатурки и мелкие трещины, не увеличивающиеся в размерах.

Средние повреждения. Горизонтальные и вертикальные трещины различной глубины. Горизонтальные повреждения не угрожают целостности кладки.

Вертикальные, зигзагообразные требуют оценки и немедленного устранения. Скорость увеличения таких трещин определяют контрольными маячками, выполненными из гипсовой шпатлевки. Слой шпатлевки толщиной в 0,5 см наносят на трещину и наблюдают за ним в течение 14 дней. Если за это время шпатлёвка треснула, значит, разрушение продолжается.

Катастрофические дефекты. Не устраненные своевременно разрушения средней степени приводят к тому, что фундамент потребуется восстанавливать.

Неустранимые дефекты. Если разрушения основания привели к перекосу дома, укрепить его не удастся: необходима полная замена.

Усиленная бетонная стяжка

Такой метод достаточно часто применяется при строительстве многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий. Исполнители — профессиональные работники. Для тех, кто занимается возведением дома «для себя» этот вариант не рекомендуется. При несоблюдении технологии на перегородках появятся трещины.

Суть способа заключается в устройстве уширенной цементной стяжки в месте опирания ограждающей конструкции. Если по всей ширине пола она заливается 80 мм, то под перегородку толщина составляет 200-300 мм. При этом ширина усиленного участка принимается 120-500 мм плюс по 90-200 мм с каждой стороны на откосы. В идеале откос должен быть 45 градусов.

По всей длине перегородки в уширение из бетона укладывается сетка из стальной арматуры класса А400 (АIII) диаметром от 8-10 мм с размерами ячейки 100-150 мм. При достаточно большой толщине бетонного слоя можно предусмотреть вместо сетки арматурный каркас из 4 продольных стержней и хомутов с шагом 20-30 см.

При укладке сетки важно соблюдать защитный слой бетона. Он убережет арматуру от воды и ржавчины

Минимальное значение для фундаментов составляет 40 мм согласно таблице 10.1 СП 63.13330.2012. Чтобы обеспечить защитный слой используют специальные пластиковые фиксаторы.

Важно! Основание под цементную стяжку должно быть тщательно выровнено и уплотнено. Обычно в качестве подушки используют подсыпку из песка или щебня толщиной 300-500 мм, которую послойно уплотняют

При несоблюдении этого пункта обязательно появятся трещины.

Между бетонным основанием и кирпичной перегородкой предусматривают гидроизоляцию. Это может быть цементный шов толщиной 50 мм, но лучше использовать рубероид или подобный материал.

Специалисты рекомендуют выполнять работу в таком порядке:

1. заливка монолитного фундамента;
2. укладка подушки под полы по грунту с тщательным послойным уплотнением (толщина одного слоя не должна превышать 15-20 см);
3. заливка чернового пола с учетом усилений под перегородки;
4. возведение стен, перекрытий и кровли здания;
5. кладка перегородок.

Какой фундамент для дома обойдется дешевле

Рассматривая, как правильно построить фундамент для частного дома и не тратить больше необходимого, следует учесть вид почвы, вес строения и еще массу характеристик, тогда получится подобрать идеальный вариант.

• Наименьшая стоимость и затраты времени присущи столбчатому фундаменту. Но у него есть два существенных ограничения: монтаж только на малоподвижных или неподвижных грунтах и небольшой вес строения. Как итог, для жилого дома или тяжелой постройки он категорически непригоден.
• На втором месте сваи, но здесь все зависит от их разновидности. Винтовые самые недорогие из все но подходят для легких строений, буронабивные – для кирпича и бетона, а забивные обеспечивают высокий уровень устойчивости, но очень дорого стоят.
• Ленточный фундамент. Незаглубленный и мелкозаглубленный вид обойдутся не намного дороже, чем столбчатый, а лента глубокого заложения отличается самой высокой ценой, благодаря увеличению объема работ и использованию большого количества материалов.
• Монолитная плита это самый дорогой вид фундамента, но обеспечивает максимальную надежность на пучинистых грунтах. В некоторых случаях такой фундамент это единственный подходящий для почвы вариант.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Как итог, далеко не факт, что казалось бы, недорогой фундамент таковым и останется. Иногда бывает, например, что выгоднее сделать монолитный фундамент, чем закапывать ленточный на глубину промерзания. Выбор фундамента должен основываться на совокупности факторов, потому что цена может измениться в зависимости от ситуации.

Плитный фундамент с битумным покрытием под кирпичный домИсточник domyou.ru

Ленточный фундамент — оптимальный вариант

Если же почвы не накладывают на выбор фундамента особых ограничений, то лучшим вариантом станет ленточный. Его преимущества, по сравнению с другими:

• обеспечивает высокую устойчивость здания любого веса;
• универсален (в зависимости от ситуации используется определенный вид основания, который позволяет расходовать бюджет в строго определенных рамках);
• обустройство гидро- и теплоизоляции обеспечивает устойчивость к промерзаниям почвы, защищает от образования конденсата и продлевает срок службы опоры.

Единственным ограничением для установки ленточного фундамента является высокая влажность почвы, но территорий с такими грунтами в нашей стране мало, поэтому во всех других случаях можно использовать этот тип основания.

Готовый мелкозаглубленный ленточный фундаментИсточник dachnaya-zhizn.ru

Заключение

Фундамент — одна из наиболее важных частей здания. На нем глупо экономить, его нельзя делать низкого качества, доступ к нему сильно ограничится после постройки здания, что осложняет починку. Его оборудование необходимо сделать сразу и хорошо, поэтому такую работу можно доверять только профессионалам.

Устройство ленточного фундамента на пучинистых грунтах

Мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах требует организации специальной подушки из песка или гравия. Также необходимо предусмотреть гидроизоляцию. Для этого в бетонные составы добавляется гидрофобные примеси. В процессе обустройства таких основ выполняют защитные мероприятия по предотвращению воздействия холода:

для подушки толщиной до 0,5 м под цоколь засыпается непучинистый материал, а с целью исключения заиливания дополнительно укладывается слой геотекстиля;

на уровне подошвы основания производится устройство дренажа с закладыванием специальной трубы под уклоном;

гидроизоляция и утепление на вертикальных слоях фундамента осуществляется при помощи экструдированного пенополистирола, жидкого полиуретана и сооружения наружного слоя из пеноплекса;

следует позаботиться и о ливневой канализации, которая поможет нейтрализовать прохождение водных потоков вблизи несущих конструкций.

Ленточный фундамент с дренажной «подушкой»Источник homerenovates.com

Частые ошибки при строительстве

Еще одним фактором могут стать ошибки на стадии строительства основания. Если для него использовались некачественные материалы или имела место неоправданная экономия, срок службы основания будет меньшим, и для того, чтобы продолжать эксплуатировать здание. Потребуется провести работы, которые создадут укрепление фундамента дома, и помогут строению простоять долгие годы.

Неправильная эксплуатация здания, например, отсутствие отопления в зимнее время также может поспособствовать разрушению основания. Увеличение этажности сооружений без усиления фундаментов таких зданий может поспособствовать дополнительной усадке.

Укрепление фундамента обоймами

Данная технология предусматривает увеличение прочности платформы двухсторонними обоймами из железобетона или трубками, по которым нагнетается раствор. Он заполняет все пустоты кладки, за счёт этого основание укрепляется по всей толщине.

Сколько стоит залить фундамент под дом

Любое строительство начинается с возведения надежной основы будущего здания. Прежде чем заняться закладкой фундамента, необходимо точно рассчитать количество материала и стоимость работ. Эти показатель напрямую зависят от типа основания, которое вы планируете возвести.

При строительстве частных домов большой популярностью пользуются монолитные железобетонные основания. По способу расположения относительно уровня земли они могут быть глубоко заглубленными, мелко заглубленными, незаглубленными и висячими.

Различают 2 вида монолитных железобетонных оснований. Ленточная опора дома — это залитая по периметру и под внутренними стенами полоса бетона, ширина которой равна толщине будущих стен, или чуть превышающих ее. Плитное основание — это монолитная поверхность, занимающая всю площадь под всем домом.

В зависимости от типа почвы и глубины промерзания грунта основу дома заливают непосредственно в землю, оборудуют для них опоры из свай (столбов) или просто укладывают его на грунт.

Сколько стоит залить фундамент

Основными составляющими стоимости возведения фундамента являются цена и количество используемых материалов. Для заливки железобетонного основания требуется:

• песок
• щебень
• цемент
• металлическая арматура
• вязальная проволока и крючок
• материалы для опалубки
• гидроизоляционные материалы
• для свайного фундамента дополнительно потребуются столбы или сваи
• в ряде случаев необходима теплоизоляция основания.

Второй расходной составляющей является стоимость работ .

• расчистка участка, снятие верхнего слоя грунта
• копка траншеи или котлована (если основание будет заглубленным)
• бурение скважин для столбчатого фундамента, установка свай
• связка армирующего каркаса
• возведение опалубки
• работы по приготовлению и заливке бетона.

Если планируется возводить фундамент своими силами, то расходы заметно снизятся. Но при большом объеме работ потребуется дополнительные рабочие руки или техника.

Как рассчитать стоимость фундамента

Для владельца будущего дома финансовый бюджет строительства имеет приоритетное значение, поэтому его не может не интересовать сколько стоит залить фундамент. Чтобы узнать стоимость заливки фундамента и чтобы запланированная сумма денег во время оборудования основания дома не закончилась раньше времени, при расчете затрат следует учитывать любую мелочь.

При строительстве любого объекта первой статьей расходов будет расчистка участка под застройку со снятием верхнего (плодородного) слоя земли. Если с этим этапом работ вы решили справиться самостоятельно, то данная статья из сметы расходов исключается. В этом случае стоит посчитать стоимость необходимого инструмента (лопаты, грабель и тачки для вывоза мусора или грунта). Учтите, что инструмент может сломаться в самый неподходящий момент, поэтому стоит запастись им впрок.

Если предполагается закладка мелко заглубленного ленточного фундамента, то с земляными работами по копке траншей можно справиться самому. Самостоятельное рытье котлована под мелко заглубленный или глубокий плитный фундамент — трудоемкий и длительный процесс.

При заливке глубоко заглубленного (ниже линии промерзания почвы) ленточного или плитного основания второй статьей расходов станут работы по выемке грунта. В зависимости от типа почвы ручная копка стоит от 400 до 600 рублей за кубометр. Умножив объем извлекаемого грунта на стоимость работ за 1 куб, получим полную сумму расходов данного этапа.

Если копать траншею или котлован экскаватором, то тут все зависит от того, сколько денег за свой труд потребует экскаваторщик. Свайный фундамент исключает большой объем земляных работ. Если пробурить скважины под столбы самостоятельно и изготовить столбы на месте, расходы на его закладку сократятся.

Факторы, влияющие на цену фундамента

1. При изготовлении основания в траншею или котлован засыпается песчаная подушка толщиной до 40 см. Приобретение песка и его отсыпка станет следующей расходной статьей. Ленточному фундаменту может хватить одной машины, засыпка песка под плиту потребует его много больше. Стоимость одной большой машины колеблется от 5 до 7 тысяч. Посчитав необходимый объем материала, узнаем его стоимость. Засыпать песок в траншею можно самостоятельно, сэкономив около 2−3 тысяч рублей.
2. Чтобы залить бетон, потребуется опалубка. Для основы дома чаще всего используют съемный деревянный каркас. Чтобы основание дома имело ровную гладкую поверхность и не требовало дополнительной обработки, используют ровные доски 2,5×15 см или фанерные щиты. Стоимость одной 6-ти метровой доски составляет около 50 рублей.
3. Высчитываем, какова будет площадь опалубки, определяем, сколько досок потребуется, и записываем в расходы еще одну сумму. Если возводится висячий свайный фундамент, то помимо боковых стен опалубке необходимо прочное основание. Для этого потребуется дополнительное количество прочных досок.

Армирование фундамента

• армирующий каркас соединяется вязальной проволокой при помощи специального крючка. Высчитываем необходимое количество прутьев. При армировании бетонного основания используют 2 горизонтальных контура, соединяя их вертикальными стойками, которые располагают на расстоянии 40−70 см друг от друга
• для более крепкого фундамента прокладывают дополнительные горизонтальные прутья. Их располагают перпендикулярно основному армирующему контуру, соединяя сверху и снизу с вертикальными стойками
• чтобы не ошибиться в количестве арматуры, стоит начертить фундамент в масштабе и посчитать необходимое количество прутьев и их общую длину. Стоимость 1 погонного метра материала диаметром 12 мм составляет 25 или чуть больше рублей. Перемножаем цену и общую длину армирующих прутьев. Получаем еще одну статью в смету расходов.

Заливка бетона

Остается рассчитать самую затратную часть фундамента — необходимое для заливки основания количество бетона и затраты на него. Стоимость одного кубометра зависит от качества материала. Чем выше марка бетона, тем дороже он будет стоить. Зная ширину, глубину и высоту траншеи и опалубки, легко определяем, сколько кубометров материала нам потребуется.

При заказе готового раствора стоит учесть стоимость доставки и такой факт, что некоторые недобросовестные поставщики недоливают раствор в миксер или он не полностью сливается из машины. На перерасход бетона может повлиять неровное основание траншеи. Стоит быть готовым к тому, что раствора потребуется больше, чем вы рассчитали на бумаге и учесть это в вашей смете.

Стоимость ручной закладки бетона в опалубку составляет около 800 рублей за кубометр. Умножив на заказанный объем бетона, получим сумму, необходимую для оплаты работ по заливке. Если возводится заглубленный фундамент, то цифры будут значительными.

Пусть высота подземной и наземной части составляет 1,5 метра (хотя на деле больше), а ширина 0,5 м, то на 1 метр основания потребуется 0,75 м³ раствора. При закладке основания 10×10 м только на периметр (без перемычек) потребуется 30 кубов бетона, а заливка наемными рабочими обойдется в 24 тысячи рублей .

Стоимость устройства фундамента своими руками

При самостоятельном изготовлении бетонной смеси требуется знать, сколько щебня, песка и цемента необходимо для получения 1 м³ раствора. Для разных марок бетона используются отличающиеся друг от друга процентные соотношения цемент — песок — щебень.

Если для марки бетона М100 потребуется 200 кг цемента на 1 куб раствора, то для М400 его нужно уже более 400 кг.

При заливке фундамента принято использовать бетон марки М300. Для небольших домов, построенных из легких материалов, достаточно будет бетона М200. Марка цемента не соответствует маркировке бетона. Так, для получения раствора М300 используют цемент не ниже М400.

Для приготовления раствора для фундамента принято использовать соотношение:

• цемент — 1 часть
• песок — 3 части
• щебень — 5 частей.

Для уменьшения количества цемента часть щебня должна быть с более мелкой фракцией.

Определившись с количеством расходных материалов, остается уточнить их стоимость и внести в смету расходы на изготовление бетона. При заказе готового бетона на предприятии, расходы на него увеличиваются на 15−20%. Рассчитывая стоимость возведения основания дома нельзя забывать о таких мелочах, как гвозди, саморезы и уголки для изготовления опалубки.

Прежде чем приступить к строительству, необходимо еще раз уточнить стоимость материалов, расценки на работу и учесть сезонные колебания цен.

Сколько стоит залить опалубку

Любой человек, которому приходилось строить, при устройстве фундамента сталкивался с вопросом, касающимся его прочности, достаточной для будущего дома. В некоторых случаях сильно мощный фундамент не нужен, но для перестраховки его все же делают, что приводит к дополнительным расходам. Под каждое строение делается фундамент с достаточным запасом прочности. Его можно рассчитать, и тогда в отношении расходов станет ясно, сколько стоит залить опалубку, которая прослужит весь период эксплуатации дома.

Самый распространенный ленточный фундамент, и если уже известна площадь будущего дома, то можно более-менее точно высчитать расходы на его изготовление.

Траншея под фундамент экскаватором

В том случае если эту работу будет выполнять экскаватор, то рассчитывайте стоимость работ, выполненных с его помощью, в пределах 250-500 р. за м , таким образом, расчет стоимости погонного метра зависит от глубины траншеи и нанятой техники. Если же работы будут выполняться самостоятельно, то нужно:

• в том месте, где будет вырыта траншея, удалить дёрн
• вырыть канаву
• установить опалубку
• сделать подстилку из песка (можно использовать глину, гарцовку, или щебень мелкой фракции) и утрамбовать
• для гидроизоляции нужно постелить геотекстиль
• залить бетон, уплотняя его вибратором (или палкой).

Стоимость материалов

Стоимость стройматериалов

При самостоятельном ведении работ платить нужно будет только за строительные материалы, а именно:

1. Песок – 445 — 600 руб./м (цена зависит от качества песка и места добычи).
2. Гравий – 1400 руб./м .
3. Бетон В15 – 3500 руб./м .
4. Арматура – от 12 рублей за метр или армированная сетка 50х50 – 80 руб./м .
5. Геотекстиль – 20 руб./м .

Расчет требуемого количества материалов

Требуемое количество песка

Нужно учесть, что песок нужен только крупный, а подушка под фундамент должна быть толщиной в пределах 20 – 25 сантиметров. Чтобы вычислить объем, нужно длину, ширину и высоту перемножить между собой. Но, вначале, все данные нужно привести к одному стандарту, в этом случае к метрам. Если ширина траншеи 0,3 м, а высота насыпки составляет 0,25 м, то на один погонный метр уйдет 0,075 м песка (0,25 0,3 1). Если, к примеру, ваш дом 7 10 м, то высчитав протяженность траншеи (10+10+7+7=34 м/п), умножьте полученное количества песка, которое израсходуется на 1 п/м (в примере это 0,075) на общую длину траншеи (34 м/п), получите 2,55 м , что при минимальной стоимости в 450 р./м составит 1147,5 р. Не забудьте к этой сумме добавить стоимость доставки. Сколько потребуется бетона можно высчитать по такому же принципу.

Количество арматуры, которую нужно закупить, тоже можно высчитать. Начнем с самой простой конструкции, рассчитывая расход металла на 1 п/м. В основание каркаса закладывается 4 прута, и через каждые 15 см вязальной проволокой нужно привязать перемычки, на которые возьмем еще 1 м арматуры на каждый из семи рядов. Получается 11 метров, но нужно прибавить еще метр на непредвиденные расходы и некондиционные остатки. Получившиеся 12 метров будут стоить как минимум 144 руб. без стоимости доставки. Имея эти данные, можно высчитать стоимость заливки опалубки под всё строение.

Услуги специалистов

В том случае, если решите прибегнуть к услугам профессионалов, то нужно у них узнать, сколько стоит залить опалубку, учитывая, что в таком случае платить нужно будет не только за материалы, но и за работу. Такую информацию несложно получить, зайдя на сайт таких фирм. В среднем работа будет стоить в пределах 1600 р. за 1 м отмостки. (не за куб!). По утверждению руководства таких предприятий, треть стоимости идет на зарплату и оплату услуг. Получается, что около 1050 рублей уходит на строительные материалы, расходуемые на 1 м .

Стоимость заливки фундамента #8212 ценообразующие факторы

Сооружение любой постройки – от небольшого сарая или бани до полноценного загородного дома или коттеджа – начинается с заливки фундамента. От качества результата этой процедуры зависит всё дальнейшее строительство и эксплуатация дома.

Сколь дорогими и хорошими не будут материалы, используемые для строительства, здание может не простоять и двух лет из-за некачественно сделанной его основы.

Если у вас есть на руках план будущей постройки, то провести расчеты стоимости заливки фундамента можно ещё до начала работ.

Цена строительства зависит от множества факторов :

• Вид фундамента. В первую очередь влияет то, какой вид фундамента предусмотрен для вашего дома согласно его проекту. Различают ленточный, столбчатый и плиточный фундамент – каждый из них предусмотрен для определённого вида постройки.
• Материалы. Далее следует учитывать совокупность цен на необходимые материалы, аренду строительной техники.
• Работа. Ещё одна статья расходов #8212 оплата труда проектировщика, прораба и строителей.

Нет времени читать?

Заберите статью к себе на стену, прочтете потом:

Выбор типа фундамента и подготовка к заливке

На выбор влияют:

• габариты постройки,
• предполагаемая общая масса,
• плотность стен.

До начала проектировочных работ следует определиться, будет ли в доме подвал .

После определения всех этих составляющих начинается непосредственно подготовка к заливке фундамента:

1. Проводится разметка площадки, земляные работы и зачистка территории для строительства здания.
2. В зависимости от геологических особенностей района строительства происходит установление подушек под фундамент и прочие виды подготовки площадки.
3. На расчищенной территории происходит вязка каркаса из арматуры и установление опалубка.

На финальном этапе происходит непосредственно заливка фундамента.

Эта часть работ требует тщательного соблюдения сроков выполнения – именно от этого, а также внимательности и добросовестности строителей и будет зависеть качество результата.

Если Вы заливаете фундамент сами

Решившись на самостоятельное ведение работ по заливке фундамента, необходимо, во-первых, тщательно просчитать его габариты.

Рассмотрим вариант строительства обычного ленточного фундамента, который чаще всего используется для частных коттеджей, домов и бань. Учитывайте, что ширина фундамента должна на 15-20 см превышать толщину стен. Наземная часть его выступает как минимум на 40 см. Столько же должна составлять и глубина залегания конструкции ниже точки промерзания земли. Такие габариты фундамента обеспечат его долгую и безопасную эксплуатацию без необходимости ремонта или неожиданных деформаций.

Определив замеры фундамента, можно приступить к вычислению необходимой кубатуры бетонного раствора – этот фактор будет определяющим для цены результата.

Рыночная цена стройматериалов колеблется достаточно часто и во многом зависит от их качества, производителя и поставщика. Тем не менее, это не мешает вычислить средние затраты на материалы для возведения фундамента :

• Цемент. который составит основу раствора, продаётся в мешках, расфасованных по 50 кг. Цена одного мешка составляет от 200 до 350 рублей – в зависимости от качества. Для одного кубического метра раствора нужно около 6 мешков.
• Песок – вторая составляющая раствора – стоит от 500 до 700 рублей за один кубический метр. Цена зависит от сорта и места добычи песка.
• Гранитный щебень – цена от 2100 до 2500 рублей за кубометр. Стоимость зависит от вида фракции.
• Гравийный щебень – 1200 – 2000 рублей за кубический метр.
• Арматура – цена составляет 21 – 27 тысяч рублей за тонну. Стоимость этого материала зависит от необходимого диаметра прутов, их длинны и качества стали, из которой они изготовлены.
• Гидроизоляционные материалы также должны быть заложены в смету. Это может быть недорогой рубероид, а может – его более качественный современный аналог. Обычно расходы на гидроизоляцию невелики, поэтому рекомендуем не скупиться на покупку хороших материалов.
• Пиломатериалы #8212 также понадобятся для строительства опалубки – цена их может составлять от 2 до 4 тысяч рублей, в зависимости от объёма, который необходимо оградить.

Сэкономить можно, купив уже готовый бетон – это также освободит вас от необходимости аренды бетономешалки. Если в Вашем распоряжении достаточно долгое время, можно также сократить расходы на деревянные опалубки, используя их по очереди для разных секторов строительства – но в таком случае придётся ждать, пока каждый участок застынет полностью.

Если вы затеваете достаточно масштабное строительство, вряд ли удастся обойтись без использования специализированной строительной техники. Такие виды работ, как рытьё котлована и прокладка траншей под фундамент, замешивание раствора бетона и прочее невозможно выполнит даже силами нескольких человек.

Цена аренды строительной техники зависит от расценок компании, в которую вы обратитесь. Возможно, после тщательных расчетов обнаружится, что вместе с техникой гораздо легче нанять строителей, которые выполнят большую часть работы за Вас. С другой стороны, если в вашем распоряжении настойчивость, трудолюбие и помощь родственников и близких – Вы сможете организовать заливку фундамента самостоятельно.

Заливка фундамента наемными рабочими

Если вы решили освободить себя от большинства забот по возведению фундамента, идеальным вариантом будет не просто найм рабочих, а заказ фундамента под ключ . Последнее, в частности, подразумевает целый ряд комплексных действий.

1. Покупка и транспортировка непосредственно к месту строительства всех необходимых и оговоренных с Вами материалов.
2. Подгонка и использование спецтехники в течение всех работ по благоустройству площадки и строительству – Вам не нужно будет отдельно искать фирму для аренды машин и людей, которые смогут ими управлять.
3. Разметка участка и рытье траншей согласно Вашему плану. При необходимости можно также договориться о бурении скважин на строительном участке.
4. Подготовительные работы на участке – обустройство гравийной или песчаной подушки если возникнет необходимость – установка дренажа.
5. Вязка каркаса из арматуры с соблюдением технологий, монтаж и установка опалубки.
6. Приготовление и заливка бетонного раствора.
7. Распалубка и проведение комплекса работ по гидроизоляции фундамента.

Этот комплекс работ позволит получить готовое качественное основание для дальнейшего строительства здания.

Следует учитывать, что для проведения настолько сложного и ответственного комплекса работ лучше нанимать бригаду специалистов, а не так называемую дешёвую рабочую силу .

Хорошая строительная компания несёт финансовую и юридическую ответственность за качество проведённых работ.

Случайная ошибка или непрофессиональный подход к строительству фундамента может повлечь гораздо большие убытки, чем наём команды специалистов .

Сколько же будет стоить заливка фундамента, если Вы решите обратиться за помощью в строительную компанию? Эта цифра будет зависеть не только от уровня организации, профессионализма рабочих, используемых материалов, но, в первую очередь, от типа и размеров фундамента.

• Если Ваш проект предусматривает установку ленточного фундамента, он обойдётся Вам примерно в 14 – 16 тысяч рублей за каждый кубический метр. Здесь учтены и работа специалистов, и все расходные материалы, и аренда спецтехники.
• Если Вам необходима установка монолитной плиты, то её стоимость будет чуть выше – от 15 до 17 тысяч рублей за кубометр.
• Самым дорогим, ввиду трудоёмкости процесса строительства, является столбчатый (буронабивной) фундамент. Поскольку он требует кропотливой работы с наполнением каждой опоры, большего количества опалубков и задействованных в работе людей, его цена за кубометр составляет 26 – 28 тысяч рублей.

Разумеется, все эти цены могут отличаться в зависимости от региона, где ведётся строительство, стоимости услуг строительной компании и материалов, которыми Вы предпочтёте воспользоваться.

Сэкономить можно, разумно подойдя к вопросу найма рабочих и совмещения собственного и наёмного труда.

Например, расчистка участка и рытьё траншей может быть сделано даже не специалистами – здесь требуется лишь хорошая физическая подготовка и упорство, а никак не специальное образование.

А вот составление проекта работы или, например, замес бетона или правильная установка опалубки невозможна без привлечения квалифицированной рабочей силы и специализированной техники.

Можно договариваться о найме рабочих для каждого этапа строительства, который Вы не сможете осуществить самостоятельно.

Строительство дома – процесс достаточно долгий, хлопотный и очень затратный. Но если ведение финишного этапа строительных и отделочных работ может растянуться на годы и осуществляться собственными силами, то закладка основы здания – фундамента – так долго проходить не может.

В закладке основы дома чрезвычайно важны расчёты и квалифицированное исполнение каждого этапа работ по заливке фундамента. От этого зависит качество, безопасность и долговечность будущей постройки – характеристики, достаточно важные, чтобы сделать заливку фундамента одним из главных вложений при строительстве дома.

Расскажите друзьям! Расскажите об этой статье свои друзьям в любимой социальной сети с помощью лайков. Спасибо!

Простые полезные советы

Простое средство от тараканов: Средство от тараканов. Смешайте десять частей порошка буры, пять частей ржаной муки, пять частей сахарной пудры, три части канифоли. Посыпьте получившимся порошком места обитания тараканов.

Чтобы не терять ключ от дрели: Чтобы ключ от патрона дрели всегда был под рукой и не потерялся, примотайте его изолентой к электро-шнуру так, чтобы можно было им пользоваться не снимая.

Источник http://postroifundament.ru/kak-zalit-fundament-pod-staryiy-dom.html

Источник http://saucyintruder.org/fundament-na-tverdoj-osnove-ili-kak-pravilno-zasitit-osnovanie-doma/

Источник http://sferatd.ru/fundament/skolko-stoit-zalit-fundament-pod-dom.html

Источник